Shadow from St.Peterburg

Так, нука рассказываем, как емкость батареи влияет на вольтаж в сети при РАБОТАЮЩЕМ ГЕНЕРАТОРЕ? Опять сказки из разряда что если генератор на 75А то и АКБ нельзя брать емкостью более 75 А/ч? АКБ как правило, после запуска ДВС очень быстро восстанавливает свою емкость и далее следует зарядка уже малым током (порядка 10% от мощности гены). Кстати, топикспикеру, домашнее задание - проверить заведя ДВС, поднять обороты до 2000 об/мин, включить ближний свет фар и обогрев заднего стекла. Снять клеммы с АКБ и проверить напряжение на клеммах. Сколько будет?

Если генератор без самовозбуждения, то проблема в нем. Если есть система возбуждения - срочно проверить, сколько туда приходит. Должно приходить не менее 12В, просто у старых машин бывает, из-за возраста проводка начинает коисляться в местах колодок и напряжение падает. Генератору приходит малая величина возбуждения и он послушно добавляет напряжение. Именно по этой причине АКБ мог погибнуть (классический перезаряд), если бы его отвезли и аккумуляторщику, он бы мог указать на это по следам выкипания кислоты из банок (в первую очередь у первой банки на плюсовой клемме).

Почему? что случилось?

Согласен, раньше Делика была микроавтобусом повышенной проходимости, а теперь комфортный городской минивен с возможностью полного привода. Маркетологов ММС можно понять, им нужны объемы продаж, а не проходимость в условиях бездорожья. Многие производители внедорожников отказались от рельных внедорожных качеств в угоду комфорту и безопасности.

показания стрелки вообще не линейны, у меня от полного под пробку бака до первой риски (на уменьшение) уходит порядка 20 литров, до середины бака от первой риски 15 литров, т.е. если заливать в полупустой бак - входит 35 литров. От предпоследней риски до состояния "под пробку" входит 47 литров. Меньше никогда в баке не держал. Один раз только для себя калибровал указатель, слив полностью из бака соляру и заливая из мерных емкостей.

от сухого до полного под пробку 75литров. на дизеле 4м40.

Хорошо, что пришел, (а лучше бы приехал), глядишь и омичи соберутся тесной компанией

Дык погода вроде некомильфо, иль настоящему делиководу, завсегда везде ништяк?

тоже менянная? или еще родная?

Как показала практика, чем дольше собираешься поехать, тем ниже вероятность поездки. В прошлом году поехали только железные люди ))

круто... на откапиталенном ДВС пробило бошку или прокладку...

