Neofeet

Если не поленюсь, отпишу свою ебопею с кондишином... Пожже! Проблема была с сальником компрессора. В Москве ни Автоматика, ни Алькор не смогли помочь. А помог вот кто - Александр Юрьевич 8:903%141№82$80. Он именно спец по ремонту компрессоров. По сложным случаям Снимал-ставил сам. Остался последний момент - почистить испаритель от войлока и может фильтр замонстрячить. Никто не делал?

ИМХО, конечно, но открытого масляного термостата на холостых никак не получишь... Грей - не грей, а из радиатора слить штатно - не реально. Так что если уж хочется поменять "полностью", то слил-залил, поездил на высоких скоростях, слил-залил, поездил на в высоких скоростях, ... etc.

Ну вот позавчера "раскоксовывал" ЛАВР'ом. Причина - большое количество картерных газов, мотор "сопливится" . Надежда, что может именно закоксовались... Так чегой-то не хоцца внутрь лезть После - еще не измерял. Может быть сегодня...

Налицо недостаток солярки "на низах". После 2000 вступает турбина со своим корректором по наддуву. Я бы начал с рассмотрения живости механизма привода акселератора. То есть поворачивается ли привод акселератора на ТНВД от упора до упора при нажатой-отпущенной педали. У меня при покупке была педаль загнута, рычаг ходил от силы на треть. Скомпенсировано было накруткой цикловой. Как поправил, дым пошел ЧОРНИЙ! Ну или хуже - совсем не подкачивающий "подкачивающий" насос.

Гоните - гоните! И с физикой не дружите... При избыточном давлении температура кристаллизации воды ПОНИЖАЕТСЯ. И, сдавливая ее, вы передаете ей дополнительную энергию, а для того, что бы она застыла надо чтобы вода эту энергию чему-то передавала... Вода в топливе особо опасна зимой (представим такую экзотическую ситуацию - вы зимой заехали на заправку, потом на мойку, а пробку топливного бака недокрутили или просто забыли - соответственно, при мойке в бак попала вода в приличном количестве... ну или как писали некторое время назад, на Лукойле в начале Новорижской трассы в негреметичный танк с солярой попали вешние воды - и из ТРК шла просто вода ) Насос затягивает воду, пока из форсунок не польется - и мотор глохнет. Когда замерзнет, пробуем заводиться... ломаем плунжер. Летом все те же прелести, только без сломанного сразу плунжера. Только "покоцаного" от "сухого" трения и ржавчины.... Вода в топливе в приличном количестве зело опасна... но только не гидроударом. Это - другое.

В чём проявляется "плохость работы" и "тупость" на снятом стартере? Как подведен "-"?

Ну вы млин считатете! Теперь же о сути вопроса. Турбировать обычный мотор - бессмысленно экономически. Надо заменить практически ВСЕ детали. Детурбировать мотор с турбиной - можно. По - хорошему, требуется замена коллекторов (устранение узких мест на входе и выходе), и перенастройка топливной аппаратуры по данным для не турбового. Если произвести данную операцию на достаточно свежем моторе, то остаточный ресурс будет ГОРАЗДО больше . Детурбинизация "по-бедному" (без замены коллекторов) тоже возможна, но надо понимать, что даже с убранными крыльчатками (и убраным клапаном перпуска "на выходе"!), мотор будет несколько "придушен" по воздуху и по выхлопу, а что бы не дымил, зажимается и цикловая, соответственно до параметров "просто нетурбированного" не дотянет. Володя, вы ПОХОДЯ вылили на участников форума ушат грязи - собственных заморочек. С таким "нетерпением" нада ездить на новой машине, купленной у дилера, туда же ездить на ТО, "скидиывать" при окончании гарантии и НЕ ТУСОВАТЬСЯ в форумах, где люди соображают на тему "как еще 100.000 без капиталки проехать..." На что ВАМ лохи-то сдались?

А можно поподробнее объяснить, что значит "...точнее срабатывало позже самого мотора..." и "...не гонит стартер я снял его первый запуск нормально а повторый втягивающее запаздывает примерно 5 раз а потом пару раз нормально и опять такаяже беда..." У тебя может быть: При повороте ключа щелчек в стартере, но стартер не крутится - тогда это контакты (пятаки), но может еще и плохой контакт "массы" При попвороте ключа стартер начинает быстро вращаться, а двигатель не крутится - тогда это бендикс, либо вилка сломана, которая бендикс двигает... При этом само втягивающее работает - иначе бы стартер не крутился. Двигатель заводится, но зацепление бендикса и венца маховика не пропадает - стоит треск и хруст. Опять же сломанный бендикс, или "залипающее" втягивающее, или залипающее реле стартера. Ну и до кучи - все это может быть при износе втулок ротора стартера....

