Shadow from St.Peterburg

@Boxer420, а что, стеклянные фары перестали полироваться с внешней стороны песком и изнутри выгорать перестали? Там ничего нового нету

@Boxer420, ну датчик проверь тогда, если датчик не даст компанды, на предохранитель не придет напряжение

@kids, на пару постов выше хоть прочти, начало на странице 14. @vol, чем больше снесешь тем лучше, почистить временные файлы браузера и ОС и прочую ересь

@SergeyNSK, тут все зависит от того, что готов ты делать. У меня был и герметик, и вулканизатор из поршня от запорожца с винтовыми зажимами + немного бензина с сырой резиной. Можно было залечиить практически любую пробоину Даже в камере. Герметик канает только для безкамерных шин.

@SergeyNSK, сам подумай, у жигулятины диаметр как игрушечный, боковина слабенькая, пальцем проткнуть можно (утрирую), а тут нормальное такое колесико Так что бери уголок А на счет забортованной - не известно, что тяжелее весит, колесо или кувалда Я когда ездил на Алтай, брал с собой просто быстрый герметик для шин, что бы закачать его если что и дальше ехать, но он не спасет от бокового пореза.

@SergeyNSK, тогда уж уголок на 50мм, длинной не менее 15см, да кувалду, что бы боковину от диска отбивать

@Председатель, да, пока с показом пользователей кто читает тему есть проблема. Над ней работают.

@vol, ну вот, с явой все нормально она есть и прекрасно работает даже версия новая. Дело не в сайте и не яве, дело в локальных настройках винды и браузера.

@nomad-0805, вероятнее всего, нам достается разный китай. У меня материал очень похож на родной бачок, купленный для одноклубника (оригинал), только за оригинал он платил гораздо дороже. Ну и на счет временных залипух - совершенно не согласен. Бачок заклеенный двухкомпонентным Poxipoll (фото клея есть в этой теме), прекрасно работал до замены (удалось китай взять недорого), а родной просто уже был потерявшим прозрачность и уровень ОЖ не виден. Но бачок прекрасно работал.

@Председатель, необходимо кеш браузера почистить. Mozilla: Инструменты -> Стереть недавнюю историю , в открывшемся окне выбрать Кеш, еще надо будет снести Куки (Ахтунг! слетят сохраненные пароли на всех сайтах из этого браузера). Chrome: открыть в браузере chrome://chrome/history/ на вкладке нажать кнопку "Очистить историю" поставить галки напротив "Очистить кеш", "Очистить файлы cookie и другие данные сайтов и подключаемых модулей" после чего ткнуть в кнопку "очистить историю". Так же слетит авторизация на сайтах, если были сохранены пароли в браузере. В остальных браузерах аналогично. Помогает в 99% случаев.

@nomad-0805, Возможно, на старексовые бачки тоже много нареканий. У меня китай пока отработал 3 недели, нареканий не имею. Хотя времени слишком мало прошло, будем посмотреть. и дружеский совет, не коверкай ники и поменьше восклицательных знаков в сообщении

@taksist-83, http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20441-cooper-discoverer-stt-31x105-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BE%D1%82-%D0%BF2/ половиньте комплект и как раз успеешь.

@DSK_on, скорее всего как всегда, банальщина типа свечей и ВВ-проводов.

@DSK_on, на это ответит тестер, проверить на контактах появление массы и наличие 12В

Сбылась давняя мечта. Заработала наша мастерская силовых элементов. Подробности по ссылке из моей подписи.

@DSK_on, собственно варианта два, либо неправильно подключены, либо с проводкой проблемы. Проверьте полярность и появление на контактах массы, наличие +12В. На сигналах управление по массе, т.е. 12В есть всегда, а масса появляется при нажатии кнопки на руле.

@axe438, погоди позорить штатные, в отличии от КАЛины они проверены временем. У меня на машине 94 года все ок. Хотя контактные площадки и открыты ветрам и песку с влагой.

проверить клеммы на АКБ, все признаки плохого контакта, либо АКБ помер.

