Alex/S

@mr.SHADOW, Подобным кроншейном, Даверк, на Селигере себе разбил заднее стекло-жабру на длиннобазке. Уперся нижней частью антенны в ветку, итог - поиски дефицитного стекла. Водосток хлипкий, кронштейн - тоже. Уж если ставить, то так, что бы она сама ломалась, а не стекла била. Мне такой вариант очень понра, я бы еще дырку в стойке и в накладке просверлил, и в нее провод завел - но лень. Пущай пока на хлопушке, на кронштейне парковочного зеркала живет. Сегодня домой ехал - чел заблудился. Сейчас, специально карту посмотрел. Общался с ним за 10 км (противоположная сторона города, шумоподав на автомате), пока вел, он отъехал на 17 км, уже выключенным шумоподавом - но слышно, и он меня принимал нормально, не переспрашивал.

Чудеса!!! Что-то где-то перетерлось и коротнуло. Это и есть замок зажигания. Приборка и остальное, явно запитываются от постоянного +. Это может быть освещение салона, аварийка, магнитола. Больше ничего в голову не приходит. И эта цепь дожна быть защищена предохранителем. Опять лапмпочку в разрыв АКБ-сеть, и выдернуть все предохранители, не по очереди (вынул/вставил), а вынимать и класть рядом. Как лампа погаснет - результаты в студию. Саморезами ничего в машине не прикручивал (в нештатные места), дырки в кузове не сверлил?

Насчет кнопки аварийки - согласен, тоже сталкивался, но на другом авто. Подождем, пока ТС выполнит мои просьбы, станет яснее куда копать..

@777Рыбак,@varyag, Открыты новые законы физики? Пруфу в студию, пожалуйста. А по существу. Экспедиционник сам по себе - неплохой противовес, хуже чем авто, но работает. Проверял на себе, полностью изолированный от кузова. Перемычка из косы, на кузов прироста в дальности связи почти не дала. "заземление" всех 6 опор улучшило связь. Апогеем было перенесение антенны на кузов (водосток). Сейчас, у меня антена на задней двери (хлопушке), без каких либо дополнительных шин, совсем не по феншую, но работает. в городе 5-7 км, за городом 10-15. Lemm 2000, MJ 600+. Антенна настроена по КСВ-метру (1.1)

А отключить замок вообще (разъем под рулем выдернуть), пробовал? Меня интересуют конкретно - печки, прикуриватель и магнитола (если она до этого от ключа выключалась). Где-то образовалась перемычка от постоянного +, к тому, что после замка.

Какое авто? Профиль бы полнее заполнил бы. Я бы покапал в сторону самого замока зажигания, и колхоза мимо него (автозапуск/турботаймер). А если ключом, с пристрастием, пошерудить в замке? Не загохнет? А приборка вся светится? И подсветка тоже, при выключенных габаритах и свете и ПТФ? Или только лампочки приводов? А габариты в таком состоянии тоже горят? А реле - скорей всего слева, у левой ноги переднего пассажира. Но не уверен, могу наврать. Но оно, скорей всего, не виновато. Что еще работает без ключа? Печка? Обогрев? прикуриватель/магнитола?

тестер на амперметр в разрыв АКБ (можно, и даже лучше просто лампочку), и дергать по-очереди преды, реле и разъемы. Так локализовать направление поиска. Кроме автозапуска на сиге, больше ничего в голову не приходит.

Ну это же дорестайл. Кста, чье авто? ftp://404.dyn.trytek.ru:2121/fara.jpg

Нет, не обсуждали. Мало того, я пошарился по форумам машин с таким же двигателем. Все пишут, что обороты должны расти, а почему не растут - никто не знает. Все отправляют в сторону моторчика ХХ. Но! У меня прогревочные нормальные, по мере прогрева, они падают. Что намекает на его исправность.

Вообще то интересует обстановка прошлым летом, и общая тенденция.

Проверил. У меня на кручение рулем, и включении кондея обороты не реагируют. Ни на D, ни на P. Какой, вообще, механизм поднятия оборотов под нагрузкой?

Надо оживлять темку. Снег уже тает. В августе (первые две недели) собираюсь погреться. По прошлому году вопросы. Как обстановка на косе у Веселовки? Проехать, и постоять можно? Что с поборами?

