Hunter.ru

Эт у тебя на LTхе есть углы, а на делке никаких углов нет, просто прямая палка. Прошел уже 5 тыс и никакого намека на износ.

выше нормы? возможно сальник где нибудь выдавило или перекосило. В общем смотри рулевое. по поводу мистики - эта мистика проявится в самый неподходящий момент, т.ч. лучше заскочи на шиномонтажку.

Lone wolf Носки можно менять регулярно, а можно по мере загрязнения. Ты как меняешь?

оно, если жижа в гидраче есть и причем нормального цвета.

Покрути руля на заведенной машине, если гул изменяется, то значить оно самое, ежли нет, значить роем дальше. Стреляться будешь, киселя друзьям не забудь оставить

Гидрач??

По этому поводу мне ничего не известно. Постоянно трупы букашек с машин стираю 3000-кой (или 2000 - какая под руку попадется) затем смываю водичкой и вроде лак еще не облез. Автомобильный лак достаточно крепкая штука, его тока шлифмашиной снять можно - недавно растворителем стирал с корпуса капли белой краски (дом красил ), дык промыл водичкой и вроде нормально, лак даже не помутнел.

Чертежа не делал. Все то же самое что и на передних, тока стойку длинную делал (замерил с оригинала) и на ней резьбу накрутил.

Очиститель. На этикетке нарисовано большими цифрами 2000 или 3000 или 5000 (бывает вроде бы и 1000, но не разу не видел), в простонародье надывается тысячка. Отъедает практически все. Стоимость розничного флакона от 80 до 150 руб. У нас ее используют повсеместно, в т.ч. и на мойках при химчистках салона.

Уже практически два месяца катаюсь с такими линками (и передние и задние). Из практики использования: 1. на задней линке оторвало (в районе резьбы) стойку которая прикручивается к кузову поэтому пришлось ее утолщать - сейчас стойки на линках 12 мм и резьба на них 10. 2. машина стала несколько более жестче - хотя возможно на новых (оригинальных) линках оно так и должно быть (не пробовал). 3. на передних линках 12-ти градусный угол не делал, просто удлиннил стойку до 50. 4. при установке не ослаблял резинки через которые тяга поперечной устойчивости крепится (спереди к кузову, сзади к мосту), как результат задние резинки повырывало. Сейчас исправил и все окей. Впечатления: такая конструкция линков намного долговечней и надежней оригиналов.

Пошел морду бить топливщикам :pirate:

или "3000"-ка (ежли надо чтобы пахло) или "5000"-ка (в случае очень сильного загрязнения)

SPII это единственное понятное из всего там написанного. а что там иероглифами нацарапано кто-нибудь знает? Х.з. к каким результатам приведет, хотя в принципе одинаковые синтетические жидкости. У нас один кадр залил в тойоту вместо тайп4 мицубоновскую жижу, дык сейчас ставит новый автомат - мож всего лишь совпадение

Garre_kiv Куда крутить надо? И на какой стр. про это написано?

polkan Не знаю насчет садомазо, но на моей спокойно можно взяться, тепло конечно, но не обжигает. Garre_kiv ты где такие данные взял, мож действительно непонятка? у нас все топливщики (у них какие-то книжки по ремонту топливной аппаратуры на японодизелях) ставят на 130-135 (4м40). Дык мож топливщикам ехать морду бить, что я уже полгода катаюсь с давлением в 130? 13MPa = 132.6kgf/cm2 14.5-15.5MPa =147.86-158.05kgf/cm2 Для перевода: 1MPa=10.19716kgf/cm2 (кг/см2) - взято отсюда http://www.convert-me.com/

к дыму не знаю (хотя возможно), но вот жесткая работа двигателя, прогоревшие клапана и перегрев обеспечен. Ранне приводит к преждевременному износу двигателя. Есть деревенский способ определить ранний УОВ - попробуй на прогретом и работающем авто (тока не после езды ) обхватить выхлопную трубу (где-нибудь по центру), если сможешь держать (не корчась от ожогов), то не раннее.

Сначала надо определиться по участникам, а там уж выберем устраивающее всех время и место. Пока потенциальные участники (не учитывая время и место): сержиик, Dimas, Zhuzha, gluq, Hunter.ru, Lone wolf.

У меня тоже вроде раньше конца месяца свободных выходных не предвидится.

куда, где и когда думаю зависит от того сколько будет точно. Пока трое. Думаю можно и на базу какую-нибудь забуриться, если на улице похолодает.

polkan Подумай о другом: хрен его знает смешиваются ли DII и SP - по любому насухо ты с автомата все не сольешь. Моторное масло например синтетическое и минеральное не желает смешиваться.

Во первых - из-за указанных ремонтниками причин вполне может дымить, попробуй для начала поменять фильтр. Турбину проверь обычным колхозным способом: на заведенной машине зажми патрубок интеркуллера и попроси кого-нибудь резко надавить на газ (до 3000-3500 оборотов), если сможешь удержать патрубок, то меняй турбину. Во вторых - наскока я помню форсы регулируются под давление 125-130 килограм (в паскалях не секу) и выставляется факел распыла. В третьих - едь в сервис и скажи им что: "будешь присутствовать при смене фильтра и турбины (что бы не лезли в ТНВД и форсунки), если после этого дым пропадет, то заплатишь за запчасти и работу, если дымность не пропадет, то платить не за что не будешь" а там соорентируешься по их реакции. P.S. Если не заглушен клапан ЕГР, то глуши, возможно в нем дело.

Mishyta Да, х.. его знает, насколько плохо или хорошо. Машина лучше начинает ехать даже после мойки

Befs все нормально, тока я не видел таких

DII или DIII. Я тож уже об этом писал http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...t=0&start=0, т.ч. кнопочка поиск рулит.

ingener, Ты сначала повернул в позднее и она начала дымить сильнее (т.е. топливо не успевает сгореть). Отрегулировать УОВ можно разными способами: 1. на слух и нюх. я ставлил ТНВД по центру и в зависимости от поведения авто поворачивал ТНВД в раннее или позднее положение, поездил чуток, еще подвернул и так пока не добился нормального пуска, отсутствия дыма и ровной работы двигла. 2. как написано в книжке с помощью спецприблуды (но попробуй эту спецприблуду найти). 3. так же как в п.2 тока вместо спецприблуды использовать прозрачный шланчик одетый на ТНВД всесто топливной трубки первой форсунки (пока не пробовал, но думаю этим способом будет точнее чем в п.1). 4. иное, мне не известное. В принципе черный дым это еще не факт что УОВ не правельно стоит. Например дымит когда у форсов неправельный распыл или когда износ плунжерной пары компенсируют повышением давления внутри ТНВД методом накручивания цикловой подачи.