Этот винтик - последнее, что надо трогать, его не зря пломбируют... сначала требуется убедиться, что форсунки и УОВ нормальные... А так же фильтр воздушный

Откуда такие страсти? Гидроудар от впрыска "воды ака топливо" не схватишь. Слишком ее мало и в другом виде она (распыленная..) А гидроудар происходит, если вода засасывается через воздуховод (брод, лужа глубокая...) в количестве бОльшем, чем камера сгорания... Правда и "полезности" воды в топливе нет - страдает аппаратура (трение в отсутствии смазки...)

Всё - ЛАЖА. мастер просто деньги "отбивал" - ему же, если он вдруг скажет типа "машина хорошая!" (а это окажется не совсем так..), и покупатель купит, то есть возможность того, что за это потом придется ответить... А так - "плохой, сильно больной машин!" - и работа вроде бы сделана, и покупатель доволен - "не зря запалатил! На ТАКИЕ бабки не попал!" . Только один хозяин в непонятках - как же он до сих пор ездил на такой убитой машине?!? Еще раз: ВСЁ - лажа. Если человек врет в одном, то доверять его "замерам" бессмысленно. Есть у меня сильные сомнения, что там вообще чего-то меряли... З.Ы. Покупателя тоже жалко - с таким "ехспертом" Делику он дООООООлго покупать будет. И всё-то ему будут попадаться негодные машины...

А алюминиевая голова, заначиццо, тепловым изменениям рзамеров не подвержена? Потом, есть разные "геометрии" нажатия клапанов распредвалом - прямой через толкатели, "обратный" через коромысловые рокера, etc... Гидрокомпенсаторы рулят! Ага, а при капиталке или ремонте головы - греем паяльной лампой... ИМХО, правильно - на холодную, а данные для "горячего" приведены для "звериного оскала капитализма" - дорого ждать остывания двигателя.

Вот только без фанатизму на тему "как надо!" Надо ездить на новых машинах и обслуживаться у официальных дилеров... Тема ваапще-та называется САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ опрессовка форсунок. Тут хочется подумать что допустимо, а что приведет к печальным последствиям... Из-за "просевшей" пружинки менять всю форсунку? Увольте! Течет? Набита? Треснута? И не протачивается-шлифуется? Тогда может быть. "... во-вторых у пружины определенная жесткость для хода иглы и вы сокращаете ее ход (на толщину шайбы увеличивающей до 150) тем самым урезая количество соляры на максимальной подаче (снижается максимальная мощность мотора до 10%) ..." Это фантазии... Самым "узким" местом в распылителе являтеся кольцо, образуемое (внешний диаметер) проходным отверстием в корпусе распылителя и (внутренний диаметер) "шпыньком" на конце иглы. Дальше внутрь - конусное седло, и чуть только игла поднялась, здесь образуется кольцевой проход БОЛЬШЕГО сечения, чем "на выходе". Чистая геометрия. Меньшее же количество соляры впрыскивается, если ТНВД, отрегулированный по параметрам "для 130", используется с форсами на 150. При одном и том же ходе плунжера впрыск начинается ПОЗЖЕ (плунжеру надо пройти еще некторое расстояние, что бы набрать давление 150) и заканчиватся РАНЬШЕ. Отсюда вывод, в общем-то известный - при изменении давления открытия форсунок надо еще и ТНВД "крутить". Еще - при бОльшем давлении за тот же промежуток времени будет впрыснуто бОльшее количество солярки. То есть на холостых (когда это имеет значение) фаза собствено впрыска КОРОЧЕ, что делает работу мотора чуть более "жесткой". Но и более эффеткивной. "... у всех моторов своя настройка без зависимости от ЕГР..." - А вот тут не соглашусь - чем выше давление открытия, и, соответственно, короче время впрыска того же количества топлива - то же количество тепла выделяется за меньшее время - есть шанс локальных перегрвов с образованием окислов азота. Чему противоборствует система ЕГР, добавляя инертного газа - выхлопа. В общем-то, правильно - "как задумано". Но это не значит, ни шагу в стророну сделать нельзя. ЗЫ. У меня - 140. При заткнутом ЕГР. Год - полет нормальный.

