Hunter.ru

Что то пока модераторы спят, в сторону от темы поехали со своими перекодировщиками Ух проснутся и всем предупреждений навтыкают Никан В большинстве случаев все зависит от водилы. Видал кучу ландухов покупающих себе внедорожники - тормозят перед говнами и давят газ в пол в самом говне или вообще заедут в говно и нажимают на тормоз - и считают себя чут ли не профессионалами по офроаду. Еще один минус у булок это отсутствие механической коробки передач в модельном ряде, что делает невозможным трогаться с повышенной передачи (например с 3) дабы не прокрутить колеса и не зарыться.

IUDA Ну нету у меня насоса высокого давления. Сжатый воздух попадает в емкость с солярой и вытесняет эту соляру в направлении форсунки. По крайней мере когда промывал таким образом форсунки они распыляли жидкость, а не воздух. Осталась одна проблема, найти емкость под соляру, а то прошлая у меня чуток взорвалась (видать не расчитана была для большого давления). Andrew28 Конечно надо!! Стенд-то наверное есть, да после перестройки нет тут больших автохозяйств содержащих парк дизельной техники. Дак все-таки давление на топляке регулируется? Каким образом ежли не секрет? Легко. Это из геометрии - когда известен верхний угол и высота равнобедренного треугольника, находишь длинну основания этого треугольника, которая в свою очередь будет являтся диаметром окружности оставляемой соляркой на стене. Можно конечно через конусы, но я в школе эту тему видать прогулял

в том то и проблема что номера не знаю, т.к. в каталогах нет, а на нем никаких буквенно, циферных обозначений нет. И в книге по машине номер не указан.

Каякер можно, но меня обламывает сотку ненаших отдавать за кусок ткани. Да и мобиля моего нет ни в одном каталоге, ищу расходник методом подбора, чего в нет к сожалению не сделаешь.

Garre_kiv Эт не тебя. Исправил. Ты пишешь - а что в насосе отстраивается? Как я понял давление насоса постоянное и зависит от состояния плунжирной пары?!?По поводу стенда - в принципе наверное подойдет балон со сжатым воздухом, штуцера, манометр и емкость под соляру (выдерживающая давление). Вопрос: манометр куда цеплять на подачу воздуха или на подачу соляры иль же в принципе не имеет значения? Эт чтобы снять насос получается надо снимать ГРМ??? kva А что за ремкомплекты?

федор А Каякер тему говорит.

Каякер А вот тут ошибочка. У меня уже на втором авто (не делка) стоит салонный фильтр. Проблема этот фильтр найти в магазинах. По осени мастрячил сам из прокломелина.

Garre_kiv Уточнения: 1. Местные мастеровые говорят: "вези свой насос мы его разберем, поменяем прокладки, манжеты и шайбы, соберем и отрегулируем давление" . Вот меня и интересует какие прокладки, манжеты и шайбы и т.п. там надо менять (учитывая что пробег за две сотки, а насос ни разу не разбирался) и каким образом регулируется давление топливного насоса (какое там должно быть давление). Garre_kiv, IUDA 2. Что из себя представляет стенд для опресовки форсунок. 3. Куда надо засовывать шаебочки, что бы регулировать давление форсунки? Ну и какой должен быть факел распыла в идеале? Или как говорит местный кулибин "Что бы на 3 метра брызгала"? Чтобы исключить высказывания типа "не лезь и не мешай авто работать" поясню - уже перебрал всю ходовку и двигатель (поменял практически все прокладочи, манжеты, сальники и подобные расходники), осталась топливной системе сделать профилактику. Не хочу в будущем из-за одной маленькой резинки (имеющей свой ресурс) разбирать полмашины. Благо есть время место и желание. Что касается легионовской книжки, то как обычно в технической литературе там подробно описываются простейшие операции (типа смены масла), а более сложным уделяется пару строк.

На днях заглянул в моторный отсек и был неприятно удивлен сыростью на топливном насосе. При обонятельно-осязательно-вкусовом анализе выяснилось, что имя сырости - солярка. Появилось дикое желание устранить эту потливость у топляка, заодно произвести диогностику и регулировку топливного насоса и форсунок. Однако выяснилось, что в городе нет аппаратуры для диагностики и регулировки топливной системы. В связи с чем (т.к. все наши мастеровые регулируют на глаз) хочу самостоятельно (глаза-то у всех человеков одинаковые) попробовать заняться процедурой разборки, замены прокладок сальников и шайб, сборки и регулировки (благо руки с ногами не конфликтуют из-за места произрастания). Ввиду отсутствия опыта данных работ надеюсь на полезные советы со стороны жителей форума сталкивавшихся с указанными работами. Опишите (плиз ) в общих чертах алгоритм работ с пояснениями (от фото не откажусь) в местах требующих наибольшей внимательности. Тип топляка (механический или электронный) не знаю. Но скорее всего механика.

Если для трассы, города и чуток песка, то лучше забугорную, если для говен и глубоких колдобен, то однозначно русскую. Инорезина отличается слабой боковиной и при нагрузках имеет свойство грыжи плодить, так же для нее очень опасны всякие коренья и прочие лесные шалости. Русская резина тяжелая, жесткая и как следствие шумная, некомфортная и пагубно влияет на скорость. Если размер резины одинаковый, то можно. Однако настораживает цена, возможно она уже в грыжах. Что касается первого варианта, то не особо и дорого. А б\у - эт как повезет, можно и год прокататься, а можно и через месяц выкинуть.

