Tirex

Докладываю: По результатам проведённых опросов составлен план лечения (с уменьшением вероятности (в моём случае)и увеличением стоимости): 1. Попросить прощения у машинки за вмятину на борту от сугроба, за невылеченные коцки и, в результате, трещину на стекле, за невытираемую пыль на приборке и т.д. - выполнено (почему-то не помогло. Странно...) 2. Сменить топливо - добавил ещё 20 л. 95-го (нормального) к 20-ти л. 92 (подозрительного), в итоге стучать стал тише. По приглашению Alex_DV заехал к нему в мастерскую, он послушал движку какой-то фигнёй, сказал, что проблема в топливе, потому-что шумов разрухи в двигателе нет, только детонация. По его совету добавил присадку "Тотэк" - стук пропал, вернулся басовитый рык, вернулась мощность, но остался ровный шум (как от цепи по шестерёнкам) под нагрузкой. 3. Сменить свечи (проверить на пробой) - буду делать завтра (потом отпишусь) 4. Поменять (проверить на наличие стружки) масло на большую вязкость (щадит гидрокомпенсаторы), фильтр - сделаю завтра 5. Поменять вкладыши (коленвал) - очень не хочется, надеюсь до этого не дойдёт 6. Поменять двигатель - совсем очень никогда не хочется... В любом случае, при любом раскладе, всем огроменная благодарность за помощь и участие! Отдельный респект Alex_DV за чудо жидкость в неброской упаковке "Тотек" (РУССКАЯ!!!). Тем более, что во Владе она есть только у него.

Да не дай бог! Да и рановато что-то, 105 тыс. пробегу всего.

Спасибо за совет, попробую, по результату отпишусь. Хотя на холостых работает мягко, а при увеличении оборотов (без нагрузки) появляется глухой гул.

werewolf, а, если не секрет, во сколько встала капиталка и сколько времени на ремонт потрачено?

Всё было нормально. Заправился. Через 30 минут движения, при форсировании горки появился сильный (звонкий)стук. После 2000 об/мин стучит даже без нагрузки. Уровень масла и антифриза в норме, не перегревал, но на маслозаливной крышке следы суспензии (отложения смеси масла и воды), на следующий день крышка оказалась чистой, но стучать не перестала. Теряюсь в догадках. По симтомам выходит, что нет давления масла, что-то забито или насос не справляется. Но какая тогда связь с заправкой? Особенно, если учесть, что в заваленном снегом городе хорошее топливо давно закончелось, а свежего подвезти на АЗС не могут, вот и продают бодягу страшную... Помогите, други, очень прошу! Делика кормилица моя, без неё загнусь...

Интересно, а каким образом сигнал режимы меняет? Если никаких кнопочек не предусмотрено. Может он просто в двух тональностях сигналит? Что продавец говорил? Хотя, о чём это я... С переводом очень на удачу, быстрее будет методом "тыка".

Инет тоже тупит (100 kdit). Enter надавил и пошёл по своим делам. Косяк признаю, не увидел вовремя чего он там понавыделял.

Хм... Тоже вариант. Да ещё и надёжней будет...

Не претендую на истину в первой инстанции, но предположу следующее: 1. Подходит любой вид подключения, разница только в способе подачи питания на сигнал (паралельное или последовательное, в зависимости от штатного) 2. Два синих провода (от фишки) идут на штатные провода (к сигналу) - способ подключения любой, но провод с клеммой на (-) провод а/м. 3. Чёрный провод от блока на (-) корпуса а/м. 4. Провод от блока (непонятного цвета с пометкой "это куда?" идёт на кнопку сигнала а/м. Тянуть до сигнала не обязательно, достаточно найти его и подключиться в магистрали. 5. Требуется дополнительное подключение красного провода непосредственно к АКБ.

Evgo, обвинение необосновано. Нажал кнопку "ответить", автоматом получилась цитата (как выяснилось уже потом). Некорректно разведённая функциональность командных ссылок не может служить основанием для санкций против пользователей! ИМХО.

OBD II поддерживают Делики с конца 2002 года (я в пролёте, у меня 03.2002), колодки разделяются только по распиновке (12-pin, 16-pin - скока дырок). У Вас, скорее всего, OBD II не поддерживает

Молодец! Отлично сделал. Тоже давно хочу так сделать, но, не поверишь, во Владике не могу найти нигде плафон от Газели...

