Hunter.ru

И что вы там щупали-то спицей?????? Если прорезь на р\валу, то ее и так видно. Причем при проворачивании к\вала на один зуб эта прорезь не особо-то меняет положение. А больше там ничего нащупать незя. Разве что засовывая ее между клапаном и р\валом пытаться поймать положение когда клапан больше всего зажимает эту спицу. Но я туда отвертку засовывал при снятой крышке и то с трудом (в итоге все-равно на зуб обшибся), а тут спица...

Yustas Сальник ТНВД меняй и все встанет на свои места.

Как определили что 0 на к\валу и ВМТ 1 цилиндра совпадают?

Ну вообще-то так не рекомендуется, если не хочешь автомат кончить.

Эт как сказать. Вообще-то раньшее зажигание приводит к повышению темпрературы и возможного прогара клапанов. Стук из головки? На клапанах зазор нормальный? Попробуйте на зуб раньше ТНВД поставить.

woolan Эт мож не стук, а шелест цепи? На холодную, пока давление низкое, она шумит, а прогревшись перестает.

off DimPS Порядок с ЕГР конечно хорошо, но мозки он еб..т когда сломается порядочно и хрен определишь что это ЕГР (иногда клапан прогорает, иногда пружина рвется, иногда эл. клапан кончается).

Х.з., но не исключай вероятность несовпадения метки на к\в с положением 1 цилиндра в ВМТ - такое иногда бывает из-за проворота резинки на к\в либо растянутой цепи. 1. Убедитесь что метка на к\в находясь на 0 совпадает с положением 1 цилиндра в ВМТ. 2. Скинь насос гидрача и проверь нахождение нужного зуба шестерни ТНВД напротив нижней метки. 3. Попробуй отключить ЕГР. 4. Трубки форсунок не попутали? Когда на холодную стучит, то откуда звук??

Возможно на зуб объеб..сь при установке ТНВД.

30-ка

BMV69 зря не веришь. зимой пока не пробовал, но летом 12-13 по городу это факт. С учетом растянутой цепи и познего (на зуб обеб..ся) УОВ. На днях поменял цепь и выставил УОВ, посмотрим скока будет - должно еще уменьшиться.

Ага, джими-джими.

Улан В обслуге что делка, что паскуда, при условии наличия рук из нужного места, не сложны. Тотальному новичку будет сложно начать и с мокика. Поэтому самое важное не лохануться при покупке и не взять убитый авто. Из плюсов паскудика (в сравнении с делкой): малый вес, экономичен (хотя спорно). Из минусов: малая вместительность (прийдется возить палатку), на трассе ведет себя как козлик, клиренс низкий, стоимость завышена, подвеска слабовата. Если хочешь действительно проходимое (любой джип отдыхает) и экономичное (6-7 л на сотню), бери сузуки самурай. Правда места в нем вообще нет, зато вдвоем можно поднять. Мосты с блокировкой. Касательно только квадратной: Отличие 25 и 35 кузова в низкой и высокой крыше соответственно. Низкая крыша бывает без люков, и бывает с двумя люками (маленький спереди и большой сзади). Высокая крыша бывает с люком спереди (маленький) и прозрачной крышей сзади и вообще без люков. 25 и 35 кузов это дизеля 4WD, а все остальные это зажигалки либо монопривод. Основное отличие салонов это средний ряд (диван или кресла). Все остальное это мелочи. В принципе на сайте и отличие кузовов и разница в исполнении салонов описывалась неоднократно. т.ч. ищи сверху кнопочку "Поиск".

off Garre_kiv нервный ты какой-то. :uga:

terlinkin Кнопка поиск .....

vmax эт смотря какая грунтовка Ты тапку побольше надови, что бы колеса не успевали в ямки проваливаться и все будет ништяк

Garre_kiv не рычи ... тогда почему в родном линке никаких углов нет????

идейка конешна интересная :tease:

terlinkin Расход конечно был поменьше (в районе 18), но симптомы теже. Поменял сальник ТНВД, отключил ЕГР и расход снизился до 12-13 л по городу. Нестабильная работа при прогреве свидетельствует о подсасывании воздуха пока сальник не разогреется и не размякнет. Попутно с сальником смотри вал ТНВД (сальник как правило там делает борозды - только замена вала. вал подходит любой на 18, что митсубишевский, что тойотовский) и втулки на которых вал крутится. Для более полной уверенности в убиенности именно сальника одень на обратку прозрачный шланг и заведи авто. Пока не прогреется там должны пробегать пузырьки воздуха. На их количество влияет степень износа сальника. Если там воздуха не будет (тока смотри внимательно), то будем думать дальше.

Я тож про него родного.

Evgo А если трубки снять и присобачит шланги напрямую??

нормально оно и без углов. по крайней мере смотрел вчера резинки, они как новые.

