Hunter.ru

Да уж! Нам, браканьерам, эти термины не осилить! Прийдется по старинке трехстенной 60-кой баловаться!

Nemo, Как возможная причина - превышение допустимого содержания С2Н5ОН в воздухе внутри авто?

Garre_kiv, Повезло, что у твоих авто с электричеством все в порядке. Я думаю формула I=U/R (где R суммарное сопротивление потребителей) тебе знакома. Если в данной формуле уменьшается R (а при отключении акумма оно уменьшается), то I увеличивается. Вопрос на засыпку - кто знает на какую max силу тока расчитанны остальные потребители в авто? Это хорошо если в предохранителях нет коротышей и японопроизводитель специально для русского потребителя позаботился о запасе силы тока в потребителях! В свете данного закона ома представляется не таким уж абсурдным предложение включать свет, хотя с другой стороны у япов при включении доп. оборудования обороты повышаются, а значит увеличивается энергия, вырабатываемая геной. В принципе я и сам бывало заводился с другого акума, а потом не глуша ставил свой, но это стараюсь не делать без острой необходимости. Просто уже был один сожженный комп.

Evgo, всегда интерсовал вопрос на что зимой ловится щука? Тут есть одна заводь, дык там щуки хоть ж...й ешь. Я окромя сетей ничего другого не пробовал, а охото более цивилизованным способом порыбачить.

снятие клем с аккума на работающем авто очень не рекомендуется, т.к. генератор вырабатывает ток, а акум является потребителем. Куда будет деваться излишний ток в бортовой сети? Очень часто именно снятием клем на работающем авто палят автокомпутеры.

Скажу так - любая японка-бензинка (в принципе тока их юзаю) должна нормально (с первого, в крайнем случае со второго раза) заводится при температуре -30(-35), любой японодизелек должон нормально заводится при температуре -25(-30). Если при данных температурах существует проблема с заводской, значит в авто имеется неисправность. А вот эти неисправности уже от отсутствия должного обслуживания наших авто (это уж российский менталитет), ну и частично от говняного топлива. К вопросу о слишком умном железе - сейчас катаюсь на D4 (здесь вообще одна электроника) - скока было кипиша что эти моторы не переносят нашу зиму (и вообще что эти моторы как гондоны - одноразовые), а вот на собственном опыте убедился, что это все ерунда и в -34 (после 3-х дневной стоянки) заводится без проблем (причем масло 10W40 и акумм 45ка). Т.ч. нормально отрегулированная и обслуженная машина отплатит вам отсутствием проблем. ИХМО.

Когда поставишь поддон, болты протягивай крест на крест. Через день-два протяни заново.

Еще встречал как причину увода всторону - это неравномерно изношенные резинки в креплении ресор. Получается когда трогаешся задний мост выворачивает (на глаз не заметно) и мост становится не перпендикулярно осевой линии дороги, а с небольшим углом, но и его вполне достаточно для увода авто всторону.

yurban, Разобрался с прогревочными? У меня такая же байда, хотел разбирать а там посмотрим, да меня ткнули носом в сей пост. Ежли решил напиши каким образом.

Интересно каким образом на лукоиле удаляют конденсат с емкостей, а так же как часто они моют эти емкости и моют ли вообще? А еще вопросик - когда переходят на зимнюю соляру они с емкостей куда девают остатки летней?

смотри крестовины на переднем и заднем кардане. Было подобное - не мог разобраться пока не отвалился задний кардан. Если крестовина разобъет посадочные места, прийдется менять весь узел целиком - не дешево получается.

Была подобная байда - и схождение и развад делал, и резина вроде была гуд - а оказалось что одно колесо не отбалансированно. Поэтому действительно надо начинать с простейшего - поменять колеса местами, а там будет видно.

термостат

Ага, когда-то казалось, что сафарь 92 г. за 5,0 тыс бакинских это дороговато, а сейчас попробуй такого найти дешевле 12-13 тыс. Еще бы з\п успевала за инфляцией - вообще отлично было бы.