@axe438, я в курсе конструкции фильтра, вот только вы забываете еще один момент все было бы так, как вы описываете, если бы у ДВС был только один канал подачи масла сразу наверх, к гидрикам. Но поскольку канал не один, система получается не замкнутой и хоть 10 клапанов на фильтр, масло все равно уйдет в картер и пока насос не подаст давление, масла у гидриков не будет. Мало того, производитель а\м допускает стук гидрокомпенсаторов в течении некоторого времени после пуска ДВС, пока не будет достаточного давления масла и не будет компенсирован зазор в гидриках.

@Zara Nazara, стесняюсь спросить, каким ветром на наш форум? , ладно бы еще в тему о покупке а\м, но первый пост и теме о кино...

@axe438, в момент пуска ДВС давления масла в магистрали не будет не только для компенсаторов, а даже для датчика давления масла, о чем Вам прекрасно просигнализирует лампа аварийного давления масла. Мало того, я не могу припомнить ни одного ДВС, в котором давление масла в магистрали восстановится мгновенно. Таким образом, давление нарастает в среднем за 3-5 секунд с момента пуска ДВС, именно в этот момент могут стучать гидрики и гореть лампа аварийного давления. Это не является неисправностью. А вот когда гидрики будут стучать на ХХ или переходных режимах, это уже криминал. На счет присадок, у нас есть прекрасная тема, где шло рубилово за и против. Давайте обсуждать там. Поиском найти элементарно.

@paul-irkut, если водитель кирпичика был с усами и в кепке - скорее всего это Михаил, @Astronax

@axe438, Если вам такие вещи касательно фильтра сказали мотористы - их на пушечный выстрел к ремонту мотора подпускать нельзя. Даже если масляных фильтр будет забит до абсолютной непроходимости, давление масла будет из-за наличия перепускного клапана, который пустить масло в обход фильтрующего элемента. Таким образом, давление в системе будет однозначно, единственное, масло будет не отфильтрованным, при условии работоспособности масляного насоса. Шестереночные насосы способны легко развивать давление 8-10 кг\см2 без особого напряга (уж как давление их отрегулировать), при таком давлении даже полностью забитый элемент выдавит и масло пойдет напрямик. Не слушайте больше глупостей таких горе-мотористов. Ну и что касательно заявленного касательно присадок - как только смогут доказать, что в металл внедрился фторопласт - бегом за нобелевкой!!! А пока что это всего лишь рекламный ход и не более.

@Navi, проверить просто, берешь несколько тестеров у которых есть термопара, что бы мерять температуру и крепишь термопары в нескольких важных местах ДВС (вот тут тебе и пригодятся осьминоги), основные узкие места : 1) Выход горячей ОЖ с головок блока 2) Вход горячей ОЖ на термостат с блока 3) Вход горячей ОЖ на радиатор 4) Выход с радиатора охлажденной ОЖ в блок ДВС 5) Выход охлажденной (если работатала печка) с радиатора передней печки 6) Выход охлажденной (если работатала печка) с радиатора задней печки Вот основные точки для замеров. Мое мнение, что из-за слабой циркуляции ОЖ на ХХ в режиме пробки (под капотом жарко, минимальная циркуляция воздуха, склонность к образованию зон локального перергрева) происходит частичный перегрев и как следсвие, закипание ОЖ с образованием пара. Это ускоряет перегрев ДВС, при повышении оборотов, увеличивается циркуляция ОЖ, происходит более интенсивное охлаждение ДВС и температура падает. Такое поведение может указываеть незначительную трещину в ГБЦ. Обычно именно она может проявлять себя так, пока ДВС не перегрет, трещина закрыта, с перегревом она открывается и начинает частично завоздушивать систему. Что частично объясняет потери антифриза. Но опять же, что то конкретное можно будет сказать лишь после замеров указанных выше зон ДВС, промывке радиаторов (снаружи) кондея и основного. Так же, не лишней будет и мойка ДВС. Есть еще пара идей, но замеры температуры более критичны. Термопары тестеров можно заменить на обычные градусники с термопарой. Вот только где взять столько градусников - ХЗ. У меня на сто была возможность взять столько тестеров, по тому траблу нашел быстро.

@Navi, все указывает на плохую циркуляцию ОЖ в системе на малых оборотах ДВС. Варианты: забитость радиаторов, уставшая помпа, забитость системы охлаждения, плохой натяг ремня привода помпы. Я так понимаю, при перегреве карлсоны не срабатывают? Или срабатывают, но их недостаточно?