Диагностика турбокомпрессора: Оригинал статьи: http://opel-ford.com.ua/index.php?p=11&nom=100120131724 Впервые размещено: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10940-diagnostika-turbini/ Задача любого нагнетающего устройства заключается в увеличении давления воздуха, смешиваемого с топливом. Это делается для того, чтобы улучшить смесеобразование и наполнение цилиндров и, следовательно, увеличить КПД двигателя при том же количестве потребляемого топлива. Сейчас существуют два основных вида конструкции нагнетателей: центробежный и объемный. По своему принципу действия объемный нагнетатель напоминает масляный насос двигателя - при каждом обороте он подает один и тот же объем прокачиваемого вещества, в данном случае - воздуха. Это позволяет существенно улучшать тяговые и мощностные характеристики двигателя даже при относительно низких оборотах нагнетателя. В центробежном нагнетателе рабочим элементом является крыльчатка, вращающаяся в камере специальной формы (в "улитке"). Эффективность работы такого нагнетателя сильно зависит от скорости вращения крыльчатки (колеса компрессора). Действие такого нагнетателя становится заметным только на достаточно больших оборотах, и этот момент называют "подхватом" двигателя. Нагнетатель, использующий для своего привода энергию движения выхлопных газов, называют турбокомпрессором. По конструкции он бывает только центробежный. Крыльчатка нагнетателя закреплена на одном валу с крыльчаткой турбины, вращаемой выхлопными газами. Скорость ее вращения напрямую зависит от скорости движения выхлопных газов, а значит, от оборотов двигателя. Его КПД обычно достигает 70%. Для создания достаточного давления наддува во впускном коллекторе необходима огромная скорость вращения ротора турбокомпрессора. А для ускорения "отклика" двигателя на нажатие педали газа надо уменьшить момент инерции ротора. Для этого уменьшают диаметр и вес его крыльчаток, которые изготавливаются из специальных материалов. В результате в турбокомпрессорах современных автомобильных двигателей обороты ротора достигают поистине астрономических величин. Рекордсменом здесь, видимо, является Turbo Charger КР37, производимый фирмой Borg Warner Turbo Systems (точнее, их филиалом ККК), которым комплектуется дизельный мотор для Smart. Частота вращения ротора этого турбокомпрессора достигает 280 000 об./мин.! В большинстве двигателей легковых автомашин максимальная частота вращения ротора турбокомпрессора составляет от 140 000 об./мин. до 200 000 об./мин. На больших двигателях грузовиков и сам ротор больше, и его частота вращения меньше, так, например, на "КамАЗе" она достигает 90 000 об./мин., а на тракторных моторах и того меньше. Как правило, все турбокомпрессоры производятся специализированными фирмами. Большинство современных автомобилей работающих на дизельном топливе и многие с бензиновым двигателем оснащены турбокомпрессором. Это устройство позволяет существенно повысить КПД двигателя внутреннего сгорания. Но вместе с этим изменяются и требования к обслуживанию и эксплуатации автомобиля оснащенного турбокомпрессором. Несоблюдение некоторых особенностей эксплуатации часто приводит к преждевременному выходу из строя устройства, а часто и самого двигателя оборудованного турбокомпрессором. Причем часто турбине приписываются все неисправности, виновником которых является сам двигатель автомобиля. В этой статье мы попробуем разобраться, кто, в чем виноват и как избежать проблем ещё до их наступления. Последнее, как раз самое важное для владельцев автомобилей, пока еще исправно работающих. Начнем с наиболее характерных и часто встречающихся признаков ненормальной работы двигателей оснащенных турбокомпрессором. Заметная потеря мощности двигателя (не сопровождается повышенным расходом топлива и моторного масла). Для начала проверим специальным манометром способность турбины нагнетать необходимое давление во впускном коллекторе двигателя. Подключается манометр с помощью тройника в цепи управления ТНВД (Рис.1) для дизельного двигателя, или в цепи управления ограничением наддува самой турбины для более старых моделей автомобилей бензиновых и дизельных. У более свежих моделей он подключается в разрыве датчика измерителя давления во впускном коллекторе (Рис.16). Манометр подсоединяется, и с помощью длинного шланга выводится в удобное при движении автомобиля для наблюдения место, как вариант с помощью присоски на переднее стекло автомобиля или капот (Рис.2). Проверка нагнетания турбокомпрессора должна производиться в реальных условиях работы двигателя под нагрузкой при движении автомобиля. Полученные измеренные значения сравниваем с требованиями завода изготовителя автомобиля. Если значения превышают типовые, следует проверить работу клапана ограничения давления наддува. (Рис.3). Для проверки давления срабатывания пневматически управляемого клапана, на штуцер подвода управляющего давления подаем сжатый воздух от ресивера компрессора через регулятор давления, начиная от самого минимального значения. Постепенно увеличивая давление воздуха, в проверяемой системе доводим давление до начала открывания ограничивающего клапана и отмечаем значение полученного давления в системе. Если клапан не открывается при давлении больше чем значение 1,3 Bar, и давление при этом нигде не стравливается, то это говорит о заклинивании оси или тяги перепускного клапана, может быть и повреждение диафрагмы (Рис.4) управляющего устройства. Демонтируем пневматический механизм управления клапаном - если причина в нем, то необходимо заменить его новым. При заклинивании оси клапана, турбокомпрессор демонтируется для последующего ремонта или замены новым. Рассмотрим ситуацию, когда давление не достигает значения, рекомендованного производителем мотора. Сильно загрязненный воздушный фильтр может существенно ограничить давление создаваемое турбиной. После осмотра фильтра проверяем давление открытия, способом описанным выше. Возможно, необходима простая регулировка длины управляющей тяги (Рис.5). Если в этом узле причина не обнаружена, приступаем к более углубленной проверке турбокомпрессора. Демонтировав воздухоподающие патрубки турбины, проверяем, нет ли заедания при вращении ротора - проворачивая вал, он должен вращаться легко и плавно, не сопротивляясь вращению от руки. Если покачать за вал турбины, то можно примерно определиться с зазором вал-втулка и осевого перемещения вала. Осевой зазор у исправной турбины не должен ощущаться при перемещении рукой. Допустим, перечисленные признаки в норме. Нужно искать причины, не зависящие от турбины. Проверяем патрубки подачи воздуха в двигатель до и после турбокомпрессора. Часто причиной потери давления наддува бывает негерметичность деталей подачи воздуха в двигатель. Соединения между твёрдыми и эластичными деталями воздуховодов могут дать утечку по причине недостаточно обжатых ленточных зажимов или повреждения самих деталей. Потеря давления по причине потери герметичности радиатора охлаждения подаваемого воздуха (интеркуллера) и просто разрывы в теле гибких соединительных патрубков системы подачи воздуха. Есть еще один элемент в системе воздуховодов, который может быть причиной потери давления подачи воздуха - это клапан системы рециркуляции отработанных газов двигателя. Недостаточно надежная герметичность клапана управления рециркуляцией может привести к сбросу давления, создаваемого турбиной, в систему выпуска отработанных газов двигателя; этот же узел при неправильной работе способен заметно уменьшить мощность двигателя, подавая во всасывающий коллектор чрезмерно большое количество ОГ. И, наконец, недостаточное давление турбонаддува, связанное с недостаточным потоком (давлением) отработанных газов. При этом турбина не способна набирать достаточные обороты. Это проблема потери первоначальной мощности двигателя. Причины, связанные с неправильной работой топливной системы и моментом опережения зажигания (момент подачи топлива для дизельного двигателя). Об этом позже. Следует заметить, что это является причиной неправильной работы силовой установки, и в большинстве случаев приводит к недостаточному давлению нагнетания турбокомпрессора. Но есть ещё одна, наиболее часто из встречающихся проблем, при этом наименее обнаруживаемой при любой диагностике. Это засорение катализатора или другого компонента в системе выпуска отработанных газов автомобиля. Проверить можно самым простым способом, демонтировав часть выпускной трубы, чтобы уменьшить сопротивление выпуску отработанных газов. Вот ещё один из способов установить истину в работе турбокомпрессора. У бензиновых двигателей в системе выпуска установлен датчик содержания кислорода. Если его демонтировать, то есть возможность проверить давление в выхлопной системе при помощи манометра и резьбового переходника. Следующая процедура - это проверка турбокомпрессора на предмет утечек масла. Очень много неверных толкований и необоснованных претензий к турбине возникает при проверке. "Турбина масло бросает" говорят все, глядя на влажную улитку нагнетателя. А почему же масло и на всасывающей трубе нагнетателя? Это как раз и есть тот случай, когда предъявляются необоснованные обвинения турбокомпрессору. Демонтируем оба воздушных патрубка холодной стороны нагнетателя (Рис.6). Применяя любой растворитель для масла (например, керосин), вымываем нагнетающую часть турбокомпрессора при работающем двигателе. Керосин подаем струей во всасывающий патрубок (рис.7), а на выходном собираем ветошью остатки масла с керосином до полного очищения деталей. Признаком достаточной чистоты является выход чистого керосина из подающего патрубка турбины (Рис.8). Когда остатки моющей жидкости окончательно испарятся, можно произвести проверку выброса масла из турбокомпрессора. Увеличить обороты двигателя примерно до 2500 об/мин и удерживать примерно до 1 минуты, как правило, этого времени хватает, чтобы появилась струя масла (Рис.9), а при сильном износе деталей турбины брызги масла появляются мгновенно. Но и это ещё не окончательный диагноз. Турбокомпрессор это часть двигателя и многие неисправности двигателя способны повлиять на работу вполне исправного турбокомпрессора. Поэтому необходимо проделать ряд операций. 1. Проверить давление газов в картере двигателя. Слишком высокое давление подпирает слив масла с турбины и повышает давление в самой турбине. Это приводит к выбросу масла из турбины, как в нагнетающую, так и горячую улитку. Для выявления этого дефекта следует демонтировать патрубок слива масла с турбины в масляный поддон двигателя, и вывести слив масла в отдельную емкость, не забывая при этом закрыть сливное отверстие в двигателе, чтобы избежать потери масла моторного. Далее проверить сам патрубок слива масла на проходимость масла через него. В таком состоянии снова произвести проверку описанную выше. Обратите внимание, как сливной патрубок устанавливается в двигатель. Если уровень масла выше патрубка слива масла с турбины (особенность автомобиля VW Transporter T2 1,6D Turbo), это тоже может быть причиной расхода масла не по вине турбины. Если двигатель полностью исправен, то слив масла проходит беспрепятственно, но незначительное увеличение картерного давления двигателя может привести к неприятным результатам. 