zandr

Перво наперво проверь наличие и пропадание напряжения 12 на клемме соленоида и его корпусе. -) далее уже ковыряй сам соленоид. я по диаметру отверстий брал два сверла и рассверливал площадку клапана.. она ощущается.. предварительно я пытался отмочить внутренности соленоида с помощью очистителя карбюратора.. помогло но несильно. в общем если в нем щелчков нету то сто процентов в том и проблема

Ну перво наперво проверить работу овердрайва. Проверяешь на заведенной машине кнопку на ручке АКП. Реакцию смотриш по лампочке на панели управления. Если реакции на нажатие кнпки не происхоит то проверяем кнопку в самой рукоятки, лампочку, реле управления расположенное под кожухом ручек управления раздатки и АКП. Если реакцию видишь то проверяешь соленоид на АКП. В простом варианте проверяется на заглушенной машине с включенным зажиганием. рукой держишься соленоид а кто нить включает овердрайв на ручке АКП. При включении должен ощущаться щелчок. Наличие щелчков говорит о работе электрической схемы устройства но не говорит о полноценной работе овердрайва. В частности многократно замечены случаи когда соленоид вроде и работает но открывается недостаточно для включения четвертой передачи. В общем ковыряй соленоид далее и будет тебе счастье. Мне например пришлось расверлить соленоид, так как ни разобрать, ни починить его не получалось. После рассверливания я потерял возможность выключить овердрайв, но собственно оно мне и ненадо.. в общем дерзай. там все просто

Дабы не плодить новых тем вопрос: Когда проставляете дополнительный лист для рессор как фиксируете концы рессор? Штатно у меня установленно две скобы. Еще один лист они не пропустят.. по центру идет болт ну с ним все ясно. Боюсь что без скоб в разнос пойдут пластиковые вставки на концах рессор. Задача не столько лифтануть машину сколько просто увеличить ее грузоподъемность. Для этого хочу добавить точно такой же третий лист(если считать сверху) нумного его доработав "напильником"

у меня вэдовая. на заднем кордане родные крестовиы были без отверстий под тавотницы. Сейчас одну крестовину поменял. На новой отверстие есть, старую разобрал полностью отверстий нет.

Та же песня.... подтянул рейку ушел стук но из крайних положений ручками вертать взад приходится... в хабах тоже отметил стук... но пока не занимался основательно им..

Балансировалась тяжко.. до 400 грамм на колесо по грузикам была развесовка.. Немного шумновата но так кажется первый десяток километров.

О как Ветка нашинских буду рад присоеденится

снимаеш полностью панель спидометра. Смотриш на тросик и пытаешся проехать несколько метров. если тросик вращается начит ищи причину в самом спидометре. Хотя в нем маловероятно что что либо починиш. Если трсик не вращается. смотри хвост который идет в раздатку. проверяеш на целостность хвостовиков, Можеш потянуть за них на предмет обрыва троса. в любом случае трос легче поменять чем чинить. снимаеш полностью и на разборки. Был в практике случай когда ломалась защелка крепления троса к спидометру. тогда симптомы получались примерно такие же как и у тебя. Сначала треск, затем периодичное пропадание троса и в итоге выскакивал трос из своего гнезда. Лечилось при помощи фантазии и скрепки

Юзаю эту резину второй год. Для лета отличный вариант, идет и по гравийке и по грязям неплохо. Зимой бесполезна до ужаса.. особенно по льду. Для зимы юзаю брджстоуна..

свободно выгибается корзина даже без переваривания с помощью кувалды и такой то матери запаска прекрасно встает на место

согласен с Русланом. самый простой способ проверить это попытатся крутануть рукой передний кардан

Опишу свой случай. Ездили немного покататся... в том числе шли вброд через небольшой руче. Дно песчаное. Шел на пониженной. Скатались туда и обратно нормально. Выйдя на нормальную дорогу не смог вернуть рычаг с пониженной на просто 4вд и на 2вд соответственно. Перепробовали все.. Кое как добравшись до ближайшей деревни стал разбиратся. Сняв раздатку пришлось ее полностью разобрать. В результате обнаружил что проклинило направляющая переключения 4вд, проклинило ее в месте вхождения в корпус раздатки на участке возле датчика включения 4вд. Причем судя по состоянию вала он отчего то раскалился. отчего осталось для меня загадкой. Благо в деревне нашел раздатку, правда с делики на коробке, и с нее снял эту направляющую. Установив и собрав все на место машинка поехала... ездит уже год и все переключения происходят отлично. Просто может проблема в этой степи где-то и у тебя. Лампочка 4 вд включается датчиком на этих валах. Принцип его простой. это просто контактор, на валу есть риски, между валом и датчиком бегает шарик.. пока он бежит по валу датчик влючен и лампочка горит, когда шарик попадает в риску лампочка вырубается. Если он у тебя постоянно горит. В любом случае лезть надо в раздатку и перебирать.

Скажите. Я правильно понимаю что болт регулировки цикловой подачи отмечен на рисунках красным цветом? Пломба представляет собой жестяной колпачок одеваемый сверху.

была проблема со шкивом коленвала. Шли биения на малых оборотах которые исчезали при 1500 и выше. Пошукав по мастеровым узнал что это известная болячка для наших двиг. Вылечил в сервисе посредством восстановления заводской формы концевика коленвала композитом BELZONE. Уже год езжу полет нормальный.

перечитал все. как успехи в заказе этой блокировки? заявкиеще принимаете? ps понимаю что опоздал на пару месяцев но вдруг

32238C----MB951445 не подошла подушка с таким номером. Внутренняя втулка короче на 8 милиметров по длине. Зато подошел номер MB 430694 по нему нашел аналог RBI с номером MR374327