Shadow from St.Peterburg

@Vladimir-rrr, Вам сюда а эту тему закроем.

@Паха, уточни, проявилось резко или постепенно требовалось все больше и больше оборотов для начала движения? Если поедет потом скорости переключаются нормально?

@kostya23ru, хотелось бы понять, а кто скрывается за многогранным "мы"?

@imonsterj, где это такие цены?!

@Паха, проведи стояночный тест, селектор АКПП в D, машину держим тормозами и давим газ. Обороты выше 2200-2300 вырасти не должны. Если будут расти - АКПП снимать и разбирать. Хотя если мотор механика - АКПП стоит копейки.

@Паха, двигатель EFI?

@Синкоп, кикдаун - нажатие педали в пол, одновременно с этим машина с АКПП переключается на передачу вниз. Обороты ДВС растут быстрее, что позволяет быстрее набрать скорость.

@Garre_kiv, зачем? Система прекрасно сушится вакуумированием Это все сказки кондейщиков, мол дорого и сложно просушить.

все дальнейшее общение идет в теме: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16315-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/ дабы не плодить дублей.

@imonsterj, передние или задние? У передних могут быть различия по закладным гайкам и крепежным элементам. Ибо там часть агрегатов (та же рейка) может крепится иначе.

На самом деле все целиком и полностью зависит от прокладки между рулем и сидением. На том же ютьюбе полно роликов, где обычный ушастый запорожец едет лучше чем нива. Мало того, у меня есть примеры, когда по сути полноприводная легковушка Subaru Leone (сейчас она у Серого Волка) едет лучше 469 УАЗа по грязи и по болоту. Сравнение Булки, Кирпича, Буханки, Соболя вообще не корректны. Это настолько разные машины, что что для качественного сравнения надо приводить машины к общему знаменателю. Что бы за рулем сидел один пилот, что бы резины была одинаковая, что бы моторы были одинаковые Ходы подвесок и типы подвесок ))) А тут все машины разные. Даже в рамках одного производителя (Булка и Кирпич) едут по разному в бездорожье.

Володя, за чужой счет у нас масса желающих попробовать. Ты бы завел какую нить подменную турбину (т..е не обязательно исправную на 100%, главное что бы ездить можно было), что бы простой меньше был. Например ушла турба по гарантии, чел пока на подменной катается, а то получается простой 60 дней... Наверняка найдется кто получив хорошую турбину от тебя будет готов свою пожертвовать.

Понятно, видимо человек, которые делает мне ходовку делает что то не так, искренне заблуждаясь и неверно меня информировал. Через неделю буду снимать нижние рычаги, проверим, что там за три года образовалось

@serg69, неправильно. Ось сайленблока, это болт, на котором он крепится (например у переднего нижнего рычага это развальные болты). Именно на этом болту проворачивается металлическая втулка. А вот если втулка внутри сайленблока провернулась, то тут согласен, сайленблок на выброс.

@serg69, что в Вашем понимании является осью сайленблока?

@Boxer420, ни разу не разбирал китайские моторы? Там на втулках собрано, это дешевле А на счет смазки полиуретана первый раз слышу. Ни в приобретаемых комплектах смазки не было, ни в консультациях специалисты контор по изготовлению сайленблоков такого не говорили, ни мастер при установке не смазывал и все работает. Чудеса Единственный момент использования смазки, есть при запрессовке. Но старая добрая истина в виде мыльной воды рулит. @serg69, Хотелось бы знать в чем, а так же аргументы увидеть.

@Boxer420, я же не спорю, в турбине мажется моторным маслом, а например на втулках стартера не мажется Или на втулках электродвигателя (есть и такие)

