Shadow from St.Peterburg

@dednissan, 10 дней молчания для осознания пунктов правил форума.

@Ser-Bat, у нас там недели не проходит, что бы кто то в повороте зимой не убрался. В основном и улетают как раз на бескамерках, местные там уже все ученые, сейчас почти каждый рейс туда - достаю кого-нить из кювета. Шину на диск одевали достаточно долго, но так и не удалось полностью обеспечить герметичность, все равно травило. Была идея, что шина так и не села полностью, из-за низкой производительности компрессора, что сразу не мог подать большое количество воздуха, что бы ее расперло на диске. Давайте с резиной в другой теме, тут вроде за амортизаторы трем.

@Jorjio, весьма похоже на кривой впрыск, будто не вовремя прыскает.

@yxtbi, что за присяжные?

@Denikin, где брал? Там еще есть?

@Ser-Bat, машина стояла на улице. Трое суток, температура почти не менялась. Покрышку вернул на место, попытались накачать - травило по стыку обода и покрышки, хотя сама шина села на обод, что видно на фото. Остальные колеса докачал до 3.5 кг/см2 чтобы не дай еще одно не спустило.

@AVO, если ты не завел ДВС, как он мог маслать?

@D-mitriy, летнее на камере было Да и сейчас есть

@D-mitriy, Я не знаток сопроматов и прочей ереси, академиев не кончал, могу оперировать только фактами, которые видел: На втором фото заднее левое колесо надуто только до тех пор, пока работает компрессор. Травит по стыку резины и диска. Спускает где то за 5-7 минут, времени у меня было много, так что успел наиграться. При -43С, да еще ветерке, который обдувает диски на скорости, я уж не знаю, на сколько изменится диаметр диска, но что он изменится это точно. Резина была совершенно дубовая. Из-за этого пришлось 270 км до города пилить на летней полу-лысой запаске. Давление в шинах проверялось перед выездом, было 2.2 кг/см2 в каждом колесе. Колесо не травило (это можно было почувствовать на дороге) , оно просто разбортовалось в повороте.

@D-mitriy, ага, а вот диск охлаждается и начинает сжиматься. Это мне уже потом бывалые водилы, сказали что в такие холода только на камерах ездить надо. У меня кувырок случился через 30 км после начала движения, выехали из деревни в город. Долго ехали по прямой, потом как заехали в лес, дорога начала петлять. Почитай во втором повороте и убрался. Скорость была где то 50-60 км/час.

@$ERGEY25, чей то гон? У меня хваленная Хаккапелита в -43С разулась на диске, банально сошла с хампов, задубев на морозе. Результат: 1) http://autosam55.nar...sh/IMG0089A.jpg 2) http://autosam55.nar...sh/IMG0095A.jpg После даже накачать не могли бескамерку, она не садилась плотно на диск, пока не отогрели ее. Посмотри на Ютьюбе полно роликов, что будет с резиной в -50С Она задубеет настолько, что когда по колесу стучишь - звук как от стеклянной вазы. Так что, надо греть не только мосты, АКПП, раздатку, резину и аморты.

@CAPATOV, согласен, буду внедрять по весне сам, ибо сидухи у нас разбираются элементарно и платить сумашедшие деньги (2500р за сидение) я не вижу смысла, если подогрев такой стоит 700р.

@Sergard, не согласен. Эта редиска подведет в самый ответственный момент. Например за городом, когда не будет мобильной связи, денег и документов и до самого города будет 200 км.

@АКЕЛА-699-, Что за прокладку "ремонтную" продал Вам продавец - установить точно невозможно, может не оригинал какой, а может вообще, не от этого мотора. Эти продаваны такие сказочники. Открываем каталог ММС, смотрим в раздел ГБЦ. Находим там код оригинальной прокладки, забиваем его в эксзист и о ужас! Там только 3 варианта. C, D, Е. Больше вариантов чей то нету. Так что учимся работать с каталогами, меньше веры продавцам. Их задача впарить товар, а не отремонтировать Ваш а/м.

@Chaitan, 4 дырки, самая толстая прокладка. Бери только оригинал!!! Проверено многократно. Ну и болты ГБЦ тоже новые ставить.