Вот, здорово! Надо бы проверить... Только кто подскажет про перемычки (чего куда перемыкивать, а то бахнет и усё... прощай 200 бакинских или мозги у машинки съедут, что не есть гут...

Помимо вышеперечисленного по оригинальному протоколу получаем постоянную диагностику. Какая свеча барахлит, качество залитого топлива, работоспособность всех датчиков и подсистем двигателя и многое другое (более 200 параметров). Короче, вся та информация, за которую на СТО приходится платить немаленькие денежки (и то не на всех). Потому и бьёмся за поддержку оригинального протокола...

"...Выпущена новая прошивка для бортовых компьютеров Multitronics. В прошивке добавлена поддержка автомобилей Mitsubishi с 12-контактной колодкой диагностики. Новый протокол получил название "Mitsu4" и предлагается в формате бета-тестирования из-за неполной проверки на некоторых автомобилях Mitsubishi..." Кто-нибудь уже испытывал новую попытку Multitronics прижиться на японках?

denya, отличный коммент! Давно так не смеялся (не в обиду). Я тоже туда заезжал, когда в магазине брал свечи, сказал, что поеду менять в "Темп", продавец как-то странно усмехнулся и пробурчал что-то вроде "ню-ню". Не обратил внимания, а зря. История такая: пригнал Делику с аука, пробег реальный 70 тыс., всё в идеале, но мучил вопрос, почему японец её всё-таки продал? Ответ не заставил себя долго ждать. Расход топлива в городе на сотку показал 50(!) литров. Так как моё первое образование - техническое автомобильное (советское), то и диагноз поставил довольно быстро - убитые свечи. Сам поменять не решился (гиморно, да и лень, если честно), купил новые свечи и поехал в ближайшую мастерскую - "Темп". О-о-о!!! Вот это сервис! Принять меня сразу не смогли, мол много работы (а в боксе только одна машинка сиротливо скучала, ну, может много интелектуальной работы, я же не знаю), приехал на следующий день и минут сорок выискивал то одного "специалиста", то другого. В итоге выяснил, что советское техническое образование полный отстой(!!!) и я нифига в двигателях не понимаю. Движка убита в хлам, менять кучу всего надо и полная очистка всего топливного тракта обязательна (диагностика делалась на глазок при заглушенном двигателе - узнал методику Йодо ). И это при том, что я приехал с конкретным техническим заданием (поменять свечи), за выполнение которого готов платить. В итоге убедил (под свою личную ответственность) только сменить свечи и всё. Потерял 2.5 тыс. руб. (пришлось смириться с обязательно-принудительной платной диагностикой) и 4 часа. После замены свечей "практически мёртвый, убитый, ушатанный, да как вы на нём вообще доехали" двигатель ожил и больше хлопот не доставлял. В этом случае сервис ну очень уж "навязчивый" получился. Уже писал выше, следующую замену свечей делал в "Тантал Авто" на Нейбута за 1,5 тыс. руб. и 1 час времени.... Удачи всем на дорогах и не позволяйте себя обманывать!

Almor, Благодарю за ссылку, но там заводской вариант, а вопрос был о самоделке...

Задача для пытливых умов и очумелых рук Очень часто, на хорошо нагруженной машинке, луч света поднимается и бьёт по глазам водителей на встречке (да и попутных тоже). Хотелось бы как-то в принудительном порядке понижать луч. Вопрос к тем, у кого уже опционально корректор установлен заводом. По какому принципу изменяется направление светового пучка? Как организовано управление. У кого какие мысли по этому поводу? Приветствуются любые идеи. Оченя нада... А реализовать в "железе" вопрос техники (не проблема)...

Задача для пытливых умов и очумелых рук Очень часто, на хорошо нагруженной машинке, луч света поднимается и бьёт по глазам водителей на встречке (да и попутных тоже). Хотелось бы как-то в принудительном порядке понижать луч. Вопрос к тем, у кого уже опционально корректор установлен заводом. По какому принципу изменяется направление светового пучка? Как организовано управление. У кого какие мысли по этому поводу? Приветствуются любые идеи. Оченя нада... А реализовать в "железе" вопрос техники (не проблема)...