Хгм... Ну, во-первых, метода "полностью выжатого газа" для исправного дизеля, мягко говоря, неправильна - большое количество холодной соляры просто "гасит" свечку. Во-вторых, сильно похоже на завоздушивание при стоянке - действительно приходится маслать (и с нажатым газом), что бы нагнать соляры. В-третьих "компрессия нового движка" на горячую. Но при морозе и сильно зажатых клапанах компрессия может быть совсем другая... В-четвертых, "насос трижды регулирован на разных стендах" - а форсунки? , а УОВ? Насос регулируется, что бы не жрал\дымил\тупил. На заводку (если не завоздушивается!) влияет слабо. А вот правильный УОВ - ОЧЕНЬ сильно. Ну, с маслом, аккой, проводами и стартером проблем вроде нет?

Чё-та мне кажется, что диаметер шайбы должен быть чуток больше пужины, да и в посадочном отверсии болтаться она вряд ли должна...

Ну дык новыя тож опрессовывать надоть на "свое" давление. Без этого - никаг!.

Согласен. У меня вот с обратки пасет - картина аналогичная. Надо бы сделать, да негде пока... Сколько длится фаза "прогрева" до нормальной работы? Ежели до 30-40 секунд, то это ОНО - топливо. В дизеле сжимается ТОЛЬКО воздух. Солярка впрыскивается в УЖЕ сжатый и нагретый этим самым сжатием воздух.... "...Жидкость сжимать..." ну-ну

Че-то задурели мы.. Человек-то в Чите живет. Откуда там Транспортеры... Там правильный руль везде. Вроде у Тойоты есть микрик несколько поболее ХайЭйса. Ну или ХайЭйс - практически полный функциональный аналог Транспортера. А полный привод там на все ставится...

У меня механический ТНВД с датчиком оборотов и АКПП. Концевик на кикдаун есть, но провод к нему не подведен.. Регулировал под себя так: самый конец троса приделан к рычагу акселератора ТНВД на двух винтах, которые ездят по пазу - можно получить бОльший или меньший радиус, соответственно, больший или меньший выход троса АКПП при максимальном газе... Поставил винтики в серединку паза, выставил по книге - 34-35 (вроде...) мм от бобышки на тросе до оплетки при максимально нажатом рычаге акселератора (это с помощью гаек на тросе). Больше гайки не крутил. В этом положении нормально разгоняется, передачи переключаются, движок крутится до положенных ему 4200 - если тапка в пол, или переключение на меньших оборотах, если не в пол. Одно "но" - при скорости выше 70, как тапку не дави, вниз не переключается... Тогда стал передвигать по пазу эту пару винтов - к внешнему радиусу, и где-то на 3\4 получилась приятственная картина - на скорости до 90 - тапка в пол - передачи переключаются вниз на одну, а если скорость 50-55, и обороты небольшие, то и на две. В общем, такой вот кикдаун коленно-прикладным методом. :D З.Ы. блокировкой OD ваще не пользуюсь...

Вроде не писали... В кирпиче заднее сиденье складывается сначала спинка на подушку , затем этот сэндвич - вертикально к спинкам кресел второго ряда - это чтоб объемное, но не длинное возить... в длину возил металл - до 3,3 метров - над движком клал деревянный брусок, сзади на сложенную спинку. Лист металлический стандартный - 1,25х2,5 влезает "внатяг"... но влезает! Надувной матрас - рулит! Шириной 1,5 и НЕ двойной высоты - и так до крыши места мало, сесть нельзя... При том, что у меня - высокая крыша... В общем, эта машина для перевозки людей с комфортом в заданную точку, для дела тебе, ИМХО, нужен Траспортер, только цены на них задраты...

Ну, сначала "спасибо", что книги такие вообще есть. Действительно, Спасибо! +100! Еще бы с "раскладкой" по кузову(ам). Варианты систем прогрева свечей - у меня нет лампочки на приборке, оказывается такое - штатно.. А думал, от бензина поставлена.. Расположение реле и предохраниетелей по кузову. Еще - планы ТО - на все модификации. Про кондишн скудно - где второй штуцер? И логика работы вентилятора кондишина\радиатора. Про передние колодки - что поджаты штатно (опус про "провертье динамометром" - слишком сух, воспринимается как "фенечка"). Чертежи вперемжку с фотографиями... Нужны или фото более качественные с указателями стрелками на описываемую деталь агрегата , или уже чертежи, а не схемки и эскизы... "Копилка народного опыта" - как поменять сальники балансиров не блокируя штатно сами валы, etc. , "Своими руками", родовые болезни (типичные поломки) и т.д. "Приспособа №десять цифр из каталога - чертеж, да как применить, да чем заменить на безрыбье...