2. Следующий вариант система смазки двигателя и самой турбины. Необходимо измерить давление масла, подаваемого для смазки турбокомпрессора. Используя специальный переходник, включаем манометр в магистраль смазки турбокомпрессора. Анализируя показания манометра на различных режимах работы двигателя, и сравнивая с предписанием изготовителя мотора можно обнаружить причину выброса моторного масла. По устройству системы смазки двигателя, в корпусе маслонасоса, установлен предохранительный редукционный клапан, ограничивающий верхнее значение давления моторного масла. Случается от попадания загрязнений из моторного масла, редукционный клапан может заклинить в закрытом состоянии, и давление в системе смазки двигателя при повышении оборотов может превысить допустимые значения; происходит переполнение системы смазки турбокомпрессора, и масляные уплотнения агрегата не справляются с потоком масла, превышающим нормальное потребление турбокомпрессором. Если давление значительно меньше нормы, это свидетельствует о том, что износ турбины возник по причине масляного голодания и агрегат требует основательного ремонта, но на двигатель может быть установлен только после устранения неисправностей в последнем. 3. Если рассматривать причину попадания масла в двигатель из турбины более основательно, можно обнаружить еще очень интересную особенность двигателей внутреннего сгорания оборудованных турбокомпрессором. Выходной патрубок устройства сброса картерных газов соединяется с воздуховодом, соединяющим корпус воздушного фильтра и входное отверстие турбонагнетателя. Все хорошо до тех пор, пока элемент воздушного фильтра в состоянии пропускать необходимое двигателю количество воздуха. Как только элемент воздушного фильтра получит достаточную дозу пыли, его пропускная способность резко ухудшается и именно тогда, когда двигатель должен развивать максимальную мощность с помощью турбокомпрессора. В этом случае значительно меньшим сопротивлением для подачи является система вентиляции картера двигателя, в том числе и сальники валов двигателя, которые рассчитаны удерживать давление с двигателя наружу. По такой схеме получается, что турбокомпрессор потребляет недостающий объем воздуха через патрубок вентиляции картера двигателя, даже прокачивая через сопряжения сальника и вала, при этом, увлекая за потоком газов и масляный туман из картера двигателя, а при этом ещё и масляный сепаратор системы вентиляции картера не выполняет свою задачу, потому что никогда не обслуживался (как правило) (Рис.10). А мы, как и прежде ищем виноватого не в том месте. Состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра несложно проверить при помощи манометра для измерения разрежения и наддува во впускном коллекторе. Подключаем манометр через разветвитель в цепь измерителя степени нагнетания турбины (Рис.11). При работе двигателя на холостом ходу показания прибора должны находиться вблизи нулевой отметки. Во время резкого разгона двигателя, по мере увеличения оборотов двигателя, значительное отклонение стрелки в сторону разрежения указывает на сопротивление элемента воздушного фильтра пропусканию воздуха. Затем наступает резкое увеличение давления от нагнетания турбокомпрессора. Можно визуально проверить состояние элемента воздушного фильтра, извлечь его из корпуса и проверить степень загрязнения. Фильтрующий элемент, изготовленный, из материала не соответствующего качества, может быстро забиваться очень мелкой пылью, при этом увеличивается сопротивление проходу воздуха, а часто появляются разрывы на изгибах материала фильтра. Повреждения прекрасно просматриваются на просвет. 4. Следующая страница исследований - это определение происхождения различных шумов при работе двигателя, оборудованного турбокомпрессором. Некоторые виды повреждений деталей турбокомпрессора, при работе устройства, могут создавать акустические звуковые эффекты. Попытаемся определить причины и сопутствующее им звуковое сопровождение. Первое, с чем приходиться столкнуться при диагностике шумов, пронзительный свист при наборе оборотов турбокомпрессором. Во-первых, нагнетаемый воздух может прорываться со свистом через неплотно обжатые ленточными зажимами гибкие соединения подающих воздуховодов или трещины в соединительных шлангах. Этот дефект хорошо отслеживается при помощи того же манометра для измерения давления наддува турбокомпрессора. Во время нарастания давления в системе надува с появлением свиста прекращается прирост давления наддува или даже снижение давления скачком. Если же давление продолжает нарастать, но со значительно меньшей интенсивностью, можно говорить о проблеме самого механизма нагнетателя. Это может быть деформация вала нагнетателя (Рис.12), закоксовывание уплотнения горячей стороны крыльчатки и подгорание лопастей турбинной крыльчатки (Рис.13) или обрыв лопастей или их частей (Рис.14), нарушение балансировки ротора, изгиб вала ротора и как следствие затирание крыльчатки о корпус улитки (Рис.15). По конструкции двигателя, устройство нагнетания за счет отработанных газов, находится в самом горячем месте агрегата. Поэтому при любых нарушениях в работе топливной системы и моменте подачи топлива или угле опережения зажигания (в бензиновом двигателе), температура выхлопного коллектора заметно вырастает, что приводит повреждению деталей горячей части турбокомпрессора (Рис.17,18). Это выглядит как трещины улитки и сильная деформация привалочных плоскостей деталей турбины и выхлопного коллектора двигателя, а также прогоранию прокладок в местах соединений этих деталей. Здесь при увеличении количества отработанных газов, значительная их часть прорывается через образовавшиеся щели. Выявить можно несложной проверкой. Доводим обороты двигателя примерно до 1500 об/мин и закрываем выхлопную трубу автомобиля, при наличии трещин в деталях и поврежденных прокладках, шумы резко увеличатся. А если при этом прикрыть всасывающую трубу может появиться сизовато-синий дым в местах повреждений. Для более подробного рассмотрения неисправностей турбины и причин их возникновения, необходимо более внимательно разобраться с конструкцией турбокомпрессора и устройств обслуживающих (поддерживающих) его нормальную работу. Крыльчатки турбокомпрессора вращаются постоянно, но на малых оборотах нагнетатель практически не добавляет мощности двигателю. "Подхват" обычно происходит на 1800 - 2500 об/мин. коленвала. При дальнейшем повышении числа оборотов коленвала наступает момент, когда нагнетатель начинает создавать слишком большое давление во впускном коллекторе, что уже чревато разрушением деталей двигателя из-за тепловых и механических перегрузок. Для предотвращения этого, в конструкции турбокомпрессора предусмотрен перепускной клапан. Необходимо рассмотреть более подробно разновидности этих устройств и механизм работы клапана ограничения наддува. В конструкциях нагнетателей присутствует два основных типа регулирования, сброс избыточного нагнетаемого давления перед подачей в двигатель (Рис1) и более рациональный, со стороны отработанных газов. При регулировании со стороны отработанных газов, давление наддува регулируется путем управления расходом газа, проходящего через турбину. По сравнению с регулированием со стороны впуска, этот вариант регулирования более логичен, и с коэффициентом полезного действия у него получше, так как компрессор и турбина должны постоянно вырабатывать ту мощность, которая реально требуется. Поэтому регулирование наддува чаще встречается на горячей стороне турбины, а на компрессорной части похожее устройство (Рис. 2) выполняет функцию аварийного предохранительного клапана или устройства сглаживающего эффект "подхвата" при наборе оборотов турбины. При повышении давления во впускном коллекторе выше допустимого значения (Рис. 3) клапан, преодолевая усилие пружины, поднимается и происходит сброс воздуха в атмосферу. У некоторых производителей двигателей сброс происходит во всасывающий патрубок турбокомпрессора (Рис.4). Работа ограничительного клапана со стороны горячей улитки турбины. По принципу работы клапана, ограничения наддува, чаще всего встречаются, в основном трех разновидностей: перепускной клапан, нагнетатель с измеряемой геометрией турбины и нагнетатель с дросселированием турбины. При повышении давления до критических величин, перепускной клапан ограничения наддува направляет часть выхлопных газов мимо турбины в систему выпуска отработанных газов, ограничивая тем самым ее обороты. На первых турбонагнетателях тарельчатый клапан устанавливали в отдельном корпусе параллельно турбине. Этот клапан, как правило, механический, с приводом от мембраны, реагирующей на давление наддува во впускном коллекторе (Рис. 5), либо мембраной управляет электронная система при помощи электрического пневмоклапана (рис. 6). Как правило, перепускной клапан интегрирован в корпус турбины. Электропневматический преобразователь 1 давления наддува приводит в действие перепускной клапан, подсоединенный к вакуумному насосу 2. В положении покоя, когда преобразователь обесточен, перепускной клапан З исполнительного механизма под действием пружины открыт. Таким образом, часть отработанных газов отводится через перепускной канал, снижая нагрузку на вал нагнетателя. Если на электропневматический преобразователь подается напряжение, он соединяет камеру перепускного клапана с вакуумным насосом. Специальная мембрана под действием разрежения от вакуумного насоса сжимает пружину, закрывая перепускной клапан. В этом случае весь поток отработанных газов пойдет через турбонагнетатель, увеличивая частоту вращения вала нагнетателя. Нагнетатель сконструирован таким образом, что перепуск при неисправности блока управления открывается автоматически. Благодаря этому при больших нагрузках не возникает высокое давление наддува, которое повредило бы нагнетатель или сам двигатель. У бензиновых двигателей во впускном трубопроводе образуется сильное разрежение, поэтому применение вакуумного насоса не требуется. Управление при помощи электрического исполнительного механизма без помощи разрежения возможно для обоих вариантов двигателя. На бензиновых двигателях при позднем зажигании или обедненной смеси повышается температура выхлопных газов. То же происходит на дизеле при переливе форсунки или неправильной установке угла впрыска. Слишком горячий выхлоп приводит либо к обгоранию лопаток крыльчатки турбины, либо к растрескиванию корпуса турбинного колеса (улитки) (Рис. 7). Также перегрев может привести к тому, что тарелка перепускного клапана отгорает и улетает по трубе в сторону глушителя. Выхлоп идет мимо крыльчатки турбины, и двигатель резко теряет мощность. Нагнетатель с изменяемой геометрией турбины (Рис.8,9). Нагнетатель с изменяемой геометрией турбины дает возможность ограничить поток отработанных газов через турбину при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя. Подвижные направляющие лопатки 1 соплового аппарата изменяют поперечное сечение каналов, через которые отработанные газы устремляются на крыльчатку турбины. Этим они согласовывают возникающее в турбине давление газа с требуемым давлением наддува. При низкой нагрузке на двигатель подвижные лопатки открывают небольшое поперечное сечение каналов так, что увеличивается противодавление отработанным газам. Поток газов развивает в турбине высокую скорость, обеспечивая высокую частоту вращения вала нагнетателя (а). При этом поток отработанных газов действует на более удаленную от оси вала область лопаток крыльчатки турбины. Таким образом, возникает большее плечо силы, которое дополнительно увеличивает