Shadow from St.Peterburg

Отключение фишки датчика скорости - вырубает спидометр на панели приборов. Чтобы соблюсти равные условия для проверки - исключается узел, который будет отключатся. Следовательно, полагаемся на скорость по навигатору в обоих случаях.

Ты сильно не прав. Если датчик скорости не работает - не будет работать блокировка ГТ. Я через это прошел, когда у черта на куличках съело шестерню на приводе датчика. Так что датчик - участвует, а у тебя скорое всего просто неправильно тросик АКПП на ТНВД натянут неправильно и АКПП вообще не включает блокировку ГТ. Попробуй ради интереса набрать 110км\час по навигатору в телефоне и посмотри, какие обороты ДВС у тебя будут. Тоже самое повтори отключив фишку датчика скорости. Результат тебя удивит.

А что сложного дать ссылку на фото из дромовского объявления?

Если есть все - переставлять все. ЭБУ ДВС у бензинок имели 2 или 3 ревизии (точно не помню), проверить можно по номеру на блоке. Тоже относится к ЭБУ АКПП, могут различаться. Опять же, комплектации одинаковые (к примеру, управление отопителя, подрулевые переключатели и прочая)?

поправил, убрав дубли.

Сфигали похоже?!!! Если стартер на горячую маслает, а машина ДВС даже не чихает, пока не остынет - это плунжер. Ибо из-за нагрева по плунжеру идут утечки в следствии изменения зазоров и давления не хватает. А тут стартер на горячую - ДВС провернуть не может. Что делалось по стартеру? Ревизия ротора и статора были? Очень похоже на пробой изоляции обмоток статора\ротора, при нагреве открывается трещина в лаке или даже напрямую витки начинают замыкать. Так же, если не заменялись втулки и не проверяли зазоры после замены зазор между витками ротора и статора - вполне вероятна ситуация, когда начинается замыкание между ними. В общем, пока все указывает на некачественный ремонт стартера.

Так же, как и автовельт немецкая ГБЦ для 56 и 40 моторов :)))))

Технический раздел не для вопросов по территории для ремонта.

Прикрою тему, дабы не флудить. Проще в Омской ветке писать, куда ходить для ремонтов.

Давление в шинах какое? Зимой или даже сейчас? Могу глянуть у Арены/Ленты завтра, после обеда и до глубокого вечера, потом скажу, куда ехать и что делать.

Привет! Вот еще полезный и недорогой вариант: https://www.drive2.ru/l/625044049039998373/

залить на любой сторонний ресурс и сюда ссылку.

Фото будут?

Задача отработки - немного разбавить нагретое пушсало, чтобы легче было разбрызгивать. Кроме того, смысл пушсала как раз в том, что мало укрыть металл, нужно еще и сопротивляться смыванию. Если посмотреть в лонжероны делики которая регулярно "в говны" выезжала, то там будет много грязи и обычное масло - смоет, это всего то вопрос времени. Именно по этой причине в двери и другие скрытые полости нужно лить восковые составы, которые приклеиваются к поверхности. Любой заплыв в болоте, речке или озере полостей только НГ203 - смоет ее на раз, ибо гравитация - штука бессердечная. Масло - легче воды и при заплывах масло вымывается и всплывает с детали, в отличии о более густых смазок.

Лонжероны и арки вымыть изнутри и высушить. Обработать начальные очаги ржавчины преобразователем ржавчины (хоть цинкарь, хоть что то еще), предварительно максимально механически удалив рыхлую ржу (тут в помощь аквабластинг, лазер, пескоструй, сухой лед), высушить и нейтрализовать после преобразователей или травления. Дешевый способ: для этого берем пушсало, отработку, в соотношении 80% пушсала и 20% отработки от объема смешиваем и разогреваем до 55-60С, помешивая до однородного состояния. Используя пистолет для нанесения раптора или антигравия наносим на открытые участки арок, а внутрь лонжеронов наносим торцевой форсункой с небольшим углом, дабы при повороте вдоль оси трубки хорошо по всем стенкам попадало. Дорогой способ: Днище после зачистки предпочитаю обрабатывать материалом Mercasol, не перемерзает как битумные мастики зимой чтобы лопаться и не течет в жару летом. Плюс в составе ингибиторы коррозии есть. В скрытые полости (двери, проемы арок в задних крыльях) предпочитаю лить невысыхающие восковые составы. Вот так обработана моя машина: Контрольный осмотр после зимы показал полное отсутствие очагов ржавчины, все покрытие днища и арок на месте.