@лимон, последнее предложение не осилил. Где стоит? Чего 220? 220 в машине?

@KadavR, прикольно!

@D-mitriy, а вот с этого места я пожалуй, потребую подробностей. Размеры? Цены? Где посмотреть?

@slake@altai, а можно схемку, аль чертеж? пусть корявый, на мятой картонке, в которой была селедка завернута, главное что бы рисунком считалось

@o420tm, бензиновый двигатель не работает по двум причинам: 1) Нечему гореть 2) Нечем поджигать. Варианты для пунктов: 1) Умер БН, пало смертью храбрых его реле, нет бензина, забита топливная магистраль, на форсунках нет сигнала с мозгов. 2) Свечи капут, провода умерли, мозги умерли, датчики КВ и прочая ересь умерла, сгинула проводка на всей машине, заводим чужую машину. Как видно, варианты один лучше другого. Сделай самое простое - проверь бензин то есть? Машина стоит ровно или на уклоне? Была у нас как то уже подобная тема. Купили машину и все, перестала ездить. Оказалось ее забыли заправить, а лучшие патологоанатомы ставили фантастические диагнозы. Начинаем с простого: Наличие бензина, фильтр топлива, реле БН, сам БН, свечи, провода, ну так далее, по возрастающей в цене на ремонт

@сергеевич, получает предупреждение за использование мата. Знания правил форума можно освежить тут

@slake@altai, отвал он сам делал или готовый покупал? Я вот думаю, найти трубу на 800мм, располовинить и получить два отвала

@E.g.o.r, это при условии, что сам шток амортизатора у тебя под гофрой, а не как на большинстве моделей закрыт жестким чехлом. Под него особо не намотаешь.

ну и словами, если картинки вдруг, удалят: Подключить, соблюдая полярность, зажимы выходного шнура устройства к клеммам аккумуляторной батареи. При отсутствии свечения светодиода проверить правильность подключения зажимов аккумуляторного шнура. Подключить вилку сетевого шнура к сети 220 В 50 Гц. При этом устройство начинает работать в режиме «АВТОМАТ». Переключение режимов зарядки производится кнопкой выбора режимов. Работа в режиме «АВТОМАТ» Зарядка производится в непрерывном режиме с ограничением тока 4 А, с контролем напряжения на аккумуляторе! При достижении в процессе заряда максимального напряжения на аккумуляторной батарее, происходит автоматическое отключение устройства, о чем свидетельствует мигание светодиода. Работа в режиме «ЦИКЛ»: (снятие сульфатации) Режим «ЦИКЛ» позволяет проводить процесс восстановления аккумуляторной батареи При работе в режиме «ЦИКЛ» к клеммам аккумуляторной батареи рекомендуется подключение нагрузки параллельно зарядному устройству, обеспечивающей разрядный ток 0,5 1,0 А. например, автомобильную лампочку мощностью 6-12 Вт. При работе без разрядной нагрузки восстановление аккумуляторной батареи будет идти медленнее; В циклическом режиме заряда после каждых 15-:75 с заряда, в течение 5:25 с происходит разряд аккумуляторной батареи через подключенную к аккумуляторной батарее нагрузку; В положении «ЦИКЛ» автоматическое отключение по окончании заряда не происходит. Рекомендуемое время работы в циклическом режиме 8 ч. При значительной сульфатации аккумуляторной батареи, целесообразно заряд в режиме «ЦИКЛ» проводить непрерывно 3 - 5 суток. Предпусковой режим («ПрПУСК-10А») В предпусковом режиме устройство заряжает аккумулятор повышенным током до 10 А в течение 5 минут, после чего переходит в режим «АВТОМАТ» с ограничением тока 4А. Повторное включение предпускового режима не допустимо. Ток в этом режиме зависит or степени разряженное аккумулятора и может быть менее 10 А. Этот режим предусмотрен для случая, когда необходима ускоренная зарядка разряженного аккумулятора. .

@Ма., инструкция Кедр 10, инструкция Кедр 4А, Инструкция Кедр 4А, вторая страница