крутящий момент. При высокой нагрузке направляющие лопатки открывают большее поперечное сечение каналов, что уменьшает скорость течения потока отработанных газов (. Вследствие этого турбонагнетатель при равном количестве отработанных газов меньше ускоряется и работает с меньшей частотой при большем количестве газов. Этим способом ограничивается давление наддува. Недостатки этой конструкции являются продолжением ее достоинств. Поворотные лопатки работают в раскаленных выхлопных газах, а механизм их поворачивания расположен снаружи на той же улитке (Рис. 10) и работает почти при тех же температурах. Рано или поздно в механизм, через отверстия для осей лопаток, попадает сажа от выхлопа, и лопатки начинают заедать или вообще теряют подвижность. Нагнетатель с дросселированием турбины (Рис. 11). Нагнетатель с дросселированием турбины устанавливают на небольших двигателях легковых автомобилей. Регулировочная заслонка 4 постепенным открытием подводных каналов 2 и З изменяет в этой конструкции проходное сечение для потока отработанных газов к турбине. При небольших частотах вращения коленчатого вала или малых нагрузках на двигатель, открыт только канал 2. Меньшее поперечное сечение приводит к высокому противодавлению отработанным газам, высокой скорости течения газов и тем самым к высокой частоте вращения вала газовой турбины 1. При достижении желаемого давления наддува регулирующая задвижка плавно открывает канал З. Скорость течения отработанных газов, а вместе с тем частота вращения вала турбины и давление наддува уменьшаются. Регулятор двигателя задает положение указанной задвижки с помощью пневматического цилиндра. Через встроенный в корпус турбины перепускной канал 5 можно также отвести почти весь поток газов от турбины и таким образом получить очень небольшое давление наддува. Также существуют системы в создании равномерного наддува оснащенные тактовым клапаном регулировки наддува (Рис.12). Задача тактового клапана заключается в том, чтобы создать искусственное давление наддува за счет модулирования исходного абсолютного давления наддува в управляющее давление. Тактовый клапан имеет в распоряжении три пневматических и одно электрическое подсоединение. Пневматические подсоединения состоят из одного входа и двух выходов. На входе тактовый клапан, через дроссель, принимает давление наддува от стороны компрессора. При этом клапан от блока управления двигателем, в зависимости от рабочей точки и требуемого давления наддува, получает такую тактовую частоту, чтобы через перепускной трубопровод в свою очередь выполнялась утечка нужного количества воздуха. Этот воздух через один из двух упомянутых выходов тактового клапана возвращается обратно к стороне впуска компрессора. Через другой выход тактовый клапан подает оставшееся, но уже преобразованное управляющее давление на управляющий бачок перепускного клапана. В двигателях оснащённых двумя турбокомпрессорами, управляющий бачок обеспечивает таким давлением одновременно два нагнетателя. При этом управляющий трубопровод для снабжения двух управляющих бачков разветвляется от выхода тактового клапана, и их отводы подводятся к соответствующим бачкам. Аналогичная картина для трубопроводов управляющего давления обоих компрессоров, которые сходятся друг с другом перед входом в тактовый клапан. Здесь необходимо обеспечить поперечное сечение для беспрепятственного прохода потока в тактовом клапане. Только тогда могут достаточно быстро реагировать оба перепускных клапана. Электрическое подключение приходит от блока управления двигателем для выполнения упомянутого управления тактовым клапаном с определенной тактовой частотой, которая в обычных тактовых клапанах в зависимости от ситуации применения может находиться в диапазоне от 15 до 30 срабатываний в секунду. По продолжительности импульса включения, генерируется коэффициент наполнения периода импульса, которое в диапазоне между 0% (управляющее давление равно давлению наддува, перепускной клапан открыт) и 100% (управляющее давлении очень низкое, при этом перепускной клапан почти закрыт) воздействует на тактовый клапан. Значение коэффициента заполнения между 0 и 100 %, которое рассчитывается для отдельных рабочих точек двигателя (предварительное управление), определяет в зависимости от рабочей точки большей или меньшей степени модуляции давления наддува для получения управляющего давления, и тем самым соответственно необходимый угол открытия перепускного клапана. Некоторые системы работают без предварительного регулирования, так что система регулирования давления наддува самостоятельно "нащупывает" необходимый коэффициент заполнения периода импульса. Повреждения перепускных устройств и последствия для двигателя. Находясь в зоне высоких температур детали механизма ограничения наддува, лишены возможности получить смазку в парах трения. При неправильной работе топливной системы двигателя температура выхлопных газов еще больше повышается и повышается содержание сажи в выхлопе. Всё это приводит к затрудненным перемещениям деталей клапана, и постепенно заедания переходят в полное заклинивание. А как это получиться, в открытом или закрытом состоянии клапана ограничения наддува, от этого и последствия соответствующие. В случае открытого состояния клапана, либо повреждения деталей перепускного устройства (Рис. 13), турбина не развивает достаточной производительности, увеличивается появление сажи в результате неправильного сгорания топливной смеси. Выхлоп с повышенным содержанием сажи, потеря полезной мощности двигателя, заметно увеличен расход топлива. Налицо удорожание эксплуатации такого автомобиля. Более того накопление сажи в горячей части турбины приводит к повышению температуры на поверхности лопастей ротора турбины и перегреву, а то и к оплавлению кончиков лепестков горячей крыльчатки (Рис. 14). В первую очередь нарушается балансировка ротора, по причине которой, работа турбины сопровождается громким свистом при разгоне. После появления сильного дисбаланса ротора происходит интенсивный износ подшипников скольжения вала турбины (Рис. 15). Слишком большой износ подшипников, как правило, приводит к непоправимому износу вала и крыльчаток турбины. Несвоевременное решение по остановке эксплуатации агрегата и проведения восстановительного ремонта, в последствии, может стоить замены устройства новым, что значительно дороже ремонта. Если рассматривать влияние такого дефекта на сам двигатель, то окажется, что и там повсюду неприятности. Недостаточное заполнение цилиндра воздухом приводит к неправильному балансу воздух - топливо, образованию смоляных отложений на поверхности стенок поршня, скопления сажи и смолы в канавках поршневых колец и, как правило, к залеганию (закоксовыванию) верхнего (Рис.16), а то и всех компрессионных колец в поршне. В результате увеличивается прорыв газов в картер двигателя, повышается картерное давление и через систему вентиляции картера все это попадает во всасывающий коллектор, еще больше увеличивая образование сажи и смолы в камере сгорания. Рассматривая работу турбированного двигателя с клапаном, заклинившим в закрытом состоянии можно наблюдать следующие изменения в работе двигателя. Во время работы двигателя на больших нагрузках при повышенных оборотах поток отработанных газов настолько большой, что ротор турбины раскручивается до оборотов, значительно превышающих допустимые для этой конструкции турбокомпрессора. Часто это заканчивается разрушением рабочих колес ротора, под действием центробежной силы происходит обрыв лопастей (Рис.17) и даже полное разрушение колес (Рис. 18). Если же турбокомпрессору удается избежать таких жестоких последствий (запас прочности деталей большой), то для двигателя это бесследно не проходит. Увеличение давления наддува, в первую очередь, приводит к разрывам гибких соединений подающих патрубков, а часто и к разрушению радиатора охлаждения воздуха (интеркуллера). Если же разрушения этих деталей все же не произошло, то и в этом случае радоваться рано. Двигателю такой режим работы не проходит даром. Повышенное давление воздуха приводит к переполнению камеры сгорания и при сжатии к более значительному разогреву сжимаемого воздуха, существенно большее количество воздуха приводит еще и к обеднению рабочей смеси, а это в свою очередь всегда повышает температуру в камере сгорания. Сильный нагрев верхней части влечет за собой расширение детали и существенное увеличение размеров поршня. При этом тепловой зазор поршень - гильза уменьшается практически до ноля. После продолжительной работы в таком режиме, поршень будет иметь повреждения поверхности. Например такие, как представлены на рисунках: Рис.18 у бензинового и Рис.19 у дизельного двигателей. При этом, скорее всего, будут повреждены гильзы цилиндра (Рис. 20). Повышение температуры в камере сгорания обязательно приводит и к повреждению головки блока. Седла клапанов не успевают отдавать тепло в тело головки блока и постепенно теряют прочность рабочей поверхности, что приводит образованию прогаров и полному выходу из строя седла (Рис. 21). В местах прогорания седел, рабочая кромка клапана, не имея металлического контакта с седлом не способна отдавать тепло в головку. В результате клапан повреждается от перегрева (Рис.22). На этом неприятности не заканчиваются. Перегревается не только тарелка клапана. Повышается температура стержня клапана, на поверхности стержня пригорает масло вперемежку с сажей. Это приводит быстрому износу внутреннего диаметра втулки клапана (Рис.23). Сальник клапана при этом теряет способность сбрасывать масло со стержня клапана, значительно увеличивается прорыв газов между втулкой и стержнем клапана. С одной стороны, прорыв газов через поврежденные детали цилиндропоршневой группы, с другой - через втулки выпускных клапанов, и в результате давление газов в картере двигателя достигает очень высоких показателей, система вентиляции картера, при оборотах двигателя выше холостых, не успевает справляться с таким потоком, а тем более не может быть своевременно отделен масляный туман. Все эточерез впускной коллектор попадает в камеру сгорания двигателя и начинается процесс самоуничтожения двигателя. Чем дольше эксплуатируется двигатель с такими повреждениями деталей, тем сложнее и дороже будет его восстановительный ремонт. Глушитель и катализатор создают сопротивление потоку выхлопных газов, из-за чего давление перед ними обычно составляет около 0,07 атм. Турбокомпрессор, как правило, рассчитан именно на эту величину и не больше. Забитый или оплавленный катализатор вызывает превышение давления выхлопных газов на выходе издвигателя, что приводит к катастрофическому износу упорного подшипника и уплотнительного кольца со стороны крыльчатки турбины. При этом начинается характерный вой, тональностью и громкостью напоминающий сирену "скорой помощи". Аналогичный эффект на дизеле происходит при забитом сажеуловителе. Турбокомпрессор после этого обычно оказывается уже неремонтопригодным. Подводя итог рассмотренных последствий по причине выхода из строя клапана ограничения наддува турбокомпрессора, наблюдаем весьма проблематичную картину. Отремонтировав или заменив турбокомпрессор на новый, хороший исход ремонта далеко не всегда приходиться ожидать. Поэтому прежде чем запускать на двигателе новый или восстановленный тубокомпрессор, нелишним было бы убедиться в пригодности самого двигателя к дальнейшей эксплуатации.