закрою тему, ибо есть уже тема по генераторам.

Для особо упертых СК, такой алгоритм: 1. Отправляем по почте заявление о желании заключить договор ОСАГО с приложением необходимых документов по почте, с описью вложения. 2. Ждем 30 дней приглашение в офис на заключение, к этому моменту все уже должно быть распечатано, (поэтому в заявлении пишем: "В соответствии с заявлением, требую подготовить и распечатать необходимые документы и бланки для заключения договора ОСАГО в установленный законом срок и проинформировать меня по телефону ...... "), никаких "программа зависла", нужно только оплатить и подписать сам полис и квитанцию об оплате. 3. Если молчат, то на 31 день с сайта ЦБ РФ отправляем жалобу на действия СК, с приложением описи вложения и даты отправки, а так же требуем понудить выбранную тобой СК заключить договор ОСАГО. 4. .... 5. Profit! Почему знаю? У меня были "шикарные" документы на а/м, Тип: Иные, самособранный, год выпуска 0, категория В, но максимальная снаряженная масса 3695кг. Иногда, бывало, что в печатной форме полиса нельзя было выбрать такой тип ТС или год выпуска менее 1961 года, решал именно по указанному алгоритму. С вводом Е-ОСАГО, все стало проще, всегда в приложении Альфа-Страхования жал кнопку "Продлить" и никаких проблем.

Как вы и просили, мастер-класс от Сергеева Сергея:

Разговор двух приятелей: - А ты что лыбишься, ты же вчера тачку тюкнул. - Ага. - Бампер помял. - Ага. - Стекло разбил. - Ага. - Твоя теща головой сильно ударилась. - Во-о-от!

Раз молчишь - тема закрыта.

Упрощено: 1. Система гидравлического усилителя - не герметично закрытая. Она сообщается с атмосферой, посредством крышки расширительного бачка. В противном случае, ее разорвало бы при нагреве масла. 2. Насос ГУР качает всегда, пока работает ДВС. Он не может качать "в стену", жидкости потребуется циркуляция в любом случае. 3. Обратка - возвращает поток жидкости, который не был использован на изменение положения рулевой рейки. Если бы в обратке не было бы давления - она бы не поднималась вверх, в бачок, поскольку гравитация - бессердечная сволочь. 4. В бачке ГУР, жидкость меняет свое направление попав в бачок с атмосферным давлением. Отсюда перепад. Далее, она уже затягивается в насос посредством разряжения в гидравлике при работающем насосе и посредством гравитации, если насос не работает. Именно по этому, перепад идет в бачке. Кроме того, что он сбрасывает давление и служит для компенсации объема жидкости ГУР, он еще и служит для наполнения насоса. Если подать обратку напрямую в насос, убрав бачок - систему разорвет при нагреве, а при вращении руля - будут скачки давления, ибо насосу не будет хватать жидкости для своевременного наполнения.

по правилам раздела - фото товара необходимо прикладывать. Если заявлена гарантия - как она обеспечивается, сроки и условия.

Не хочу расстраивать, но это не так. Давление там есть. Насос давит постоянно, а давление понижается только в бачке, где есть перелив из ветки обратки в ветку подачи в насос.

я покупал много вещей от KlimCD из Японии, ни одна не потребовала перекраски и все были в состоянии "как с завода", они были дороже, чем на развалах Владивостока, о чем был предупрежден заранее, но при этом, по состоянию они ни в какое сравнение с ними не шли. Так что в ценник бампера из Японии в сотку с отличным состоянием - верю. Выше, пример, где бампер еще в Японии стоит 30к, сравни состояние :)))))))))))))))))))

прости, но это шрот из помойки, а не бамперы. Их нужно выбросить, либо отдавать в реставрацию, выколы пластика, сколы по покраске и слой шпатлевки больше 1мм. Там где говорилось о бампере за сотку, это бампер взял - и поставил с идеальным состоянием, а не хрен пойми с каким хранением по всем складам Владивостока и парой десятков владельцев в цепочке перекупов.