Shadow from St.Peterburg

@YuraonDelica, КОТЕЛ!!!! Ты специально не видишь, что написано? Циркуляция организована так, что пойдет через бак

@YuraonDelica, 1) У меня подогрев топлива от системы охлаждения, прямо в баке. 2) Котел греет ДВС, с одновременной циркуляцией ОЖ через заднюю печку, а из магистрали задней печки ОЖ идет на подогрев в баке. 3) Схема и примерная стоимость такой реализации расписана на форуме.

подключение дополнительной электропомпы рассмотрено на форуме весьма подробно. Прежде чем открывать новую тему необходимо воспользоваться поиском. Тема закрыта.

@dragon, верно, только в отличии от бюошевской помпы в российской реализации не смогли повторить мотор без коллектора, так что у нас тут щетки сносились и кердык, а бошевская работает и не жужжыт. У меня сейчас две бошевские стоят, отказался от российской, как у тебя на картинке, на бошевской и моторчик меньше в размерах.

@dragon, я академиев не кончал, но высшее образование вам даду! (с). У меня только голая практика, никаких знаний про кавитацию и прочие радости. классическая ГАЗелевская помпа имеет прямой привод от электромотора и текущий сальник на валу привода Ты не путай с помпой бошевской помпой, у которой крыльчатка имеет совершенно другую конструкцию. Вот бош: У газелевской же крыльчатка как у помпы стиральной машины "Сибирь", там всего четыре лопасти: ГАЗелевские помпы пережили три варианта: 1) Большая крыльчатка, крепление на саморезах, сильно текли по стыкам корпуса крыльчатки, их быстро сняли с производства, но можно найти в продаже производительность до 1050 л/час 2) Большая крыльчатка, крепление на болт-гайка, уже текли по стыкам корпуса крыльчатки, но сальник остался и мотор имеет тенденцию сильно выть. производительность до 1050 л/час 3) Малая крыльчатка (размер как на бошевской помпе), мотор нового образца, уже не воет, сальник лучше и не бежит. производительность до 700 л/час первые два варианта самые сильные по выталкиванию, умудрялись поднимать жидкость на высоту до 5-6 метров, прекрасно качают ДТ, одна печаль - засасывать не умеют, а так - цены им не было. Третий вариант сильно слабее, три метра по вертикали его потолок. Если надо все три помпы у меня есть, могу разобрать и подробно рассказать и плюсах и минусах установки помп. Мое мнение - надо не помпы ставить, а радиатор чистить. Хотя опять же, две установленные помпы в моей машине позволили двигаться при кончине основной помпы. Подробности приключений есть в теме о системе охлаждения 4м40.

@dragon, попробуй поднять помпой от ГАЗели ОЖ в столбе на 1 метр, сначала установив помпу наверх (т.е. всасывание), затем установив помпу вниз (выталкивание). Тебя ждут удивительные открытия. @михалыч алт, причина установки помпы как правило, в забитом радиаторе. Его либо распаивать и шомполом чистить, либо поставить помпу. ОЖ далеко не дура и если радиатор забит - имея только одну помпу в системе, ОЖ идет в другое место. В итоге, циркуляции через радиатор печки нет. Установка после радиатора не поможет, у помпы с центробежным типом нет сил на всасывание. Только ДО РАДИАТОРА. Проверялось на форуме многократно.

@михалыч алт, а вот какой смысл ставить на обратку? Помпа центробежного типа, ей вытолкнуть легче, чем втянуть. Установка помпы на обратку не даст результата.

@blend, любые запчасти Масума только для установки в авто своих врагов.

@NIZAI, ты не в клуб вступил, а на форуме зарегистрировался. Это разные вещи. Вступление в клуб это уплата членских взносов. Читай тему о членских взносах.

@blend, экзист? Емекс?

у меня ничего не менялось по шлангам, а проблема такая же. Значит, дело не в шлангах

@eugene_onegin, я к тому, что бы ты не забыл, а то подав 12 вольт на 6 вольтовые свечи - будет печаль.