Она сейчас на СТО, меняют все жидкости, шприцуют, протягивают все что разбиралось и пытаются разобраться с управлением свечами накала (но что-то у меня подозрение что прийдется решать это самому). Как будет готова и оформлена, обязательно покажу.

Если надавить газулю до конца, то делка заводится даже без свечей накала (у меня они не работают, но в -25 заводится, причем уже на втором авто).

off КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ от лат. collegium - обсуждение и принятие решений группой лиц с учетом их общего мнения. Мнение вовчика? Вовчик в восторге от бана! Хотя все что не делается, все к лучшему ^_^ . Весь вопрос в правилах - есть права, обязанность и ответственность, дык давайте их будем соблюдать независимо от ранга пользователя. А так, чем мы отличаемся от гаеров? Те тож трактуют ПДД и КоАП как им заблагорасудится и за 50-ти рублевое нарушение пытаются впарить рублей 500.

и скока раз за посление 10-15 лет ты видел, что бы цены на авто падали????

Но очень мало. Я два месяца искал, в том числе и по японии, хоть бы одна проскользнула.

Хамство???? Что-то в правилах про хамство ничего нет (хотя, я допустим, в словах вовика никакого хамства не увидел), про оскорбления есть, а про хамство не слова. Можно конечно покарать за нарушение п.1.4 правил, но и то с о-очень большой натяжкой (у андрюхи то кто интересовался - а оскорбился ли он?). Если совет неопытного пользователя (а мы все такие профессионалы, аж жуть!) не слушать кулибина является оскорбление, то ой!!! Или модераторы испугались, что вовик сможет пользователей убедить, что не стоит прислушиваться к советам андрея? Да стоит прочитать больше чем одну, две темы и любой (при условии что не полный ландух) увидит о наличии опыта у Andrew28. И к тому же вован призвал вполне уважающе андрея к диалогу (фраза "Уважаемый автор") о целесообразности применения неоригинальных з\ч. Помимо всего вышеперечисленного в части 3 правил отсутствует ответственность в виде бана на 3 дня и далнейшего полного контроля над сообщениями. И к тому же соблюлось ли условие коллегиальности принятия решения? P.S. В случае если Андрюха действительно оскорбился, можете за нарушение п.1.5 и п.1.6 правил применить ко мне ответственность указанную в разделе 3. Не забудте про коллегиальность. С наиглубочайшим уважением Hunter.ru.

Для тех кто покупает конструктора: если хотите, что бы салейнтблоки жили дольше, ослабте их, а потом затяните. По опыту - конструктора собираются в подвешенном состоянии и все салейнтблоки затягиваются без нагрузки, затем когда авто ставят на колеса нагрузка на этот узел (в сравнении с нормальным) увеличивается в разы.

Ну вот и первая жертва слепой старухи по имени Фемида. А вообще-то форуму не хватает таких "Володь", вносящих разнообразие в нашу вялотекущую эрекцию

Господа имеющие такую же коробочку подскажите как общатся с данным турботаймером. Слева кнопки I и II, справа ^ и такая же тока вниз. В этом турботаймере имеется таймер ручной, автоматический, по температуре и еще что-то чего я не знаю . А вот как настраивать его х.з. В обчем выручайте.

Вот тут засада. Что-то не верно подключили.

140 т.р. - это примерно 5300$ Прибавь сюда контрактный двиг - от 1800 до 2500$ (стоимость во владе на 22.10.2006) Прибавь сюда стоимость замены - 100-200$ Прибавь стоимость доставки контрактного двига - от 500 до 1500$ Получается от 7700 до 9500. Если в вашем регионе стоимость такой же делки (не поломанной) больше хотя бы баксов на 500, то имеет смысл заморачиваться, если меньше, то либо сбивай ценник, либо ну его нах.. такой мобиль. Вариант с капиталкой движки не рассматриваю, т.к. не знаю наличия и стоимости з\частей в вашем регионе. Как вариант отгони на какое-нибудь проверенное сто, пусть дадут заключение о состояние двигла (тока, что бы хозяин не слышал), а там уж решай.