Hunter.ru

Блин я так до сих пор и не понял в чем отличие свечей 6, 11 и 12 в. В машине все 12-ти вольтовое. Что тогда это за показатель? Да и на свечи всегда подается 12 вольт, за исключением системы с добавочным сопротивлением. По смыслу было бы понятно если бы свечи отличались по сопротивлению и времени подачи на них напряжения.

vitaly Размеры не сохранились? Дырки для вентеляции с родной защиты копировал или наугад?

Бывает конечно что релюхи горят, но тогда как правило они вообще перестают включатся. Но вот что бы периодически при езде включались, такого не слыхал. А фиговые свечи, перегорающие через пару дней - это встречается очень часто. P.S. Если после прогрева авто работает нормально, то пока не поменяешь свечи не лезь в топливную. Roxer Не приучай ты авто к наркотикам смолоду

В принципе _SiMBA_ прав. Мы не такие уж проффи, что бы по косвенным причинам определить болезнь. Для определения причины нужно все (что может влиять) смотреть и проверять (начиная от простого к сложному, по ходу диагностики исключая рабочие узлы). И в первую очередь те узлы, которые снимались\разбирались\регулировались. В случае Stelzа мне кажется не только свечи виноваты, но и ТНВД и возможно что-то еще (например клапан ЕГР - попробуй с него снять вакумный шланг), т.к. (учитывая что сейчас лето) 3 сек это достаточно много нагорячую (у меня утром без свечей заводится секунды за 1.5-2, ну а на горячую вообще за доли секунды - причем УОВ надо бы еще пораньше поставить).

смотри что бы летать делка не начала, после королевских спецов из институтов.

Mishyta обрати внимание, что никто и не говорит что к эфишному подводится тосол.

Garre_kiv те же яйца, тока в профиль. ни ты ни я не подходим на роль учителя. я например, в твоем описании тоже запутался Stelz пишет что свечи у него горят постоянно! А самое главное обрати внимание как он это проверил! Лампочку кинул на аккум и токовую шину свечей!

AndreyDel Фактически сначала у тебя срабатывает автомат холодного пуска (повышает обороты и по мере прогрева снижает). На простом 4м40 возможно у тебя прогревочные обороты регулировались вручную (дергалка справа под рулем), а возможно не работал автомат холодного пуска. А вот то что плавают обороты ни есть гуд. Проверь через диагностический разъем наличие ошибок в компе, а там уже думать будем.

Блин я тут распинаюсь, а очень возможно kva (очень даже прав) прав насчет твоего подключения лампочки к аккуму и шине свечей!!! Свечи это почти корпус (только сопротивление достаточно большое), т.е. "-" и если ты второй контакт лампочки подключил на "+" аккума, то лампочка будет гореть всегда.

Какой тип лучше? Все зависит от цели которую ты преследуешь. Чем выше авто, тем большие колеса можно на нее воткнуть, тем лучше будет проходимость. НО лучшая проходимость обратно пропорциональна комфорту и скоростным характеристикам. Детали? Ставятся проставки под некоторые узлы, меняются амортизаторы, пружины (возможно под пружины тоже проставки) и поперечная тяга (которая сзади моста). Ценник от 600 до 4500 $.

Там где ты выбирался с помощью дросселирования (придумал же словечко), на делке и с обычным мостом выберешся, вернее даже не сядешь.

Да херня, мне кажется, все эти LSD. Все-равно три колеса крутится будут тока в какой-то определенный момент (зависит от износа), а дальше как у всех 2х2 и никаких гвоздей. LSD делается тока что бы на трассе не получалась ситуация когда одно колесо на льду крутится, а второе на асфальте стоит. А в говнах при достаточном усилии на колесо которое в грязи, все-равно будет работать то которое посвободней. Хотя мож на новых авто и нормально отрабатывает, но мы-то катаемся на вторсырье. Когда LSD нет, хоть надеешься тока на себя да домкрат, да и маслице подешевле льешь Надо жесткую блокировку ставить с пневмоприводом. Тока где найти??

Есть такое дело. Их там именно 2 шт. Благо у меня вместе с новым валом прилагалось и две втулки. Эти втулки отвечают именно за люфт вала (и не тока поперечный).

Под капотом в идеале система должна быть следующая: 1. Цепь "+" аккума и 2ая клема реле должна быть замкнута. 2. Цепь шина свечей накала и 3я клема реде должна быть замкнута. 3. Реле должно замыкаться (2ая и 3я клема реле) только когда на 4ый контакт подается управляющий сигнал ("+"). 4. Свечи накала должны быть рабочие (не сгоревшие и не замкнутые). 5. Датчик температуры ОЖ должен быть исправен. 6. Контакт между проводом (зеленый с красной полоской или с черной или непомню) и датчиком ОЖ должен быть нормальным. 7. Все контакты должны быть не окислены и надежно подсоеденены. В твоем случае ищи коротыша (предохранитель не зря горит). И выясняй причину постоянной работы свечей накала. А уж потом начинай все приводить в заводское состояние. Мое мнение, что у тебя (учитывая предохранитель и постоянную работу свечей) либо где-то коротит на массу (свеча, провод) либо подгорели и залипли контакты в релюхе. То что на управляющем проводе при зажигании не появляется питание свидетельствует что с блоком тоже не все ладно (возможно кто-то подал большое напряжение на 4ый контакт, когда был подключен управляющий провод). В общем удачи в поисках. Там ничерта сложного нет.