@Sireg@, а корейцев никто и не ругал ругали восьмерочные

@eugene_onegin, ээээ!!!!! Шестивольтовые свечи нельзя от АКБ запитывать!!!! Там понижать напряжение надо!!!!!

@серыйеж, а чего мне за ММЦ радоваться? У меня две мицу в семье, РВР с мотором 4D68 и деля с 4м40. Ничего супер-пупер там нету. Оба мотора очень неудобно вписаны в подкапотное пространство. Обслуживание машин всегда связано с дополнительными подпрыгиванием. Чего только замена фильтра топлива стоит (если установлен на штатном месте). Про расширительные бачки и соски на радиаторе можно и не говорить вероятно? При этом тот же РВР имеет капот поболее, чем у делики, а места еще меньше! Замена ремня ГРМ вообще ад с примесью жесткого порно и зоофилии, ибо я не представляю, что за осьминоги меняют на нем ремень. Не спорю, облить грязью можно любое авто (кроме тех, что еще не выпустили, да и то, при желании можно), но ММС традиционно впереди планеты всей по инновациям и спорным решениям.

@eugene_onegin, любой ВАЗовский магазин

колодка это то, куда реле вставляется. В колодке уже вставлены контактные группы. Выглядит примерно так: или так: что не принципиально. Само реле так: Проверь, что колодка одевается на реле. У реле будет 4 контакта, два сигнальных и два силовых. Сигнальные это то, куда приходит сигнал о том, что необходимо замкнуть силовую группу и подать напряжение. На крышке реле нарисовано, какие контакты силовые, какие сигнальные. На обратной стороне контакты подписаны. Еще тебе потребуется кнопка. Я рекомендую кнопку без фиксации, т.е. ты отпустил и цепь разомкнулась. Это безопаснее (ты не сможешь тут забыть отключить свечи). Но минус в том, что придется держать кнопку нажатой, все время, пока должны работать свечи (это как клаксон, пока давишь - сигналит). Не забудь поставить предохранитель от замка до кнопки вот такого типа: преда на 5А достаточно. Берешь плюс с замка зажигания, ведешь на кнопку, с кнопки на один сигнальный контакт, второй сигнальный контакт на массу. Проверяешь - при нажатии на кнопку реле должно щелкнуть. Далее берешь и хорошим проводом ведешь от плюсовой клеммы на один силовой контакт реле, а второй на шину свечей. Вроде все. Электрики поправят, если что забыл.

@eugene_onegin, а что тут думать? Берешь реле стартера (оно выдержит ток больше, чем обычное), колодку по него, провода обязательно пропаиваешь на клеммах, про сечение проводов уже и не заикаюсь. Кнопка замыкает сигнальную цепь, а по силовой части идет от клеммы + АКБ на шину. Остальное там все понятно на реле нарисовано...

@михалыч алт, я и не говорил, что звуков нет. Покатаешья по грязи и начинается.... @dragon, значит, будем искать. Но проблема появилась точно после лифта. В стоке раньше изнашивались передние.

@mr.SHADOW, ну а ты как думал то? Что купил за 50 тыр машину и сразу на трек, валить на все деньги? Нее, тут надо по подпрыгивать, научится ездить. Тебе не зря говорят, Делика - диагноз. До машины нужно дорасти, как в материальном плане, так и в моральном. Иметь навыки, иметь круг общения, взгляды на жизнь и прочее. Впалить деньги в покупку авто ты всегда успеешь, весь вопрос в том, что бы не пожалеть. Тем более, что Делика это авто с низкой ликвидностью, купить можно за 500, вот только потом продать за 500 не получится Даже, если вложишь еще 500, максимум, продашь за 450. Вот такие пироги.

