vadim66nt

накой вам в Европейской части страны геморой с подогревом устраивать? у вас морозы раз в пять лет и то -25 и не ниже...лишнее это... у меня никаких подогревов нет-езжу каждый день, конденсата нет никакого...лет пять назад гонял ледышку по топливопроводу, после этого промыл бак, просушил и все...больше проблем не было... заправляюсь через канистры, (когда дома)...в них всегда видно какая солярка в бак попадает... кстати ледышку, если выдуть воздухом в бак, то она попадет в сетку заборника...причем внутрь...и оттуда она обязательно попадет обратно в топливопровод...уже проходил такое...вылечить не снимая бак трудно... нужно как минимум нагреть бак тепловой пушкой градусов до 70 и слить все, что там в нем есть... потом отстоять и через сеточку можно будет обратно залить...

по поводу прокачки топлива воздушным компрессором: нужно 1. ослабить болты подачи и обратки на ТНВД создать в баке избыточное давление. Сделать это можно компрессором двумя способами- первый снять шланг обратки и через переходник (можно использовать корпус от шариковой ручки) соединить шланг компрессором или Взять пробку бензобака от ВАЗ 2108 , отделить верхнюю её часть, просверлить отверстие в донышке нижней части, вставить в отверстие вентиль от бескамерной шины, установить переделанную пробку вместо родной пробки и накачать воздух в бак... 2. когда из под болта подачи перестанут выходить пузырьки воздуха, а солярка пойдет сплошным потоком, затянуть болт подачи, подождать пока из под болта обратки перестанет выходить воздух и затянуть болт обратки...ТНВД прокачан затем, если ТНВД снимался или двигатель заглох при отсутствии топлива, рекомендуется прокачать трубки форсунок... для этого нужно ослабить гайки соединяющие трубки и форсунки... прокрутить двигатель стартером, пока из всех трубок попеременно не начнет брызгать солярка... затянуть гайки соединяющие трубки с форсунками... при прокрутке стартеров важно, чтоб двигатель более менее нормально крутился, то есть стартер был исправен и АКБ заряжен... если двигатель и топливная система исправны , фазы ГРМ и впрыска правильные ,двигатель запустится...

ремень балансиров конечно постален в мотор не просто так ...НО когда у себя обнаружил порванный ремень балансиров , валяющийся под крышкой, причем полез я туда совсем по другой причине, а продавец продававший мне этот ремень полгода назад, с пеной у рта утверждал, что ремень чуть ли не сам в Японии покупал, причем проехал я с момента установки ремня около 20 тыс км, решил для себя, что на автомобилях от которых нужна безупречная надежность ремень ставить не буду, а на машинке для семьи я поставлю оригинальный ремень, купленный у надежного поставщика, дорого конечно , но так должно быть... Теперь у меня на одной из 3-х машинок стоит ремень балансиров, причем на других, без этих ремней, разницы никакой не замечаю...зато голова не болит, что он где нибудь козу подкинет...

радиатор приходится снимать совсем, чтоб дрель вошла (его снимать то...четыре шланга и один болт...если не считать снятие сиденья и лючок справа)...максимально соосно...не идеально конечно, но обычно близко получается...вот если не получится соосно просверлить, тогда уже снимать поддон, менять лобовину заезжайте...по Уралу прокатимся...

приезжай покажу...

менять лобовину дорого и трудоемко... попробуй сначала отремонтировать отверстие крепления генератора. Для этого снимаешь ремни, генератор, вентилятор, радиатор, максимально соосно к оси двигателя на месте просверливаешь отверстие под нарезку резьбы на М14х1.5, нарезаешь резьбу метчиком... у токаря точится ввертыш с наружной резьбой М14х1.5 и внутренним отверстием на 8 или на 10 (в зависимости какой стоит у тебя генератор), с фиксатором резьбы вкручиваешь ввертыш на место, болгаркой или ножовкой по металлу, или напильником выравниваешь втулку с плоскостью кронштейна-важно, чтобы размер кронштейна с втулкой был точно таким-же как и в стандарте, устанавливаешь генератор на место...при этом нужно проконтролировать, чтобы генератор правильно зажал подвижной втулкой кронштейн (он не висит на нижнем болту, он зажимает втулкой заднего нижнего кронштейна опору, и за счет этого центруется)...нельзя ставить болт с шайбой, которая больше диаметра втулки, вообще очень не рекомендую использовать неродной болт, неправильным болтом можно сломать корпус генератора...болт должен ставиться со стороны подушки двигателя-гайкой к шкиву, хотя поставить его наоборот удобнее...неправильная установка болта может привести к неправильному зажиму генератора... Важно, подтянуть болт перед натяжкой ремней, после натяжки ремней нужно затянуть гайку до упора, при этом квадрат шляпки болта зацепится за прилив на заднем кронштейне генератора (закрепится от проворачивания) и кольцевым выступом протолкнет втулку на генераторе до опоры и отцентрует генератор (поэтому перед установкой генератора нужно проверять подвижность втулки на заднем кронштейне-мы обычно немного выбиваем её изнутри, чтобы генератор легче устанавливался на место...и бывало, при заклинившей втулке отламывалось ухо генератора...