Довольно подробно рассмотрено, даны рекомендации. http://genius-z.chat.ru/diesel.htm Для сохранения (не дай бог ссылка умрет, скопирую сюда): ВСТУПЛЕНИЕ. Итак решили Вы купить дизель... У пост-советского человека, не работавшего в прошлом водителем Икаруса или Камаза, слово "дизель" всегда вызывало некий священный трепет (по себе знаю), и представлялось данное творение человеческого разума предметом весьма сложным, темным и непонятным. Поэтому у смельчака, решившегося на столь отчаянный шаг - круто поменять привычную бензиновую жисть и приобрести машину, мало того, что импортного производства (в 99% случаев), да еще и не новую, да еще и дизель, естественно появление множества вопросов о том, что с этой машиной делать ДО и ПОСЛЕ покупки. В процессе нашего плодотворного общения оказалось, что вопросы возникают весьма однотипные и, мне кажется, просто стоит создать некое руководство для начинающего дизелиста. Итак, добро пожаловать! ЧАСТЬ 1. Вы хотите купить дизельную машину. МГ: Тут надо написать как выглядит легковой дизель и где у него что. А то с первого раза можно принять одно за другое и т.д. Итак, упоминаемые в дальнейшем (описание выполнено МГ): форсунки - обычно металические цилиндры, ввинченные в головку блока. Иногда они дополнительно закреплены шпильками или болтами. К ним подходят топливные трубки от топливного насоса. накальные свечи - тоже торчат из головки. К ним подходят провода, но не высоковольтные, а обычные. Часто все свечи соединены одним проводом между собой. топливный насос - агрегат из которого торчат топливные трубки, подходит тросик газа и т.п. Имеет регулировочные винты, которые часто опломбированы. Обычно приводится ремнем ГРМ, цепью, реже непосредственно от коленвала. турбина - агрегат, обычно расположенный в районе впускного и выпускного коллектора. Дизель обычно имеет мощный (больше обычного бензинового) топливный фильтр. Кроме этого, дизель обычно имеет вакуумную помпу для работы усилителя тормозов. Приводится обычно ремнем генератора или отдельным ремнем. Вопрос. "На что стоит обратить внимание при покупке?" Для начала - на все то же, что и при покупке любой машины. НР: Я тут 2 недели по выходным проторчал на авторынках и возможно кое кому пригодится то как мы смотрели машины. Все меры соблюсти никогда не получается, что-то да упустишь. Насмотрелись всякого... Смотреть лучше всего вдвоем-втроем, один обязательно что-то упустишь. Начинали с кузовщины: зазоры капота и багажника, замятость порогов, следы покраски, крепление бамперов и все такое. Износ резины по краям -> развал/схождение. Стойки: На tems-овских (с регулируемой жесткостью) нужно убедится что стоит мягкий режим. На Mark-II при положении автомата на парковке жесткость максимальная, на нейтрали - минимальная. Стойка должна быть сухая. При езде по норовной дороге не должно ничего брякать в подвеске. Привода: не должны хрустеть при езде в крайних положения руля. состояние пыльников. Рулевая: люфты и стуки при качании рулем, шумы гидроусилителя, при езде машину не должно уводить. Двигатель: следы масла, отмытый - это плохо. Слушать посторонние звуки при плавно и резком наборе оборотов, стуки на всех режимах, скорость сброса оборотов. Вибрация на холостых, троение из-за нерабочей форсунки впрыска, состояние подушек по вибрации в салоне. незамятость граней гаек, следы герметика. Чуть не забыл - картерные газы. Цвет выхлопа. Работа автомата прогрева. Автомат: мягкость переключения и стуки стоя на тормозе, мягкость переключения на ходу. Коробку смотреть не довелось, но на ней мягкость включения передач, звук выжимного подшипника и износ сцепления. В салоне: работа всех приборов, плавность и стабильность включения кнопок. Состояние сидений и обшивки.(НР) Если покупаете у незнакомого человека - не оповещайте его заранее о своих планах по проверке чего-либо. Заставайте его врасплох. В плане дизеля предлагаются следующие пункты: ВИЗУАЛЬНО: 1. Как заводится на холодную (с утра, например). Если приходится хоть чуть-чуть "шоркать" - уже тревожный признак (износ колец/поршневой). Должон заводиться с полоборота.(АФ) Желательно, что бы двигатель при запуске был совсем холодный. Так можно понять, насколько хорошо он заводится из любого состояния. Исправный дизель должен заводится с полоборота. Холодный дизель, особенно, ПЕЖОвский (на Сиерре) шумит, довольно ощутимо. Разогретый - значительно тише.(СК) Добавлю еще завод на горячую, на некоторых дизелях при этом подогрев не включается и запуск происходит за счет компрессии. На моем LD20 как раз так. На холодную запускался с пол-оборота, а на горячую от 3 до 10 под конец. После разборки подтвердился диагноз - износ колечек.(НР) 2. Дым из выхлопа и вопросы по топливной аппаратуре. При нажатии газа, на прогретом движке - не валит ли дым из выхлопа. Если дым темный - то скорее всего маслосъемные кольца износились, или же с форсунками непорядок, ну вообщем-ничего хорошего. Если белый дым - где-то в топливо попадает вода (прокладка). Макс Губин предложил неплохой метод: бумажку поставил под выхлоп и смотришь - ежели есть сажа - то скорее всего масло жрет (маслянистая сажа) или неполное сгорание топлива. (АФ) Сажа у дизеля - его неотемлимое свойство и на бумаге всегда будут следы сажи.(СК) Вопрос - насколько много этих "следов"... (АФ) Белый дым на дизеле - в первую очередь, признак позднего впрыска и не полностью сгорающего топлива. А из-за того что температура горения топлива у дизеля существенно выше, то пар (белый дым) будет, ИМХО, только если цилиндры, просто, заливает водой.(СК) Добавочка. Сизый дым - изношен двигатель. В лучшем случае - маслосъемные сальники клапанов, в худшем - поршневые кольца.(СК) Если есть турбина, то дым может быть до момента ее срабатывания, дым черный. При езде может быть черный дымок при перегазовке, но не сильный и кратковременный. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра, попробуйте без него.(НР) Диагностика дизельного двигателя по дымности дана в книжке об Фордовских и GM дизелях (не очевидно что применимо к остальным автомобилям). Там рассмотрены три различных вида дыма - черный, белый и сизый (см. ниже).(СР) ЧЕРНЫЙ ДЫМ. Наиболее частая жалоба среды дымности. В условиях полной нагрузки выходящие продукты сгорания содержат большое количество несгоревшего углерода (в виде сажи), образовавшегося в цилиндрах из-за пере-обогащенной смеси. Любая переменная величина, которая обогащет смесь (будь то увеличение количества топлива или уменьшение подачи воздуха) неизбежно увеличит тендецию образования черного дыма. Среди часто встречающихся причин ЧЕРНОГО ДЫМА: воздух попал в ТНВД засорена система возврата топлива слишком ранний угол впрыска (обычно сопровождается сильным шумом сгорания) неподходящий вид топлива инжекторы переливают топлива (из-за низкого давления срабатывания или заевшего клапана) недостаточное давление ТНВД засор или ограничение пропускной способности воздушного фильтра/коллектора слишком малая компрессия затруднненый выхлоп в силу засора выхлопной системы не работает пре-камера в силу разных причин (вызвывает черный дым на горячем двигателе и белый на холодном) (только для GM лишь при полном нажатии на педаль) клапан EGR заело в открытом положении БЕЛЫЙ ДЫМ. При слабой нагрузке, средняя температура в камере сгорания может падать аж на 250С из-за уменьшения количества сгорающего топлива. В результате меньшей тепературы топливо сгорает с большей задержкой воспламенения и к моменту открытия выпускного клапана смесь полностью сгореть не успевает. В выхлопную систему попадают не сгоревшее и неполностью сгоревшее топливо, появляющееся в виде белого дыма. Белый дым считается совершенно нормальным когда дизель только что запустился, однако должен исчезнуть при прогреве двигателя. Продолжающийся БЕЛЫЙ ДЫМ свидетельствует об одном или нескольких фактах: потеря компрессии определенно поздний впрыск топлива засор системы возврата топлива термостат заело в открытом положении СИЗЫЙ ДЫМ. Сизый дым показывает, что в цилиндрах сгорает не только топливо, но и моторное масло. Может сопровождаться повышенным расходом масла двигателем. Некоторые причины приводящие к этому приведены ниже: треснутый поршень изношены или повреждены стенки цилиндра западание поршневых колец изношены или расколоты поршневые кольца седла или направляющие клапанов изношены не работает система вентиляции картерных газов EGR cлишком высокий уровень масла (в том числе из-за грязного или поврежденного щупа) попадание топлива в картерное масло 3. Звук работы двигателя - при неравномерном, постукивающем звуке - может быть в лучшем случае неправильный зазор клапанов, или же что-то нехорошее с самими клапанами или с поршневой. Но это не следует принимать близко к сердцу - у меня в Вольвовской библии две страницы описания как на звук определить неисправность, так это как в известном произведении Дж.К. Джерома - прочел медицинскую энциклопедию и нашел у себя симптомы всех болезней. Это может быть просто неправильная регулировка ХХ. (АФ) Неспециалисту очень трудно оценить на слух состояние двигателя. С непревычки может показаться, что у исправного двигателя что-то стучит.(СК) По звуку двигателя можно оценить состояние топливной аппаратуры следующим образом (НР): - 'жесткий' звук, черный дым на высоких оборотах - ранний угол впрыска. - перебои и серый дым на холостых и черный дым и перебои на высоких - поздний угол впрыска. Поправочка: не серый, а белый, и перебои в работе о поздем впрыске не свидетельствуют. Перебои в работе - скорее всего, наличие воздуха в топливной системе, что легко устраняется.(СК) - неравномерная работа на холостых и черный дым - нарабочая форсунка, но это точно определяется ее отключением.