федор Я б наоборот радовался, номерок то гайцам нужен, а не тебе вот и хай ищут!

игор С проблемой в рулевом механизме (редукторе) сталкивался один раз, но в руль не отдавало (туго руль крутился), там, на самом "редукторе" есть болт который был сильно затянут предыдущим хозяином (видать была выработка и рейка стучала) - проблему решил заменой рейки. Как объяснили спецы ремонт будет дороже. Рейка в сборе с живыми наконечниками (тойота 98 г.в.) обошлась в полтийник. Попробуй этот болтик чуток затянуть, если стук пропадет, то заказывай новую рейку. Что есть демпфер не знаю, но мое мнение лучше новая рейка.

http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=508&st=0

А. М. Для начала неплохо было бы описать когда и с чего это началось, что делал, что менял - в общем биографию авто. Хотя в принципе на форуме неоднократно обсуждался вопрос дикого расхода. Причин может быт куча. Самая банальная - воздушный фильтр.

игор Если удары отдают в руль - 90% что проблема в рулевом. Там стучать могут либо наконечники, либо крестовины на рулевом валу. В силу того что ни разу не встречал разбитую крестовину и сделал предположение о проблеме в наконечниках. А вообще - один рулем крутит, второй под авто слушает где стучит!

пошатай руль на месте. удары есть?

Я бы сказал что наконечники рулевых тяг.

Покатался я пару дней на RAVчике - полный отстой. Бум продавать, на ней тока в городе по асфальту и по бордюрам ездить, впрочем так же как и на CRV. Все-таки будем пробовать либо IO либо Escudo (если его можно найти в новом кузове). В общем fulltime - полное говно!

vitaly Ну насчет редуктора это очень даже верно. Я щас одного на рынок гоню, дак пришлось задний кардан скидывать, что бы не палился. Зато резвости на переднем мосту у CRV добавилось в разы! Из 10 знакомых CRV у 8 были проблемы с редуктором. т.ч. подумай основательно. -=MAXDIE=- Это было второй причиной, первой - он очень уж второй половине понравился. Да и запчастей на него поболее, нежле чем на другие минижипы. Ну 120-130 я ей по трассе валил, больше не рисковал - очень уж его балтает, т.к. у нас вместо дорог одни направления. По поводу GDI - вы бы видили как от них шарахается народ на рынке, то же задумались бы. Хотя возможно это всего лишь общественное заблуждение, но с тойотовской D4 (аналог GDI) я на своем примере горя хапнул. При отрицательной температуре ну никак не хочет заводится. Постоянно свечи заливает, а для того чтобы до этих свечей добраться надо пол двигателя разобрать. В общем не хорошие у меня воспоминания!

Alexx Попробуй все же в бак заглянуть. Одно из двух: либо топливопровод забит (раз шланги меняли значит на входе в баке сетка забита), а возможно при сборке конструктора шланги подачи и обратки поменяли местами. Хотя с другой стороны бабелы спецам дал, они тебе гантию выдали, езжай к ним пусть разбираются. Ты уже не первый кого на мицубиси сервис на бабло разводят, а проблему не решают. Они хоть давление в магистрали меряли? Насчет повешанья и продажи делки эт ты зря, мобиль класный! Да и решение твоей проблемы по-моему окажется наипростейшим.

-=MAXDIE=- У меня подобная проблема с выбором была. И теже твои варианты плюс RAV4 и Escudo. У пыжиков один минус - они идут GDI, а о них чего-то хреново отзываются. MINI - fultime, IO - с раздаткой. По проходимости MINI рулит (убедился на примере), если и врюхался, то два-три мужика его на руках выносят. IO тож по проходимости вроде ничего, за счет малого веса. Расход топлива у mini в пределах 6 л по городу, у IO 8-10 по городу. По поводу движка турбового - на какой хрен бабе турбина, тока геморой с ремонтом, у IO и без турбины разгон резвый. Короче после трех недельного поиска взял RAV4 трехдверого б\п (http://www.auto.vl.ru/sales/?id=925192 - один в один) 97 года за 6,1 килобакс.

при замене - возможно, а вот через неплотности в шлангах, ето надо исправлять. И почаще уровень проверять. А то летом печка не работает - и не заметишь как ож кончится.

zanytoi Зато должен возникнуть вопрос - куда эта ОЖ делась?

-=MAXDIE=- В отличии от руских кулибиных японцы все делают аккуратно и подключаются не кнопкам и замкам, а к компутеру. У меня на ниссане стоит сига с имобилайзером японские, штатные (установленны при сборке авто) подключенные к навигации - мы долго пытались разобраться как это все действует (даже книжка с инструкцией и картинками - правда на ихнем), но так до конца и не догнали, отключил нах.. и воткнул StarLine A9.

Если это японская тонировка, то будет мучительно сложно подобрать совпадающую по оттенку зеркальную тонировку. Попробуй обратится в конторы по тонировке американской или корейской пленкой. Мне методом подбора с третьего раза угадали тон. Учитывай что у самого стекла тоже имеется оттенок. В части орокала - купи обычный черный глянцевый на стекло и помоему (на рисунке плохо видно) светло серый металлик на кузов. А еще лучше в конторах занимающихся изготовлением рекламных банеров взять пробники и подобрать необходимую.