@sazonovmm81,чтобы ездить на машинке без проблем её знать нужно, что-бы заблаговременно менять детали у которых заканчивается ресурс... а если что-то переделывать-то чтоб по надежности было не хуже оригинала... никакой сервис тебя не научит ремонтировать твой автомобиль, и никакой сервис не отремонтирует твой автомобиль так, чтоб он у тебя никогда не сломался. (им это не нужно) во первых, они не "любят" твой автомобиль, так как ты, во вторых им на трассе рядом с вставшим автомобилем не стоять, в третьих они зарабатывают деньги, а качественный ремонт как правило стоит дорого по себестоимости и длится долго по времени (а для сервисменов это некоммерческий подход к делу) в четвертых автомобиль эксклюзивный и специфичный, имеющих много тонкостей и сложностей при стандартном подходе...(пример могу привести твой же-опытный "Деликовод-Кирпичевод" снимает стартер за минуту, в сервисе за снятие возьмут от 500р до 1000 и займет это у них минут 10...про фирменные сервисы промолчу, но у товарища на Портере (точно такой же стартер на точно таком-же моторе с более открытым доступом) замена стартера заняла в Оками целый день и стоила 3000) если нет возможности самому отремонтировать машинку-обратись к людям которые "любят" ,знают и могут быстро и качественно отремонтировать твой автомобиль, да еще и научат, что делать при разных ситуациях...то есть к Делиководам... денег потратишь, думаю, не больше , чем в сервисе, только пользы будет больше... и обязательно сам присутствуй и участвуй в ремонте, чтоб знать, что где находится, как к чему подобраться и как вылечить болячки специфичного автомобиля...

@N181если бы соляра замерзла "кнопка" насоса бы вжалась вниз...качать бы не получилось...

@Домосед4х4,а старые ТОЙОТА меньше поломаны что-ли? приведет в порядок машинку и будет ездить...кто из нас тут новую машинку покупал? все брали и делали под себя...кто-то брал получше, кому-то доставалось то, что доставалось... главное, чтоб кузов живой был...остальное делается более менее просто... тем более, что хороших машинок все меньше и меньше...машинки стареют...изнашиваются, гниют...время берет своё... буквально недавно у нас в городе приобрели две машинки, два новых Деликовода появилось...оба в течении месяца после покупки поменяли моторы...теперь ездят почти без проблем подбирая мелкие козявки...

@Делика Стихия,конечно надо!!! Уральские горы непокоренные стоят...

@Делика Стихия,надо было с Перми через Тагил ехать...дорога пустая, да и в гости бы заехал...

ремень у тебя стоит с низким зубом...такие ставились до 04,93г... шестерни ремня стоят под ремень с низким зубом... усиленный ремень с круглым высоким зубом (который пошел с 05,93г) тебе не поставить...

@sazonovmm81,бери ремень ГРМ, который до 93г по каталогам -он точно подойдет, даже если все стоит более позднего выпуска...он и стоит подешевле...

@Ser-Bat,вручную дизеель не заводил не разу...про обратку не подозревал... вообще в бензинке обратка возникает при ранней искре... а в Дизеле воздух сначала сжимается, наревается от сжатия, потом туда топливо впрыскивается...обратка исключена конструктивно...

@Ser-Bat,далеко не во всех грузовых дизелях во впуске есть свечи или сетка...и Ниссан у меня с ЧЕТЫРЕХцилиндровым моторм объемом 3.5л (FD35) как и Исузу с моторм 4.3л (4HF1) тоже четырехцилиндровым, прекрасно запускаются и без сетки (она отцеплена...) а вот кстати Исузу с мотором 22.0л 12PD1 Двенадцатицилиндровым вообще никаких средств облегчающих запуск не предусмотрено...как и на МАЗах и КрАЗах... что касается мотора 1H-DFT не вникал в размер поршней...могу кстати глянуть...поршни после ремонта мотора где-то валяются от него...и от 4М40 поршней куча валяется...по расчетам они должны быть примерно диаметром как у сорокового...чему тут удивляться? по Комон рейлу-увеличение давления впрыска позволяет более мелко распылять топливо, а это в свою очередь улучшает смесеобразование, позволяет более точно дозировать подачу топлива, что сказывается положительно на экономию, экологию и улучшает холодный запуск(бумагу легче поджечь, чем бревно)..для экологии и экономии, впрочем, комонрейл и придумали...