(НР) Насос не должен 'бренчать'. Двигатель должен работать 'мягко' - 'рокотать' солидно так, дизель одним словом Должен быть опломбирован винт регулировки расхода топлива на всех режимах.(НР) Попробовать услышать (хотя трудно это на незнакомом дизеле) посторонние шумы на разных оборотах и при наборе и сбросе - поршневая и коленвал.(НР) 4. Откройте масляную крышку - если из маслозаливной горловины брызжет масло - это показатель того, что где-то идет прорыв газов (а может, просто направляющие разбиты). Это признак неприятный, но и не смертельный. Причин может быть куча, как серьезных, так и смешных. Но цену сбить можно серьезно, покачав головой и высказавшись в таком плане:"Да у тебя, мужик, движок-то вкладеный! Поршневая накрытая одним местом - масло ж гонит под крышку и т.д." Пусть попробует доказать что это не так - в жизни не докажет, пока компрессию не замеряете.(АФ) Все зависит от устройства. У меня маслозаливная горловина расположена на клапанной крышке, прямо над клапанами. Естественно, есть некоторое количество брызг. Переформулирую: Из заливной горловины не должно в больших количествах "газить" или идти дым. Небольшое дымление допустимо.(СК) У меня - то же самое: крышка тоже прямо над клапанами и распредвалом и даже видно при открытой крышке, что брызги летят именно с распредвала, когда он крутится. Но не "дымит" и не "газит", правда. (АФ) Лучше смотреть сняв шланг вентиляции картера, если заливная находится над распредвалом, то отуда может брызнуть очень хорошо. И еще смотреть - выдернув щуп проверки уровня масла. (НР) 5. Состояние турбины Cнимайте воздухозабор и смотрите, чтоб не было масла. Сизый дым на выхлопе при больших оборотах может быть еще если кончается сальник турбины со стороны выпускного коллектора. Никогда не глушите турбованый двигатель сразу, при езде по городу дайте поработать хотябы 30 сек. после трассы 3-5 минут и да прослужит она вам долго. (НР) 6. Цвет масла. Цвет масла - черный, но чистый, без посторонних включений. Кстати есть подозрение, что быстрое потемнение (не из за смеси со старым) косвенный признак износа колец. У меня под конец жизни чернело уже через 500 км. Первый раз когда менял совсем потемнело к 2000.(НР) Мы когда машину брали, прямо в автохаузе нам заливали новое масло (мы нагло попросили нам его поменять) уже черного цвета. Название не помню, но они сказали - с присадками, потому и черное. Мы когда молибденовую присадку залили в этот раз, оно тоже стало сразу таким вроде серебристо-темно-серым, почти черным.(АФ) 7. Общий внешний подкапотный вид Ну как всегда - незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы болого или красного герметика (у японцев только черный) - значит в движку лазили здесь. Должны быть на месте все болты крепления вспом.устройств. Только на нашем сервисе могут не поставить труднодоступный болт. Состояние вкладышей можно оценить прогрев машину, заглушить и сразу включить зажигание: лампочка давления масла должна загорется через пару тройку секунд. Если раньше - либо масло жидкое, либо вкладыши. Второе скорее (НР) Проверь, исправна ли муфта вентилятора: она должна крутится свободно, иначе, потом замучаешся прогреваться. А замена и ремонт предполагают демонтаж радиатора. Одним словом - геморрой (СК) Можно, очень грубо оценить работу ТНВД: Откручиваешь на пол оборота накидные гайки на топливопроводах у форсунок и смотришь как подается топливо. Пены быть не должно, иначе ТНВД закис и требует ремонта, а это дорого. На всех форсунках должен быть примерно одинаковый расход солярки. (СК) Если машина во всем остальном понравилась, лучше не жмотничать и не заниматься самодеятельной диагногстикой, а съездить на диагностику в сервис. Ее делают на любом Дизель-сервисе (их сейчас много) и это стоит 60$. Во-первых, это все равно раньше или позже стоит сделать. Во-вторых, пусть по результатам диагностики будет принято решение: "Двигатель изношен, машину не беру". Это избавит от очень больших трат на ремонт двигателя и ТНВД в последствии, по сравнению с которыми 60$ выглядят мелочевкой. Если диагноз - только замена форсунок, то такую машину брать можно. Это 200$ на круг, зато форсунки будут новые со всеми вытекающими последствиями.(СК) БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ: Если Вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если Вы по-прежнему хотите купить эту же машину. Тогда, если у вас будет возможность то ОЧЕНЬ советуем выполнить следующие действия, которые говорят о многом (на станции или, если есть - лучше у знакомых специалистов): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Гражданин Покупатель! Все операции, о которых идет речь в этой части, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны выполняться без наблюдения и помощи специалиста. При невыполнении этого пункта Вы рискуете возместить хозяину автомобиля расходы по ремонту того, чего Вы проверяли (АФ) А. Замерьте компрессию. Компрессию ПРАВИЛЬНО меряют так (алгоритм предложен АФ): 1. Выкручивают все форсунки 2. Стартером "пропшикивают" пару раз цилиндры во избежание попадания масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии. 3. Вкручивают компрессометр на место форсунки и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки. 4. Так повторяют для оставшихся цилиндров Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 25 (Сергей, поправь если неправа, у тебя же кажись 2.3Д?) - По моему мануалу, от 24 до 30 (СК). - Для моего 1.6Д минимум 20 (АФ). Лучше всего глянуть в сервисной книжке на ту машину, которую Вы покупаете. Во-вторых, разброс значений по цилиндрам - чем меньше, тем лучше. Стандарт на новую машину - 0.5, не больше. Для старой машины это конечно, невыполнимо, но если будут значения типа 18-25-30-22 при норме 25, то это может указывать на возможность скорого капремонта.(АФ) Допустимый разброс надо смотреть по мануалу (СК). Если компрессия низкая - это еще не конец света. Для начала, можете выяснить, что является причиной - и, соответственно, ЧТО будет стоить ремонт. Низкая компрессия бывает по двум причинам: 1. Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем) 2. Износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники) Для проверки берете немного масла в шприц, впрыскиваете в форсуночное отверстие, снова вкручиваете компрессометр и снова меряете. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась - то это клапана, что в ремонте и дешевле, и проще. Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее - а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь. Вот еще есть мнение: СК: Никто не даст откручивать форсунки и правильно сделает. Если конечно продавец не последний лох. Лично я, ни за что бы не дал. Во-первых, уплотнительные и пламегасящие кольца, ИМХО, одноразовые и крутить, откручивать форсунки можно только в случае острой необходимости. Во-вторых, форсунки необходимо затягивать со стого определенным моментом. Неровен час - перетянешь. Распылители будут хреново работать. АФ: От себя добавлю, Сергей, что это довольно спорный момент: во-первых, на месте продавца я тоже не дала бы каждому покупателю выкручивать форсунки, но зато на месте покупателя я бы костьми лягла, чтобы их проверить. Поэтому оставим эту проблему на упорство и личное обаяние нашего Покупателя, и будем надеяться, что продавец - лох. Во-вторых, не во всех двигателях форсунки затягиваются с определенным моментом (у нас, например, они вкручиваются обычным, не динамометрическим, ключом). И не надо их затягивать с выпученными глазами: затянул легонько - если какая будет недотянута - будет сочиться солярка, тогда и подтянешь немного. Самому, конечно, лучше не лазить, но при наличии согласия продавца и возможности провести всю операцию у специалиста, я бы по-прежнему очень ее рекоммендовала. По-моему, покупка машины как раз и является тем самым случаем "острой необходимости". Термоизоляционные прокладки и уплотнители тоже не обязательно бывают одноразовые, хотя менять почаще их не помешает. СК: Компрессию проверяют через отверстия свечей накаливания. Многие компрессометры имеют переходник для этого. АФ: Приличные компрессометры имеют в наборе несколько переходников. А о проверке через отверстия свечей я не слышала. Наверное, тоже неплохой метод. Просто когда меряешь через форсунки - убиваешь сразу двух зайцев: и компрессию меряешь, и форсунки проверяешь, чтобы их, как правильно заметил Сергей, лишний раз потом не выкручивать. МГ: Я присоединяюсь к совету Сергея не откручивать ничего. Если есть большое желание - съездите на сервис. Топливная система дизеля работает под высоким давлением и имеет прецензионные части, поэтому многие детали одноразовые или после сборки/разборки требуют настройки. Вот освоитесь - тогда пожалуйста. На всякий случай - соблюдайте технику безопасности - не направляйте работающие форсунки на руки - струя топлива легко пробъет кожу, при измерении компрессии будьте осторожны - давление достаточно высокое - у меня насадка с компрессометра соскочила и пролетела несколько метров, на компрессометре осталось при этом число 17 . Б. Проверьте форсунки. АФ: Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное"пук-пук-пук" и распылять "в туман". Всякие там дождики и струйки не приветствуются. НР: Повышенный черный дым может быть еще если не работает отсечка в форсунках. Распылители нужно снимать и смотреть. Категорически не рекомендуется распыление в виде капель и струек - можно прожечь поршня или головку, смотря куда брызгает. Смотрите состояние шлангов подачи топлива и обратки. Если есть негерметичность то будут проблеммы с пуском. В. Свечи накала/подогрев камеры сгорания. В моей жизни был еще один казус - из-за накрытия реле сгорели три из четырех свечей накала, после чего завести машину одним прекрасным утром в августе месяце стало почти невозможно. Поэтому тоже не мешает прозвонить.