@4mat, повторяю еще раз: передний сайленблок вообще не несет нагрузки направленной вертикально вверх, на это работает задний. Передний работает только при рывке рычага назад (например при движении вперед колесо попадает в яму) - вот тут работает упругий материал сайленблока (резина, полиуретан), а вот если бы там было необходимо обеспечить кручение с качественным многократным скольжением - там бы стоял подшипник закрытого типа и все. Напомни мне, на каких это подшипниках скольжения (т.е. втулки) наносится смазка? Я только в турбине такие знаю. В остальных вариантах смазка не требуется, втулка работает на износ и меняется вместе с сайленблоком и время износа данной втулки просчитано и периодичность замены резинки тоже указана. Мало того, окончательная затяжка сайленблоков подвески на земле призвана как раз зафиксировать оси в рабочем положении. Т.е. не резинки, а их оси. Не говоря уже о том, что сайленблок верхнего рычага вообще имеет отдельную пару на трение (фторопластовая вставка), которая и работает как подшипник, компенсирующая своим износом отсутствие смазки в данном узле. А вот резинка там не должна работать на кручение. Задомкрать колесо, поставь отметину краской взаимных положений рычага и резинки (по резинке проведи риску от центра до края) и опусти машину на колесо. Резинка провернется на оси, а никак не скрутится под действием рычага. Тот же самый принцип и у заднего продольного нижнего рычага. @Gektor, Видишь ли, дело в том, что когда на форуме начали жаловаться на слабую ходовку делики по резинкам, я обратился к одному известному у нас в городе человеку по ремонту японских бусов и грузовиков с вопросом. Почему мол так мало ходит. Мне был дан ответ, что большинство рукожопых гоблинов работников СТО не имеют понятия как должна работать ходовая часть а/м. Так вот, этот человек мне сам ставил полиуретан везде: Передние рычаги снизу (самые первые, уже третий год стоят, больше 100 тык пройдено, как новые), линки переднего стабилизатора полиуретан, задние продольные рычаги (верх и низ). И везде, где он не тянул до дури со всей пролетарской ненавистью резинки в отличном состоянии до сих пор. Мало того, пример оттуда же: если на переднем нижнем рычаге используя усилитель метра в полтора таки затянуть насмерть сайленблок на развальных болтах после регулировки, то после проезда значительных кочек (когда подвеска поработает на всю длину хода) затяжка ослабевает настолько, что уходит развал-схождение. Причина - сайленблок перестает работать вообще, рычаг перемещаясь вверх и вниз начинает давить на болт регулировки развала схождения (он же затянут вусмерть), после чего регулировка нарушается. Ни установки контровочных гаек, ни затяжка до дури проблему не решает. Поможет только правильная затяжка, когда сайленблок проворачивается втулкой на оси (т.е. на болте). С тех пор, как все затяжки и замены мне делает этот человек - резинки ходовки у меня ходят весьма долго. Еще ни одного сайленблока из полиуретана не было заменено, и ни один не требует внимания. Состояние как новые. Что "Точка опоры", что "Нет износа". Брал как напрямую из тех контор, так и через джина.

@дедушка, Хех, там просто место заколдованное, тоже знаю, но регулярно то на бачке, то на радиаторе отламывал. Сейчас бачок новый, а радиатор с резиновым носом. Пока без нареканий

@GooD, блин, забыл. Еще можно отломить пароотводящий носик на радиаторе, от него идет шланг на носик расширительного бачка . Не отломи!! )))))))

@GooD, плохо смотрел Первые 10 страниц книги описывают как менять, как сливать воду, как прокачивать . Процедура проста: 1) Снимаем интеркуллер (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!), 4 болта на 12 и 2 разъема (датчик температуры и мотор вентилятора) 2) Вынимаем АКБ (оба или один) в зависимости от комплектации (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 3) Снимаем шланги с лягушки (оба) (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 4) Откручиваем кронштейн крепления лягушки от внутреннего усилителя крыла. 2 гайки на 12 (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 5) Снимаем разъем датчика воды и вынимаем лягушку с фильтром в сборе (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 6) Зажимаем лягушку в тисках, поставив фильтр вертикально, жмакалкой лягушки вверх, иначе топливо потечет при откручивании фильтра и откручиваем его. 7) Переворачиваем фильтр и выливаем из него топливо в емкость (ну или печку) 8) Откручиваем от фильтра кран слива топлива, зажав кран в тисах. 9) В новый фильтр прикручиваем кран слива топлива, предварительно прочистив его, установив новое кольцо. 10) Накручиваем фильтр на лягушку, предварительно наполнив его топливом (ща тут начнется холивар чем наполнить, ибо есть люди кто свято верит в необходимость наполнить его дексроном, мол так ТНВД лишний раз смажет). 11) Ставим конструкцию обратно, присоединив разъем датчика. (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 12) Закручиваем 2 гайки на 12, одеваем обратно трубки и затягиваем хомуты на них (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 13) Откручиваем болтик на 10 (примерно на 2 оборота) и начинаем жмакать лягушку, как пойдет топливо без пузырей - закручиваем болтик. Болтик на торце лягушки, может быть плоской ручкой. 13) Устанавливаем обратно АКБ (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 14) Устанавливаем интеркуллер (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 15) Заводим, проверяем что все работает. 16) Все. Ну и традиционно: Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!

@4mat, смазки быть не должно, иначе со временем она станет абразивом Расстояние проходимое втулкой по болту настолько маленькое, что им можно пренебречь. @polkan, 1) Пример приводился в качестве качества обжимки, т.е. на сколько можно сдавить поверхности при таком усилии. 2) Передний сайленблок нижнего продольного рычага подвески не работает на вертикальное сжатие по определению (на это работает как раз таки задний, но там нет скольжения). Он работает только на горизонтальное, направленное вдоль оси машины. 3) Оценка неверная. Рычаг у нас подвижный. Т.е. удар получается не жестким, а затухающим (его гасит пружина, если не было пробоя до отбойника), по тому нагрузка в динамике будет меньше. Примерно двойной вес и все.

@N181, вооот! Сколько раз говорено, идите от просто к сложному

Новинка! Рывковый трос на разрыв ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ тонн. цена 7500р. Только под заказ.

@4mat, да, тоже самое наблюдается с опорами АКПП на булках. Если поставить их горизонтально, они рвутся в разы быстрее.