вместо клемы которая идет на свечи подключи лампочку, проверь что на клеме идущей от аккума имеется "+", подключи второй контакт лампочки на массу: - Если лампочка будет гореть (управляющий провод с блока должен быть отключен), значит реле замкнуто. Разбирай либо меняй. Но лучше меняй. - Если не горит, то подай питание на 4ый контакт (куда подкючается управляющий провод). В случае загорания лампочки и щелчка в релюхи делаем вывод о работоспособности реле. В случае, если лампочка не загорелась, то меняем реле.

Stelz ты не распыляйся на все сразу. начинай проверять все оборудование по порядку исключая проверенные и 100% рабочие узлы. Как я понял тебе надо найти почему свечи накала горят постоянно??

Юра http://www.ingortech.ru/car/!Tech/LSD/LSD/LSD.html http://www.4wd.ru/dictionary/dictionary_7.html http://www.nissan-4x4.ru/Razdeluy/Teoriya_...;opencat=147090 http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm

на рисунке ты привел схему подключения лампочки для проверки управляющего сигнала от болока. При условии что лампочка рабочая, двигатель холодный (если теплый, то скинь фишку с датчика температуры ОЖ) и блок управления исправен, то лампочка в момент включения зажигания должна загореться. Если лампочка не загорается (имей ввиду мощность лампочки - по управляющему проводу идет достаточно небольшой ток), то разбирайся с блоком. Проверь реле на предмет замыкания.

Все зависит от состояния ТНВД. У меня допустим вместе с заменой сальника пришлось и вал в ТНВД менять. Эта маленькая резинка такую канавку протерла на железно валу, что мама не горюй. Если ТНВД не течет, вал без канавки под сальником и после замены сальника будет нормально работать, то не лезь ты в него.

Stelz Ты бы сначала почитал на форуме как эта вся система работает, а там возможно и сам бы догадался в чем проблема. Кратко: у твоего реле четыре контакта - 1ый замкнут на корпус, 2ой замкнут на "+" аккума (думаю через предохранитель), 3ий замкнут на свечи, 4ый управляющий провод от блока управления (3ий и 2ой провод толстые белые, 4ый тонкий). Когда на 4ом проводе появляется "+", то 2ой и 3ий контакт замыкаются (обычное постоянно размокнутое реле) и свечи накаляются. Как только на 4ом проводе проподает питание, то 2ой с 3им контактом разъеденяются. Когда именно на 4 контакте должно появлятся питание, а когда пропадать решает блок управления. Таким образом если у тебя постоянно подается напруга на свечи, то либо реле виновато (залипли контакты 2 и 3), либо блок управления дуру гонит и подает постоянно питание на реле. Проверка реле: при выключенном зажигании отсоедени от реле 4ый контакт и проверь замкнутость цепи между 2и 3 контктами (тестером или подключи 12в лампочку к 3ему контакту и массе, при условии что на 2ом имеется питание), если цепь замкнута значит ищи новое реле (возможно и старое можно подчистить). Проверка управляющего сигнала на 4ом контакте: подключи к этому контакту (отключив его от реле) лампочку (второй контакт лампочки на массу). При включении зажигания должна загореться эта лампочка и лампочка на панели приборов. После погасания лампочки на панели приборов, через 1-3 сек. должна погаснуть лампочка на 4ом контакте. Если не погаснет или вообще не будет загораться, тады очень вероятно что блоку пипец. P.S. Предохранитель горит когда в цепи короткое. Если на этом предохрантеле сидит релюха свечей накала, то возможно свечи этот предохранитель и садят.

Aleksei/k Почти, да несовсем - на 4м40 вакумника на генераторе нет, он вынесен на лобовину.

Стрелка должна быть на прогретом авто на втором делении. По поводу снятия клипсы - нажми на защелку и снимай. Если защелки нет, то просто снимай. Верхний патрубок будет упругим когда откроется термостат.

По части манометров: такие ставить не хочу, т.к. прийдется под авто нырять что бы проверить уровень. я хочу что бы в салоне был манометр, а на балоне электрический датчик. Касательно гайцев: этот пунктик касается внесений изменений в конструкцию, а установка воздушных сигналов никоем образом не затрагивает конструкцию (родные сигналы я оставлю на месте) авто. Если установка воздушных сигналов это внесение изменений в конструкцию, то тогда под запретом и лесницы, шнорхели, багажники, фендера - в общем все, что не идет в заводской комплектации. То что сифонило через штуцер - это проблема китайских запчастей. Я хочу электромагнитный (желательно русский) клапан поставить отдельно от дудок.

Девяткин Как я понял у тебя травило через электромагнитный клапан. Этот клапан ты ставил от китайских дудок?? И какие претензии у гайцев?? Монометры ставил механические (на балон)?

Видать никто не замерял\разбирал, прийдется тебе разбирать и замерять А потом здесь вывесишь размеры.