Hunter.ru

ручные потому и называются так, что прийдется работать руками, а не жать на кнопочки. Для делки 3,2 тонны будет за глаза! По покупке посмотри здесь http://www.t-max.ru/hw.html. У меня подобная (3,2) сафаря таскала нормально.

Купи лучше ручную лебедку, кинь в багажник и будет тебе счастье. Во-первых не крепится стационарно, а значит тащить можно куда захочешь (вперед, взад, хоть вбок - было бы куда зацепится). Во-вторых не требуется дополнительных приблуд для крепления - цеплятся можно к штатным ушам. В третьих не добавляешь на, и без того тяжеловатый передок, пару-тройку десятков дополнительных кг. Ну и наконец в четвертых не заморачиваешся поиском чехла от сырости. А самое главное в разы дешевле стационара.

трактор весчь полезная. я на днях ездил в тайгу - 15 км лесовозной дороги (зилок 131 ый - это полные уроды, копают колею по пояс), сзади шел трактор на всякий случай, дык прошел эти 15 км даже ни разу не подсев. Глины было по пол колеса, брюхом плыл по глине. Причем все эти радости под уклоном и с ямамим в которых стоит жижа. Жаль телефон с фотиком в этом говне утопил. Не знаю было 4х2 или 4х6, но ползает делка как надо!

LTха это более крепкая резина (вроде грузовой) она меньше боится боковых порезов и грыж. практически все знакомые ставят на внедорожники LT и подвеска еще жива. Сам уже год гоняю на медведе (сродни LT, тока еще крепче), подвеска живее всех живых. Имеется в наличии хорошая американка, но ее жалко - убивается влет по тайге.

дык это почти асфальт когда глины до половины колеса доходит, вот это экстрим желательно без воды по верху

ежли газу сильно не топить (лучше на пониженной и на второй передаче), то не садится.

лучше и практичней перетянуть, желательно кожей. велюр в данном месте абсолютно не практичен. а найти на разборках в приличном состоянии не реально, тока если вместе с дверью.

видать почва там была каменистая, а то что сверху чуток глины, дык для этого имеется протектор на резине. попробуй погонять по пересеченной местности, там где периодически колеса вывешиваются или проваливаются до половины в глину - например марь или таежные дороги после дождя Тока четверку включай перед говнами, а не в самом говне. Раз у тебя стоит LCD мост значит у тебя точно не 4х2, по крайней мере 4х3

тут конечно вариантов много. но по моим наблюдениям пыльники за 5 сотен это теже за сотню, тока в цивильной упаковке. Что касается пыльников от руспрома, то у меня они ни разу не рвались. На карине (от нивы) проходил 4 года (с ним и продал), на спринтере (опять нива) около 2 лет, на висте (не помню от чего) тож года 2-3 отходил. Ставил же на пыжика пыльник за 570 руб, дык порвался через полгода, потом поставил русский (по-моему нива, а может и нет) - дедок до сих пор гоняет (3-й год). Правда был у знакомого случай русский пыльник порвался через месяц, но эт он сам виноват - поставил пыльник маленький (был натянут). Но и не такая уж сложная. Один раз заменил, второй раз почти автоматом меняешь. а вообще надо не на цену смотреть при покупке, а на качество товара. касательно пыльника - он должен быть эластичен, но не тонок, резина должна быть гладкая, буртики отчетливы, размер ни в коем случае ни меньше, внутри малого отверстия должна быть гребенка, хомутики нормальные, при растяжке (от руки) не должен рваться.

тут пословица дает слабину. покупал методом подбора в прошлом году пыльники по 100-150 руб (то ли нива, то ли еще какой шедевр руского автопрома), дык уже год отходил и еще стока же будет бегать без проблем. Я вообще практически на все свои авто ставлю русские пыльники (они толще и менее подвержены износу).

999 вчера у знакомого на грузовичке случилась проблемка похожая на твою. разбирались долго пока случайно не заметили что +я клемма треснувшая (вроде и плотно обжималась, но со временем растягивалась и был хреновый контакт). Сменили клему все стало ок. Ты тож вроде клемы менял, посмотри на всякий случай.

Про тяговитость. Вчера загрузил в делку 25 мешков цемента (грузовика не нашел, а два рейса делать обламывало) и спокойно ехал на пятой передаче. Позовчера же дядька загружал на своего бензинового грузовичка 20 мешков и перся (тоже расстояние, тот же ланшафт) постоянно переключаясь с 4 на 3 и обратно. Но не тянет бензин, хоть ты тресни. Гонки - да, а тяговитость у бензина говно. На мой взгляд + дизеля: 1. расход (дизель 2,8 - 12-14 л, бензин 3,0 - 14-16) 2. цена дизеля (дизель 17.5, бензин 20.0) 3. потребляемое эл-во (сломан генератор - дизель проедет в разы больше чем бензинка) 4. отсутствие дополнительной головной боли со свечами и бронепроводами. Ну и минусы дизеля: 1. Шум (на нормально отрегулированном авто не сильно больше) 2. Долше зимой прогревается. По расходникам и дизель и бензин (+ у бенза свечи и бронепровода) одинаковы. И там и там имеется ТНВД, топливные и маслянные и воздушные фильтры, форсунки. Турбина? Исползуй турботаймер и будет тебе счастье. Коробка или автомат? Автомат в крупных городах, короба в говнах, на трассе без разницы. -=MAXDIE=- Вот именно - из адекватных. Соревнуешся наверное с жучками да москвичами или с аппаратами объемом двигателя не более 1500сс! Приезжай. У меня супра (двигатель с тобой одинаков по объему) имеется с "дрючкой" - со светофора хоть боком, все-равно будешь в ж..пе.

