Hunter.ru

с расходом у дизелей в порядке. город 12-13, трасса 10-12 (при скорости 90-120, выше скорость и до 15 доходит).

HARU а ежли без удаления кондея?? И в то же время что бы не гонять на шиноморнтажку раз в две недели?? Вся проблема, что не могу найти электрический датчик и манометр на 250-300 атмосфер. Есть простые механические манометры (накручиваются на балон), но хочу монометр (с остаточным давлением в балоне) в салоне. Да и прблема у нас тут с фитингами для давления. Denis спец с компрессорной станции сказал что этого балона от заправки до заправки будет хватать минимум на полгода. Но мне хватит и ежли на он пару месяцев протянет. С зайцами интересно - появилась дополнительная причина установки этих сигналов Попробую, скажу точно

Для этого существуют компрессорные станции, выдают до 250-300 атмосфер.

Дык вот что бы не ставить компрессор (который нужен-то раз в пятилетку), я и хочу побольше атмосфер (что бы на подкачку этого балона раз в год ездить).

Еще бы так же расписать дизельные кузова, удалить не относящееся к теме и можно тему закрывать и ФАК.

Нашел в гараже кислородный балон (примерно 40 см в длинну и 10 см в диаметре) от какой-то медицинской техники с клапанами. Штатное давление 200 атмосфер, максимальное 300 атм. Вот теперь думаю как его лучше приспособить для дудок. Кто самостоятельно с этим связывался, подскажите как это все обустроить. Мои мысли таковы: Делаю крепление балона под авто (так чтобы можно было легко его снять для заправки). Цепляю к балону электрический датчик (с манометром в салоне, чтобы знать остаток давления). Затем цепляю регулировачный клапан (что бы отрегулировать на давление необходимое на дудки). После цепляю тройник (на один конец электрический клапан, а дальше дудки. другой конец вывожу в удобное место и ставлю вентель, что бы можно было в случае необходимости подкачать колеса). По ходу возникли вопросы: 1. Существуют ли электрические датчики с манометром на 200-300 атмосфер? Если да, то где его взять? 2. У меня имеется в наличии электричекий клапан который предназначен на топливопровод (когда на него питание подаешь, то он открывается) - подойдет ли он на дудки или искать что-то другое?? 3. На скока атмосфер регулировать подачу на дудки??

А вы его особо и не искали. Это разьем над ТНВД.

Стартер скидывается не просто легко, а очень легко. Открутишь провод и два болта (подлазить снизу со стороны автомата) и можешь стопорить маховик.

Может, если тока сига без памяти состояния.

Так и сказали бы что кукурузник, а то ТЛК71. Прям почти АЗЛК4141

Тебе-то будет актуальней скока брать молока в килограмах!

А диагностику (через диагностичесий разъем) делал? Какие коды кажет иль вообще без ошибок?

TO NETRON, ТЛК71 - эт что за чудо???????

Представляю, что будет если всех таких обезбашенных собрать в одном месте

Хоть плунжер, хоть крышка ТНВД - по любому проблема в ТНВД. И не снимая вряд ли получится определить это со 100% вероятностью. Т.ч. снимайте ТНВД, ищите грамотного спеца и ремонтируйте. Как вариант - контрактный ТНВД, но тут бабка надвое сказала, можно и на говно нарваться. У нас контрактный ТНВД 300-500$, ремонт ТНВД с заменой всех возможных деталей ТНВД (кроме корпуса) в пределах 6000-7000 тыс. руб. Снятие + установка ТНВД 1500 -3000 руб. (хотя самостоятельно снимать\ставить дешевле). P.S. Что бы снизить вероятность поломки плунжера не катайтесь на резерве топлива (когда лампочка загорелась), не лейте зимой летнюю соляру (разбавляя ее керосином), заправляйтесь на проверенных заправках.

vmax Ну прям вот так сразу и с критики. Ты сначала разберись, а уж после критикуй. Тебе просто было лень читатать. По маслу: не лей универсальных и подделок и все будет нормально (зимой-зимнее, летом-летнее). По колесам: стандарт идет 225/70/R15 либо 235/70/R15. R16 (с теми же высотой\шириной) тоже нормально встают, но все зависит от ширины (чем шире, тем выше) и высоты резины. Ширина колесного диска зависит от резины которую ты на него натянешь. Если ставишь не стандартную (большую) резину имей ввиду, что это отразится на динамике и расходе топлива.

polkan, Во первых, как подметил Paganell, некорректное сравнение масел. Если уж сравнивать, то одинаковые масла (производитель, вязкость и срок эксплуатации). Во вторых, ты что слил минералку и тут же залил синтетику? (одинаковые погодные условия: давление, влажность, температура. помимо прочего одинаковый износ авто?). По поводу полной замены масла. На какой тебе хрен это надо? Если бы эти остатки так были критичны, то производитель авто придумал бы болтик в радиаторе охлаждения.

Попробуй на горячую полить ТНВД водичкой (тока не ледяной), если заведется лучше чем обычно на горячую, то снимай ТНВД и меняй плунжерную пару.

Ну блин, опять спор ни о чем!!!!!! Минералка, синтетика - да какая хрен разница??? Вы что ездите на новых двигателях? японцы частенько масло не меняют по 50-60 тысяч, а потом спихивают машины нам. А мы тут рассуждаем, что лучше лить, что бы продлить ресурс. Синтетика в выжатый двиг, что мертвому припарка - оживить не оживит, а вот внешний вид может подпортить (из-за обладания лучшими моющими средствами в сравнении с минералкой). Учитывайте что помимо турбины еще существует цепь ГРМ, которая натягивается давлением масла. И наскока я знаю, чем больше вязкость у масла, тем большее давление оно создает. Основное требование к маслу, что бы оно было не сильно густое (была возможность провернуть холодный двиг стартером) при старте, но и не сильно жидкое при рабочей температуре. А уж давлением (если насос качает нормально и каналы не забиты) продавит куда нужно. polkan Стабильная вязкость масла - эт вы о чем? Скока я встречал масла у синтетики разница между первым (вязкость при холодном старте) и вторым (вязкость при рабочей температуре) числом больше. О какой стабильности речь идет? Мое мнение - зимой надо ездить на зимней вязкости (здесь синтетика рулит. у минералки 0 не бывает. но например у нас и 5-ка зимой нормально крутит), а летом на летней (здесь тока у синтетики бывает 20. опять же у нас и 15 вполне достаточно). А всякие всесезонки подходят тока для регионов со стабильным климатом (зимой не ниже 10-15, а летом до 30), либо для езды в межсезонье (весна - осень). Что касается периодичности замены - я лучше буду минералку менять раз в 5 тыс., чем якобы синтетику (учитывая цену в 2 раза больше) раз в 7-8 тыс. Получаются те же яйца, тока дороже, ну и якобы полезней для двигателя. Иль я не прав? P.S. Paganell за комплименты благодарствую!

Дык что за ландух зимой будет ездить на летнем масле? При -15 - -20 скорее всего это масло хрен провернешь!

off ВО, блин, максимка нарисовался! Куда пропал? Как авто?

Нормально ей. Вы прям говорите - густая минералка - что в голове невольно возникает ассоциации с салидолом. 15W40 абсолютно нормальное масло.

off Сообщение для любителе по3,14здеть не по теме: сообщения будут удаляться без предупреджения, а авторы :pirate:

NETRON смотри, машине может понравиться

вроде обычный. для более точного определения вывеси жопу (у машины) и покрути одно колесо. если второе крутится в ту же сторону то LSD, если в обратную, то обычный.