_SiMBA_ какой наезд, ты что?! Ты не серчай, если что, я не со зла. Просто читая твой предыдущий пост создалось впечатление, что при забитом маслоотделителе масло каким-то неведанным способом (не через сапун) попадает в коллектор. И наверное виновато в этом слово "забивается". Я исхожу из того, что штатный маслоотделитель состоит из металической сетки, через которую проходят газы с маслянной пылью. Ячейка на сетки такого размера, что маслянная пыль оседает и стекает по сетке, а газы проходят. Ну сам посуди, если сетка забилась, то она вообще ничего не будет пропускать и возрастет давление под клапанной крышкой, что в свою очередь выразится в "потении" в районе слабых мест (полумесяцы и прокладка). Но это всего лишь мое предположение, т.к. я не знаю как устроен сам маслоотделитель (штатный) и нигде не могу найти его устройство. я говорил о том что именно на тюнинговых (япами) машинах (причем у них не все тюнинговые участвуют в гонках) очень часто встречается дополнительный маслоотделитель. что касается бачка расширителя, то тфу-тфу уже 11 лет машине, а он как новый.

Или я чего-то не понимаю или лыжи не едут! Обычно если что-то забивается, то это что-то перестает через себя пропускать все. Как следствие, в результате забивания штатного маслоотделителя, возрастает давление внутри мотора. Но вот каким образом избыточное давление под клаппанной крышкой (при забитом штатном маслоотделителе) зафигачивает масло во впускной коллектор непонимаю. Мож поделитесь знаниями? Насколько я понимаю принцип действия авто, то масло во впускной коллектор (и дальше в цилиндры) может попасть тока с воздухом. Для попадания во впускной воздух имеются два основных пути: 1. Из-за выработки подшибников скольжения в турбине масло попадает на крыльчатку и далее вместе с воздухом в коллектор. 2. Частицы масла вместе с картерными газами проходят (если штатный маслоотделитель по каким-то причинам перестал отсекать масло) через клапанную крышку и попадают в патрубок подачи воздуха на турбину. Ну а далее соответственно в коллектор. С п.1. все понятно - менять турбину либо вкладыш в турбине. А вот с п.2. несколько по иному - замена клапанной крышки это возможно решение. НО, весь вопрос почему вдруг штатный маслоотделитель перестает отделять масло?? Мож он является расходным материалом, но тогда как его сменить - приклепан он к клапанной крышке (кстати мож кто его разбирал, да подскажет как оно там внутри устроено?) намертво. Или возможно засада в другом - из-за износа (причем вполне рабочего износа, не критического. надеюсь никто не думает что он ездит на новом авто с идеальным двигателем) компрессионных колец увеличивается количество картерных газов и как следствие повышается давление внутри, а штатный маслоотделитель не справляется с увеличенным количеством маслянной пыли. И вот эта пыль попадает в патрубок с воздухом. Если причина попадания масла во впускной воздух именно в том что штатный маслоотделитель не справляется с возросшим количестов маслянной пыли, то тогда очень даже надо ставить дополнительный маслоотделитель. Т.к. отсутствие масла во впускном коллекторе напрямую влияет на количество говна в цилиндрах, на свечах и распылителях форсунок. Теперь о тупых японцах и умных русских! Сразу вопрос: Почему эти "идиоты" практически на всех тюнинговых авто (тюнинг это не только обвес кузова, нулевики) предназначенных для эксплуатации на высоких оборотах (гонки) ставят дополнительные маслоотделители (причем очень часто заводского исполнения), в том числе и на бензиновые авто??? Мож они (японцы) просто дуру гонят и вешают на авто всякую ненужную херню? Сомневаюсь. Теперь о вопросе технического исполнения: Купить в магазине конечно самое просто решение, но что-то отдавать 100 бакинских за обычный боченок меня жаба душит. Намного дешевле изготовить из подручных материалов. Вышеуказанный метод наверное имеет право на существование, но (опять это но) разбирал я японский заводской экземпляр и никаких сеточек внутри не обнаружил. Устроено все просто: гермитичный цилиндр, сверху две трубки (внутри подающая трубка доходит до половины цилиндра, выпускающая трубка начинается под крышкой и слегка наклонена вбок), снизу одна трубка для отвода накопившегося масла (причем в некоторых случаях эта отводящая трубка была заведена куда-то в двигатель. а в некоторых случаях нижняя трубка была соеденена прозрачным шлангом с верхней подающей трубкой - для отслеживания уровня масла в маслоотделителе). Сам цилиндр маслоотделителя был разборный для сливания масла. На днях был на авторазборке и обратил внимание на влагоотделитель от кондиционера (такой герметичный цилиндр со стеклышком, в которое смотрят для проверки уровня фреона). Посотрел в нете - в принципе этот влагоотделитель устроен так же как и японский маслоулавитель (тока снизу надо трубку присобачить для слива масла). Единственное смущает, что во влагоотделителе присутствует какой-то мешочек с фильтруещим элементом - не будет ли масло его забивать и тем самым создавая дополнительное сопротивление картерным газам. Если кто разбирал этот мешочек поделитесь из чего он состоит. А во всем остальном это практически идеальный вариант (и гермитичный и устройство сходное и крепежи имеются).

К сожалению до 10 октября невыездной.