Если я правильно понимаю, то симптоматика следующая (у меня, кса, что-то подобное). - На P, и N - обороты как положено (700-800) и стабильные, и они регулируются винтом на фланце дросселя (не путать с упорным винтом около сектора с тросиком). Считаем, априори, что ДПДЗ, и упорный винт выставлен по букварю. - При переключении (при нажатой тапке тормоза) D, 2, L обороты падают ниже 400-500 и работа ДВС на ХХ становиться неустойчивой. Соответственно, дроссель, с его винтом регулировки не при чем. - На нейтрале же все норм. Возможно, так быть не должно, но где граница, как должно быть, и как уже плохо? Какие обороты на ХХ при D, и нажатой педали тормоза считаются правильными? Меня, честно гря, это особо не напрягает, двиг и на 500 и 400 работает ровно. Какая разница сколько оборотов при нажатой педали тормоза. Но истина важнее. Если снижение оборотов, это неправильно, то рыть однозначно в сторону коробки. Если двиг пытается заглохнуть, то напоминаю, что у нас бензонасос включается от мозгов (а не от зажигания), и они (мозги) его периодически отключают (смотрел по выведенной контрольке). Советую покопать в этом направлении. @S.Т.А.L.К.Е.R., У меня, на N и P, при включения кондея, фар и др. потребителей, обороты не падают. Они падают при переключении на D,2,L

Это с булки. На заднем плане релюшки. Любое такое у себя ищешь и выдергиваешь. Выдергивается туго, и крышка стремится сняться отдельно. Узкие контакты - обмотка Широкие - контактная группа. На нем еще типа юбки из пластмассы, ее можно снять, она на защелках, что бы сопли удобнее вешать было. Колодки, как я понял - нет.

В любом автомагазине

Релюшку поставить попробуй.

Да, не. На утечку мало похоже. На плафонах 0v. Больше склоняюсь, что сига неадекватно распознает сигнал - двери закрыты (+). Через реле подключить - делов то на 3 минуты.

@Тихоход, Он писал на неподключенных, т.е. в воздухе висят.

@Andrei4, Ничего не значит. Там любое напряжение может быть. Можешь, кста, попробовать эти входы задействовать, вместо №17.

Я это читал. Может на самом деле, сига чудит.. Не могу сказать, если эксперименты описаны точно, то результаты взаимоисключающие друг друга. Через релюшку подруби, должно сработать. Цепь на №17 короткая и понятная будет. Реле щелкнуло - двери открыты. Как подключить понял? UPD. Так же через релюшку можно подключить и к другому (положительному) входу сигнализации.

Какое-то напряжение на 17 должно быть. Какое - зависит от сигналки. По главному вопросу. Необъяснимые чудеса. Проводка на машине тоже, похоже в порядке. Мое предложение - прикрутить "костыль". Хотя бы временно, для эксперимента. Других вариантов у меня нет. Обычное 4-х контактное реле из магазина. Обмотку реле одним концом на приборку, к лампочке, другим на +12 (где оно постоянно) Оставшиеся два контакта - один на массу, второй на сигнализацию №17. Получится, при открытии дверей, сработает реле, и замкнет цепь от №17 на массу. В остальном - я бессилен.

На клеммах.

@Andrei4, Любой мультиметр. Ставь на 20 вольт, постоянку. Напряжение должно быть 0, при закрытых дверях.

@Andrei4, Тогда меряй напругу на ВСЕХ плафонах, включая светильники в дверях. При закрытых дверях, и вынутых лампах в плафоне. Где-то утекает, и утекает явно через светильники. UPD. Маловероятно, но... Массу у сиги, проверь, или заново подключи.Может она давно не на кузове.

Лампочку-пробник это обычная лампа? Не светодиодный пробник-тестер? Чудес то не бывает. - Сига почему-то считает, что открыта дверь. И ведет себя, вроде адекватно. - И лампы в светильниках салона, и лампочка на приборке и пробник говорят о том, что проводка, вроде как в норме. Оба утверждения противоречат друг другу. Остается один вариант. Слабая утечка на минус (-) по цепям к светильнику, например, по сгнившему проводу, через сырость. Диагностировать отключением линий. Как - смотреть схему. У булки - есть разъем под обшивкой, у правой ноги водителя, на кирпиче - не знаю. Можно попробовать так. Купить 1 светодиодную лампочку, и по очереди, воткнуть в каждый светильник, возможно в каком то загорится слабым светом. Или тестером измерять напряжение в плафонах, при закрытых дверях, вынув родную лампу.