(АФ) Включение реле подогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели. По скорости отключения реле можно угадать неработающие свечи. Если смотреть вольтметром, то сначала на свечи подается 12В, после пуска или секунд через 5-10 снижается до 6, а после прогрева двигателя - 0. Но на разных машинах по разному.(НР) Ну, это вообще-то на разных машинах по-разному. У меня на Вольво 1.6Д реле выдает стабильно 10с на свечи накала, и сами свечи выпускаются с разной маркировкой (10с, 13с и т.д.), рассчитанные на разное время прогрева. Если свечи, рассчитанные на 8с прогрева, влепить на машину с реле, которое выдает 13с, то есть большая вероятность, что они сгорят. И скорость отключения реле совершенно ни о чем не говорит - оно выдало 10с и отключилось, а свечи могут быть и неисправные. Тем более на слух у нас ничего не определишь. (АФ) При покупке машины, совершенно не обязательно проверять свечи, если машина нормально заводится (СК). Д. Система охлаждения В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется на средних и больших оборотах на порогревающейся движке. Если есть - кончилась прокладка. Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не греться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды должен выходить на средину и там держаться, не должно быть ржавчины и если краснота на железных трубках системы охлаждения возле блока, по типу цвета выхлопного коллектора - подозрение на то что его перегревали. (НР) Е. Замерьте давление картерных газов Высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.(АФ) Если нет такой возможности, то приблизительно мы уже оценили расход картерных газов через горловину.(СК) ЧАСТЬ 2. Вы купили дизель. Сразу после покупки. Если Вы не испугались всего этого, и все-таки купили машину - то сразу выполните следующие магические действия: - первое правило: "Не мешай двигателю работать" (НР) - меняйте сразу же после покупки ГР ремень, что бы Вам там не грузил продавец. Ремень берите фирменный, фуфло дешевое не покупайте. Если не дай бог порвется - клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов. Я видела Аудюху с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только из-за того, что хозяин пожмотился купить хороший ремень.(АФ) - после покупки наблюдайте за уровнем масла. Если повышается (такое видел) конченый распылитель, и могут еще кольца.(НР) Если уровень уменьшается без видимых течей масла - явный признак изношеных маслосъемных колец (АФ) - поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если Вы купили машину перед зимой. - естесственно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло (Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33 на хреновой компрессии (НР) или п/синтетика Chevron Diesel CAE10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX (АФ)). Кстати, масло лучше всего брать с API CF или CE. CF самое лучшее. CC и CD рассчитано на Д. двигатели. работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно - в самый раз, но у нас надо условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и масло брать соответственно для самых тяжелых условий эксплуатации (АФ) Кроме того, посмотрите на циферки на аккумуляторе, который Вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для заводки нужен хороший аккумулятор (ток отдачи чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева. Также как первостепенное мероприятие после покупки советуем диагностику на станции (стоит от 30 до 60 долларов), которая может кое-что сказать. Хотя станции тоже бывают разные и наговорить могут и чего есть, и чего нету. Поэтому не сильно пугайтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (они, как правило, бывают весьма разноречивыми). ЧАСТЬ 3. Прошло некоторое время после покупки.... Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизеле, и, надеемся, получаете от этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль:" Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и...." Что делать чтобы этого "и...." не случилось? Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно дать: 1. Заправляйтесь всегда на нормальных заправках. Если цвет солярки Вас смутил - лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак. 2. Избегайте вариантов "по дешевке" неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее его машина, очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею. 3. Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива - это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива. 4. Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего идет минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки по SAE - смотрите по каталогу на температурные границы. 5. Присадки в топливо и масло.(АФ) Не рекоммендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и особенно - неизвестного производства. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в топливный насос. Фильтр не все может задержать. В результате - большие расходы на ремонт насоса и/или двигателя. На зиму можно запастись антигелем. Я пользуюсь Kleen-Flo (Canada) и REDEX (GB). Антигель следует добавлять в топливо согласно инструкции и ДО момента загустения солярки. После - уже не подействует. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10 -15) не должна сильно загеливаться. Очень рекоммендую молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых, соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее на 50 000 миль, т.е. защитный слой не смывается при замене масла. На практике это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя и экономии горючки. Это не реклама, я сама попробовала и очень довольна. Можно также добавлять немного т.н. кондиционеров, т.е. присадок, призванных улучшать показатели топлива. Производители им приписывают магическое действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению расхода, и т.д.Я понемногу добавляю опять-же РЕДЕКСовский кондиционер. Вреда он, вроде, не приносит. Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок разных фирм. Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии - когда нужна замена колец - "покойника припарками не оживишь", а навредить они могут очень сильно.(АФ) Про присадки тут мне вспомнилось - есть такая фирма, кажется техасская, которая их подробно так объясняет, как и чего, с картинками на примерах. Может кому пригодится (СР): http://www.dieselpage.com/ 6. Часто в холодное время года наблюдается такое явление как загеливание летней (или плохой "зимней") солярки. СК: Дело в том, что у дизельного топлива есть две температурные точки. Это относится на мой взгляд к основополагающим знаниям дизелиста о солярке. Так вот, имеются две температурные точки. Называю их в обратной последовательности: Температура загеливания - это когда солярка стала как желе и прокачать ее сквозь топливопроводы, не говоря уже о топливном фильтре нет никакой возможности. Это все - абзац полный. Такое может произойти только по причине крайнего раздолбайства или нежелания тратить свою маленькую государственную зарплату для обеспечения не своих нужд. АФ: это может также произойти просто потому, что вы заправились вроде как на нормальной заправке вроде как нормальной соляркой и за приличные деньги, но вот ударило неожиданно -10С, и вы обнаруживаете у себя в канистре (хорошо, если не в баке) густое желе СК: Вылечить это можно следующим способом. Налить удвоенную или утроенную дозу антигелевой присадки, а все остальное отогреть струей горячей воды, или соблюдая меры предосторожности, паяльной лампой. АФ: Мне порекоммендовали присадку-антигель, которую можно лить и в уже загелившееся топливо. K&W Anti Gel & Sulphur Treatment кажется называется. Также повторюсь в пользу Klen-Flo и FUCHS. СК: Можно отбуксировать в теплый гараж и ждать сутки. Можно ждать оттепели. В общем, это крайний случай. СК: Вторая точка (на самом деле первая) - температура фильтрации. Солярка сначала мутнеет а уж потом гелится. Мутнеет солярка из-за выпадения в осадок кристалов парафина, солярка при этом остается жидкой. Эти кристалы настоко малы, что достаточно несилного взбалтывания, что бы они распределились по всему объему, а следовательно, при езде в фильтр пойдет сильно мутное топливо. На таком топливе дизель должен прекрасно заводиться, но фильтр скоро будет забит. В зависимости от качества топлива и мороза, фильтра может хватить от 15-ти минут до двух часов. Если мороз не очень сильный, то теплая обратка в состоянии отогреть топливо в баке, но если мороз под двадцать градусов, то в длинном топливопроводе (топливопровод у Сиерры значительно длиннее чем у грузовика) солярка до бака дойдет уже сильно замерзшей и муть не растопит. Так вот, если у нас солярка всего лишь мутная, то установка фильтра с подогревом спасает положение. Большинство присадок, с которыми мне приходилось сталкиваться, сильно влияют на температуру загеливания, но совсем незначительно влияют на температуру фильтрации. Это я наблюдал в своих экспериментах с баночками и морозильником. Более того, некоторые "кривые" присадки могут эту точку фильтрации не уменьшить, а увеличить. Вот как бывает! Это я недавно прочел в одной умной книжке, под названием "Топливная аппаратура. Дизель." Отсюда следующие выводы: 1. Летняя солярка + антигелевая присадка, отнюдь, не есть зимняя солярка. 2. Подогрев топливного фильтра - это есть очень хорошо. Таким образом подогрев фильтра и наличие присадки позволяет зимой ездить даже на летней солярке. Вот, вроде пока все. Ни пуха ни пера и ни гвоздя ни жезла!