Если будешь брать делку с 4D56, то бери тока на коробке. На автомате она сама себя не тянет. Кстати народ а 4м40 бывает на коробе?

-=MAXDIE=- по поводу колпаков: ты бы сфотал литье и твои колпаки, что бы проще было.

барабашка однако

если в карбюратор лазили - тады ой! к сожалению я таких карбюраторов не юзал. Но как неоднократно убеждался на других авто - японцы лишнего не делают - если есть трубка, то она нужна и не надо ее глушить.

что да, а что нет? в смысле воздушный и топливный менял давно, а маслянный недавно?

как вариант: неконтакт в разрве питания на замок, там куда сигналка подключается.

воздухан менял давно? кто-нибудь лазил в карбюратор?

А вот тут можно поспорить. Имею опыт такой доработки как вывод картерных газов наружу. В общем по зиме когда двиг делали решил что нехрен картерные газы опять в цилиндры засовывать, тем более что масло в турбину закидовало и вывел сапун через трубку под авто. Пока ездил по городу на малых оборотах все было вроде ничего, однако когда началась езда с оборотами повыше заметил следы масла под авто. Начался поиск причины утечки. По началу нифига не мог понять, потели новые сальники и новые прокладки. Поменял прокладки - опять таже байда. В один прекрасный момент заметил что клапанная крышка начала сопливить сверху - оказалась маленькая трещина. Залепил трещину холодной сваркой - однако потение сальников и прокладок не прекращалось. В общем думало над этой проблемой не один десяток умных голов. Но решения придумать никто не мог. Вариант с выводом картерных газов под авто поднимался, но тут же откидывался, т.к. на русских авто так делали и ничего. Решилась проблема самым банальным способом: Нашел целую клапанную крышку и решил сменить свою (треснувшую). Когда снял свою обнаружил, что отбойника (хреновина которая не позволяет маслу вместе картерными газами вылетать через сапун в воздуховод) там нет. Поставил новую клапанную крышку (благо отбойник там имелся) и решил, что возможно проблема с маслом в турбине устранена установил трубку соеденяющую сапун и воздуховод на место. И самое интересное двиг перестал потеть по сальникам и прокладкам. Уже потом подумал что нехрен сравнивать русское авто и высокооборотистые иномарки. Отвод картерных газов в воздухан специально сделан япами (и не тока для экологии). Когда авто едет на больших оборотах, то турбина помогает высасывать избыточные картерные газы. А вот если вместе с картерными газами в воздуховод попадает масло - значит проблема в отбойнике. Возможно решение проблемы методом замастрячивания фильтра между сапуном и воздуховодом (на форуме встречал описание), но ни в коем случае нельзя выводит сапун под авто, если конечно вам не наплевать на свое авто. Вопрос о избыточных картерных газах не принимается, т.к. у меня компрессия 28-30 по всем цилиндрам.

может и запаску стоит посмотреть . А возможно в панели (в районе печки) какой-нибудь болтик не прикручен.

999 вчера посадил акум (габариты, мафон, задний плафон - около 6 часов хватило), дык когда вытаскивал свой и поставил другой, что бы завестись была похожая байда - оказалось фишка на предохранителях (за акумом) чуток выскочила - поправили все фишки и все встало на свои места. Посмотри мож у тебя где предохранители (в районе акума они типа проводка) контакт плохой?

если пытались заводить не просушив мозги - заказывай блок управления новый или б\у.

-=MAXDIE=- что за диски-то, какие колпаки? Возможно колпаки прийдется покупать новые, под литье. По поводу гаек - нахрен капс, зайди в любой автомагазин и возми (конус, шаг резьбы 1,25 - по-моему), стоят от 25 руб, у нас в каждом магазине как грязи - не верю что у вас нет!

Evgo или сцепление было ужо конченное или водятел такой. chara как говорилось евро вариант намного беднее японского внутреннего исполнения. брать тока 4WD (и желательно с блокираторами). автомат или короба - большой разницы нет, но в твоем случае будет удобней на автомате (зато на коробе почувствуешь авто в говнах). Бензин или дизель - собираешся гонять бери бензин (но тока не 2-х литровый), для нормальной спокойной езды дизель рулит. Если дизель нормально насторен и вовремя делаются замены расходников он будет заводится в любые морозы, даже те, которых у вас нет. сложность правого руля - это огромный стереотип, который ты для себя развеешь поездив пару дней на чистокровном японце. какой брать салон - это уже на вкус, но мое мнение - Shamonix с люком. Примерную стоимость псмотри на AVTO.VL.RU (смело можешь скидывать 500$) прибавь сюда стоимость доставки около 1,5 тыс$.