резьба в стартере М10х1.25 есть в ВАЗовской десятке болт такой с именно с такой резьбой...где стоит-не знаю, но в магазинах продается...

@Ser-Bat,износ маховика в двух местах происходит от того, что двигатель всегда останавливается в этих местах, и стартер при старте стартует от них, помаленьку изнашивая зубья...

@Брюхо,точно 150 ват? какой размер? я себе купил панельку-но она гораздо меньше по мощности......

@Ser-Bat,грузовые дизеля без всяких свечей запускаются...даже с дохлыми кольцами...у меня есть и грузовики-есть с чем сравнить..., моторы объемом 3.5л 4,3л, 22л... а свечи накала и придумали для запуска дизельных моторов маленьких объемов...в своё время эксплуатировал и тойотовские дизельки с объемом 2 литра (2С) и 1литр(1NT) и 2.4 литра (2LT) и 3 литра (1KZ-TE) и 4 литра( 2H) и 4.2литра(1HDFT)-могу сказать с полной ответственностью-чем больше объем мотора-тем проще он холодный запускается... комонрейловские моторы немного по другому работают...они ближе к бензинкам по управлению форсунками, а запускаются впринципе неплохо если исправные и температурный датчик в ошибку не уходит... по поводу 56-го и 40-го говорю по практике эксплуатации машин у нас в городе (с полтора десятка булок и примерно столько-же кирпичей) точной статистикой не занимался, но владельцы кирпичей чаще жалуются на неуверенный холодный запуск (мотор перед запуском нужно покрутить), а на булках мотор гораздо быстрее пускается-обычно с "полтыка" если исправные конечно... машинки часто ночуют у моего дома и частенько моторы на них меняем... частенько приходится разбираться с незапускающимися машинками...назаводился уже кирпичиков и булок в разном состоянии и с разными неисправностями...только с бензинками не мучался ни разу...всегда при исправном АКБ пускаются сразу... @nomad-0805,формулами кидаться конечно не будем ...все машинки разные и у всех свои нюансы...у меня три машинки с 56-ми моторами на данный момент и все запускаются по разному...много зависит от состояния мотора и степени заряда АКБ... одна машинка с контрактным мотором ниже -25 без зарядки аккумулятора не запускается, минут 10 заряжаешь-почти с полтыка... вторая после ремонта стартера стала снова в любой мороз (пока только до -27 пробовал) после небольшой прокрутки запускается... к третьей ниже -20 без зарядника и подогрева можно не подходить...если только с веревкой максимально холодно запускался сам без подогрева в -36 а через некоторое время (примерно через месяц), не смог запустится в -25 на той же машинке...немного подсел АКБ и все...пришлось дергать... сейчас поставил подогрев на 220....хватит машинку холодными запусками мучить...

у дизеля обратки не бывает...в отличии от бензинки с кривым контактным зажиганием...

можно взять длинный прочный прут, приварить с одной сторны к нему головку на 22, на второй колесо от мотика...ставим приспособу головкой на гайку шкива генератора и веревкой вращать...

а ГАЗон то дизельный... как минимум Д245 причем там объем то мотора больше чем у Делики...

у меня на двух машинах из трех с 56-ми моторами глухой стук на холостых есть...одна с этим стуком около 300 тыс проехала, вторая около 100, причем капитальный ремонт моторов с заменой поршневой и коленвалов на этот стук не повлиял...

я 131 ЗИЛа кривым заводил...выжил... если правильный храповик, то он при запуске откидывает на выход пусковую рукоятку при запуске мотора...и никого не убивает... если подобрать правильное передаточное число ременной передачи, то считаю очень даже работоспособной систему аварийного запуска... вообще конечно лучше запасной стартер с собой возить...

@nomad-0805,начнем с того, что на сороковом размер поршней больше...а чем больше поршень-тем проще дизельный мотор запускается-это практика показывает... давление впрыска - открытие форсунок в сороковом немного выше -соответственно распыл топлива улучшен... степень сжатия тоже немного выше... сложение всех этих факторов (есть и еще, которые мы не знаем или не учитываем) и дает более легкий пуск мотора... я сказал про более легкий запуск сорокового мотора исходя из практики...учитывая имеющийся у меня опыт...