-
Постов
11 690 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
159
Тип контента
Профили
Форумы
События
Весь контент Shadow from St.Peterburg
-
Ser-Bat Все дело в волшебных пузырьках! (с) )) При каких оборотах греем? У меня прогревочные обороты 2000 об/мин, ибо из-за скончавшегося сальника ТНВД, она тогда заглохнет )) С прогревом на ХХ не глохнет Потому и быстро, как будет дизелист, который сможет доказать свой класс настолько, что я ему поверю и доверю вмешательство в свой ТНВД, сальник и еще часть детаей ТНВД заменим Пока же приходиться греть на больших оборотах
-
что то дого, видимо термостат не перекрывает полностью поток ОЖ на большой круг. Патрубок на радиатор дожен нагреваться поле того, как двигатель набрал рабочую температуру. У меня при 0 градусов забортной дизель нагревается до рабочей температуры (90 градусов, положение стрелки температуры посредине) за 4 минуты. Дизель грееется дольше, чем зажигалка.
-
средний ряд раздельный, у правого сидения появилась трабла - если стоит в положение езда лицом вперед - не фиксируется сидушка в поднятом положении. Если повернуть сидение на 90 градусов - без проблем, все фиксируется Где и что искать? Пытался смотреть по книге - что то не осилил Для доступа к механизму складывания/фиксации сидение надо снимать?
-
Хм, а вот за какую сумму, согласися бы повторить такой подвиг, по выпиливанию и травлению? Поставить то я бы смог, а вот выпилить и травить некогда, машина нужна каждый день
-
неплохобы проверить на "шимми" это когда тяжелые передние колеса входять в резонс на микроскопических люфтах и начинают петь. Проверяется просто - если чуть повернуть в этот момент руль - гул меняет тональность. Если так - значит ехать на сход/развал, пусть устраняют. Обычно такое проявляется на тяжелых машинах с тяжелой передней подвеской, как у джипов, даже на ГАЗ-66 встречается
-
сначала смотреть температуру шлангов печки, если разница рукой чувствуется, значит есть падение температуры (т.е. тепло теряется внутри печки), если падения нету - значит трабла с радиатором, либо через него нарушена циркуляция ОЖ, ибо он забит мусором и воздух проходит через него плохо. Напор воздуха на максимальной скорости хороший?
-
Задася вопросом, возможна ли самостоятельная замена на булке сайленблоков нижнего рычага? Насколько я понял, при этом уходит сход/развал, т.е. потребуется регулировка. Нужны ли будут специфические приспособления или нет? Есть пресс для перепрессовки. Какие засады могут быть на пути? Закисают и эксцентрики? Что бы заказать сразу все, а то надо за выходные будет махнуть, и имеет ли смысл менять перед зимой? За день управиться реально?
-
подбирать придеться строго индивидуально мне подбирали на Ниссан Алтас с TD-27, причем этот диод не работал на дизельной делике
-
Пусть крендель поставит на сигнальный провод (контроля заряда генератора) диод и пройдет как с белых яблонь дым Грубо говор в момент пуска двигла и выхода его на рабочие обороты прогрева - гуяют токи и у сигнашки "едет" крыша, она не отлавливает, что генератор заработал нормально. Как вариант - цеплять на лампу давления масла В более свежих моделях эту проблему пофиксили.
-
проверь стабильность подачи воздуха до и после фильтра. Вон, у Председателя тоже думали ТНВД а было, что гофра порвалась и перекрывала поток воздуха при резком ускорении, при этом при прогазовке на месте не было дыма.
-
Фильтры давно и менялись? Особливо воздушный? Черный дым указывает своей копотью на недостаток воздуха при горении соляры.
-
ну не очень древние, всего то до 95 года ))) Проблема в том, что современные машины делают в соотствии с требованими капроэкономики, отсюда и качество. Если 10 ет назад инженер бы затрелился от ненадежности агрегата - сейчас это в порядке вещей. А на счет расширительного бачка - не вижу смысла платить огромные деньги, за вещь которой (новой!!) цена 5$ (нету там ничего высокотехнологичного, что объясняет цену ногового девайса).
-
В окушечном бачке тоже клапан, и тоже на на давение 0.8 бара расчитан Просто у наших машин слив идет через пробку расширительного бачка, а у штатного делики через специальный носик, который перекрывается капаном крышки, что б по бачку не было потеков В случае с расширительным бачком, инженеры мицубиши моторс компани показались мне клиническими идиотами. Только умственно отсталый ребенок не достигший 5 летнего возраста разместит пароотводящий носик на бачке, так что его очень легко отломить без защитной ступеньки. Посмотрите на европейских машины - такого там нет, есть носик и уступ под ним. Даже на окушеном бачке есть уступ, который не даст отломить носик. Для сомневающийхся - давление в системе есть, это я проверял манометром ставя тройник в разрыв пароотводящего шанга, давление меняется с нагревом двигла (увеличивается и падает при охлаждении). Конфигурация бачка вообще не играет роли, задача бачка одна - скомпенсировать объем нагретой жижи при нагреве удерживая давление в системе. Пароотводящий шланг как и положено работает в системе под давлением. Относительно штатной схемы, с блока заходит только один шланг, а не два. Бонусом, замена топивного фильтра не проблема