@mr.SHADOW, ну так и описывай в цифрах. К примеру, мне за город это 20км в одну сторону А для жителя столицы в районе Садового это больше 100 км может получится как с куста. Отсюда зависят пробеги и стоимость эксплуатации авто. к примеру у дизеляк замена масла в 5000, это 8 литров масла. Минимум по 250р за литр, а если хорошее масло, то и по 400р за литр. Фильтры и прочее, в итоге 5 тыр на замену масла. В зависимости от пробегов может выйти кучеряво. Бензинка дешевле, но там есть свои тонкости. Ты точно распиши, сколько, куда, тебе тогда и скажут, сколько бабла готовить. Опять же, какой стиль вождения? Делика нифига не гоночный боллид, скорее для степенного вождения, не она может очень быстро и динамично ездить, но это очень бьет по карману На счет дешевых запчастей, не кажи гоп, поки не сягав. Дешевые не значит хорошие. Опять же, всякие страховки и прочие - может выйти приличная сумма. Самое простое - считать стоимость 1км пути на авто. Складываешь все завтраты (топливо, ремонты, страховки и прочее) и делишь их на пробег. Тогда будешь знать, сколько получается. Так вот, такси дешевле. Без шуток.

@mr.SHADOW, давай пойдем от обратного. Сколько есть денег? Сколько готов тратить в месяц, какие пробеги машины планируешь? Кто будет обслуживать и ремонтировать машину?

Вот, набросал схематично картинку. Все, кто лифтовался пружинами, без опускания рычага, имеют вот такое положение моста (нижнее), против верхнего положения, когда рычаг горизонтален. получается, что мост немного провернут и это выдавливает суппорт к диску. Красное - суппорт. Зеленое - нижний рычаг, черное - тормозной диск. Верхний рисунок машина без лифта, нижний рисунок машина с лифтом через установку двойных пружин, грузовых пружин, добавления между лонжероном и чашкой пружины проставки и других вариантов лифта. но это касается только идеи повернутого моста, когда суппорт начинает цеплять диск в 15". Вероятно, что диски в 16" цеплять он не должен. Зы. рисовал на телефоне, так что не придирайтесь.

@mr.SHADOW, советую: забудь как страшный сон. Все твои хотелки по сути есть кошмар. Машина дорогая и редкая, снята с производства, нормальных машин (с правильными документами) все меньше, а учитывая дурь на рынке продаж б/у машин - есть неслабый риск покупки отличного сарая к себе на огород. Если нет опыта езды, ремонта, да еще и ты по совместительству не дочь миллионера - делика тебе противопоказана. Не слушай тех, кто советует брать делику, они наркоманы в терминальной стадии с диагнозом: "Делика головного мозга", тут вообще секта, куча народу живет этими машинами, ибо деликовод делиководу друг, товарищ и набор запчастей. Люди всегда помогут и подскажут, помогут весело провести время засадив машину в ближайших кустах по самое небалуйся, спроси, как принято у делиководов за хлебушком ездить. Подсадят тебя на выезды, сначала купишь грязевую резину, потом поймешь, что надо лифтовать и 2" для тебя выше крыши, поставив 31" колеса покатаешься годик и поймешь, что надо было не тупить и ставить 33", а значит лифт 4" и сразу резать арки, а так же калитку, багажник с люстрой и давно пора. Пойми, купив делику ты пойдешь по наклонной Почитай что в профиле советовавших написано, там по 2-3 машины прошло А потом, произойдет перемена в твоем сознании и на простую просьбу жены купить тапочки, ты сделаешь так: и что самое печальное, ты не поймешь, почему жена негодует Ну что, ты еще готов купить Делику?

Меня сия проблема тоже коснулась Вчера только пришлось бить поклоны и менять внутренние колодки. Удивляет еще такой факт, что корпус поршней суппорта по какой то причине расположен очень близко диску колеса. У меня зазор буквально 5мм, если проехал по грязюке и она попала на внутреннюю сторону диска - начинает шкрябать. Диски 15", на передке такого не наблюдается, а вот на корме довольно давно. Причем не только на моей, а буквально через одну, на машинах, что к нам в мастерскую приезжают. Так вот я к тому, что не может ли тут крыться проблема? Если корпус цепляется за диск, его будет перекашивать на направляшках и получите, зажатая колодка. Как вам такой вариант?