На булке, я так понял двигун EFI (если 145 лысы) а у Паджеры вроде механический ТНВД будет. Далее у 4м40 пыжа и делику разные лобовые крышки, маслянный шуп (дырка в блоке в другом месте), поддон. Подвязавшись на смену, можно отхватить немало проблем, решение которых будет зачастую гораздо дороже.

Ты из бака чтоль взял? надо было прямо из раздаточной колонки набрать и поставить на отстаивание.

ну так проведи простой опыт! Налей ее в трехлитровую банку, поставь в темное мест, на сутки, что бы отстоялось - проверить не взбалтывая на разделение по фракциям. Еще как вариант - поставить в морозилку, где то до -4С, через 20 проверить состояние. Если будут белые хлопья и непонятное желе - однозначно хлам. Если еще и кубики льда - бежать надо от такой АЗС и чем дальше - тем лучше для машины.

Это не двигатель превередливый, это топливо настолько отстойное )) Льют в бак печную соляру пополам с мазутом, а народ и рад по 14 р заливаться. Ниче, один раз ТНВД за 50 тыр переберишь, движочек за 120 тыр откапиталишь - будет наука, как эКВАномить на соляре.

в любом случае, делать вскрытие. Что то опять кучно головы пошли....

Ничто не помогает вылечить привычку гонять лучше, чем вылет с трассы либо лобовое столкновение, жестоко, зато результат гарантирован. Надолго появиться стойкое желание сунуть кирпич под педальку газа. Только вернулся с дальнего похода, пройдено 710 км, потрачено 60 литров (доливал под пробку из мерных емкостей, стартовал заправленный под пробку). Из них 50 км по городу и пробкам, остально по трассе 300 км при скорости 90 км/час, 300 км при скорости от 20 до 60 км/час. Загрузка машины 2 человека и шмурдяка на 50 кг.

ранний угол - был би синеватый дым и воняло бы противно.

ИМХО сама качественная ручка, это лесенка Terzo на 5 дверь ))) Сам прикидывал такой рейлинг поставить, подобные часто стоят на Toyota LiteAce/Noah на задней двери. Задача просто приехать на разборку и подобрать по месту...

Скоба у нас такая же, как Daewoo Matiz, стоит 50р в магазине кореских з/ч. А на счет замка, там в механизме фисации запорного язычка появляется выработка.

Задний конденсор находиться под сдвижной дверью. На счет периодичности включения, сильно зависит от внешних условий (температура за бортом, обороты ДВС забитость радиаторов мошкарой и грязью, передние обычно мошкорой, а вот задний обычно толстым слоем грязи забит).

Черный дым из выхлопухи говорит о малом содержании воздуха, в горшке в момент горения соляры. Вариантов несколько 1) Забитый воздушный фильтр (а может, и производители разные) 2) Перелив ТНВД (много падает) 3) Клин иголок форсунки (вовремя не отсекает, сюрприз! форсунки регулируют не только на открытие, а еще и на закрытие). 4) Умирает турбина (малое давление, глючит отсечка по наддуву) 5) Клапан EGR вмешивается, если у 2 исправных 4м40, на одном заглушить УПК а на другом оставить работающем - веселее будет ехать тот, у которого клапан заглушен. 6) Относительно компрессии не было сказано ни слова, хотя это очень важный фактор. Как выставлено опережение зажигания? Какие обороты ДВС показывают? Вощем вариантов для дыма масса.

Я сегодня в Седельниково отчаливаю