Igorrr, А при увеличении веса от нештатного бампера тоже торсионы менять? Извини, что не по теме, автор твоей подписи - Сергей Королёв

Не за что, denya, удачи на дорогах!

Vietnames, 9-ка и сама с этой задачей успешно справится . А машинку эту вроде видел в городе и, если честно, то не понравилось. Откровенно обрезана. Так и смотрится. moulder, когда в тайге снёс родной бампер, то думал, что дешевле будет поменять на другой. Я был не прав. Или тебе очень повезло или меня пытались развести на разборке (просили за дорестайлинг 36 и за послерестайлинг 40 штук) Крепления усиливать нельзя, уже говорил, при ударе они ДОЛЖНЫ сминаться, а не разрезать телевизор, который должен принять на себя и деформировать верхнюю площадку, сама конструкция сделана так, что при ударе должна "раскрыться", как книга и увести разрушения от двигателя вниз и вверх, крепления на крыльях вылетит раньше, чем начнутся деформации. Слабое место здесь - это труба. Вот она-то может запросто замять крылья на углах. Увы, совсем без последствий я только на рамном 2-х тонном Крауне, да на Терранах в ДТП влетал. Почти смирился с отсутствием полноценной рамы, а остальное приварить можно...

грязнуля, согласен на все 100% с тем, что необходимо усиливать поперечную балку. Для этого необходимо срезать то, что есть и приварить швеллер (тогда и лебёдка нормально встанет и Джеком тянуть нормально будет. Вопрос - сделать швеллер такой же формы, как и балка (для отката изменений). Так как одинаковых лебёдок мало (сильно различаются крепёжные места), то заморачиваться стоит только при наличии таковой. Меня смущает только суммарный вес лебёдки и бампера, порядка 50-ти кг., всё-таки. Сейчас расход вырос на 1-2 литра трасса-город (с грязевой шиной на 4 литра без разницы где). Не верится, что такие мощные лонжероны можно повредить. Там к бамперу только самая маленькая часть выходит, а сам-то он как бутылка, в основной плоскости профиль 20 см по высоте. Не берусь судить какими чудовищными нагрузками его свернуть можно, но, всяко, при ТАКОМ ударе уже ничего не спасёт. ИМХО... Vietnames, эта пластиковая разрушаемая конструкция на разборке стоит 36-40 тыр., вот только и за эти деньги найти нереально, потому как РАЗРУШАЕТСЯ, зараза. Силовой стоит дешевле в 10 раз, всё-таки. Варил не я, а мой друг (сам уже не берусь, давно не варил), но мне пришлось все элементы готовить и самому правильно подставлять (как в голове нарисовано). Сразу делалось на Авось, потому что бока и свесы были в тумане (не знал как сделать). Повезло, что вовремя придумал принцип изменения угла схода, путём двойного обратного преломления заданных плоскостей (блин, сам не понял, что сказал), которое позволило существенно упростить и удешевить конструкцию (в отличии от заводского варианта).

джин, Чтобы привязаться к лонжеронам пришлось бы отрезать нижнюю балку, а это в планы не входило (долна быть возможность "отката"). На этих крепежах я своим весом попрыгал (105 кг) - нормально. Я же не просто так говорил о силовой слабости внешних элементов штатного бампера. Vietnames, Повторюсь, основную задачу (открыть колёса) это изделие выполняет. Но при равноценных ударах, пластиковый бампер вообще никакой защиты не предоставит, тем более, у меня просто нет фото с разводкой внутренних рёбер жёсткости. При ударе сначала поплывут скобы крепления, а потом будут сминаться листы бампера (ДО РАДИАТОРА ДВИГАТЕЛЯ), пострадать может только маленький радиатор слева по ходу (с этим придёться смириться). Без силового, разнесёт всё. Но... Теперь я переезжаю через любые ямы без риска опять вырвать с корнем весь бампер (у меня послерестайлинг, с накладкой до самой земли), поверьте, это очень дорого. Если у кого-то есть варианты непосредственного крепежа к лонжеронам - буду очень признателен за любые мысли. Оговорюсь, вариант крепления с помощью квадратного профиля, засунутого в отверстие лонжерона, уже рассматривался на стадии проектирования, но из-за конструктивной особенности самого лонжерона, пришлось от этой затеи отказаться (засунуть стандартный профиль не удалось).

Конечно же нет! Вот фото со всеми креплениями (неготовое изделие)