MGGKP

Резина 235/75/15, т.е. практически родной размер. А это же какого размера резина должна быть чтобы на 26% врать?

Проблема вот в чем, - в нижней части дюралевого (или из чего он там) корпуса МКПП на вертикальном участке стенки рядом с ребром жесткости и с местом крепления раздатки трещина длинной 5-8 мм и толщиной с волосинку. Соответственно в масле вся нижняя задняя часть коробки и постоянно в самой нижней точке МКПП висит капля масла. Т.к. после длительной стоянки лужи масла под машиной нет, уходит совсем по чуть-чуть, но учитывая то, что все остальные агрегаты я "заремонтировал" до совершенно сухого состояния эта течь очень сильно раздражает. Общался по этому поводу со знакомым автомехаником, сменившим под собой 6 Делик и разбирающимся в них как в своих пяти пальцах, так вот он сказал что это весьма распространенная у них болячка и что на его 3 или 4 машинах была похожая проблема, но т.к. утечка там совсем мизерная он ею никогда и не заморачивался. Сразу скажу, что моя попытка залепить трещину холодной сваркой удачей не увенчалась, продолжает течь теперь уже через сварку или из под нее, сейчас непонятно, т.к. в грязи все. В связи с этим вопрос, - может кто-нибудь боролся с этой напастью с положительным результатом?

Интересно... Полезу посмотрю как у меня с этой шестеренкой дела обстоят, а то счетчик пройденного расстояния недосчитывает около 26 км на каждую пройденную сотню. Может в этой шестеренке проблема?

Чтобы снижать дымность у дизеля, неплохо было бы понять природу этого самого дыма и механизм его возникновения, тогда и борьба с ним будет и проще и эффективнее. Попробую посредством многобуквия изложить свою точку зрения на эту проблему.. Вруг кому-то поможет. Дым №1, он же сизый, он же едко-вонючий. Обычно является продуктом работы холодного двигателя сразу после запуска и до более-менее прогретого состояния. Сопровождается обычно троением, двоением и энергичной тряской силового агрегата. В данном случае является парами разогретого топлива, при этом температуры паров не хватило для их воспламенения. Появляется по причине попадания топлива в отработанные разогретые выхлопные газы через: 1) льющие форсунки, т.е. рабочий такт в цилиндре уже завершается, продукты горения расширились и более-менее остыли а топливо продолжает в цилиндр поступать 2) форсунка не отрегулирована по давлению и впрыскивает топливо намного позже ВМТ, темп. сжатого воздуха при этом для воспламенения уже недостаточно, топливо вовсе не сгорает, в цилиндре рабочий ход отсутствует, двигатель троит, распыленное топливо выталкивается в выпускной коллектор где и смешивается с продуктами сгорания из других цилиндров, - результат как и в первом случае (похожий принцип, если мне память не изменят, использовался на танках для постановки дымовых завес). 3) каюк турбине, - масло ручьем льется в выпускной коллектор, за несколько километров пробега может выгнать все масло из двигателя, следом за машиной густые клубы сизого дыма. Дым №2, он же черный, он же сажа. Является продуктом нагрева топлива до температуры, при которой оно и радо бы сгореть, да вот только кислорода для этого недостаточно, соответственно (как и деревяшка нагретая без доступа воздуха) превращается в углерод. Тут два основных варианта: 1) солярки топливной аппаратурой отмеряно столько, сколько доктор прописал, а вот воздуха нехватило (забит воздушный фильтр например или турбина не развивает необходимое при этих оборотах двигателя давление) 2) воздуха столько, сколько и должно быть при данных условиях, а вот топлива почету-то оказалось с избытком и кислорода на все не хватило.. Тут если вкратце три варианта: переливает (но вовремя ) форсунка, ТНВД вкачивает больше чем нужно, масло из турбины или вентиляции картера попадает во впускной коллектор и уже оттуда в цилиндры, а воздуха для его сгорания никто не давал..

Уменьшение цикловой подачи относительно заводских регулировок в 99% случаев не уменьшает, а увеличивает расход топлива (проверял на собственном опыте), т.к. машина становиться "тупее" и рулевой, страясь компенсировать потерю мощности, сильнее давит на педаль газа, увеличивая обороты двигателя. По мере износа плунжера увеличиваются паразитные протечки топлива по корпусу самого плунжера, тем самым и без того уменьшая цикловую подачу (да и топливо наше отличается далеко не в лучшую сторону супротив бусурманского ) . Таким образом, учитывая то, что подавляющее большинство наших делиководов эксплуатируют машины далеко не первой свежести, тут впору задуматься о том, что неплохо было бы наоборот несколько добавить эту самую цикловую подачу, правда без фанатизма буквально на 1/8 оборота винта, дабы компенсировать естественные потери. У меня после этого машина начала подрывать тысяч с 2 оборотов и я наконец-то услышал звук работающей турбины... После увеличения цикловой подачи обороты ХХ увеличились примерно на 100, вернул обратно регулировкой тросика и упорного винта.

Да, еще один момент по поводу обзора позади машины при движении задним ходом в темноте. Долго хотел прикрутить сзади на дверь дополнительный фонарь который бы работал при включении заднего хода, т.к. освещенности от родных ламп катострофически нехватало. На кирпиче в фонарях заднего хода штатно стоят одноконтактные лампы на 21W. Походил-поискал по магазинам и нашел на 35W в точно таком же цоколе. Поменял, - предохранители держат, стекло на фонаре вроде не плавиться.. )) А разница по освещенности между 42W и 70W довольно ощутимая. Так что получилось дешево и сердито... )

Днем еще туда-сюда, а вот в темноте, паркуясь куда-нибудь задней полусферой, даже с чистым задним стеклом и зеркалом, в наших битком заставленных соседскими автомобилями дворах, почти всегда возникает вопрос, - а где же именно заканчивается мой вагон?.. )) Наклеил с неделю назад на краю задней ступеньки (между шишками, чтобы не стирались) кусочки светооражающей пленки, теперь никаких проблем с идентификацией задних рубежей владений, не только днем, но даже и в полной темноте (подсветки номера более чем достаточно). Рекомендую всем вагоновожатым, не обладающим датчиками парковки.. )) Виды снаружи и через два зеркала с водительского места

На раздатку "кирпича" МКПП приходит пучек из 6 проводов: 2 уходят на концевик "задний ход" на МКПП, 2 уходят на два концевика (включены последовательно) на раздатке (включают пиктограмму колесиков 4WD на приборной панели при включении раздатки в режимы 4H, 4HL), и еще 2 подключены к датчику оборотов на задней крышке переднего кардана (для включения лампы WHEEL LOCK на приборной панели). С последним датчиком и лампой много вопросов. По идее она должна включаться при вращении переднего кардана и не важно по какой причине, - включен ли режим 4WD в раздатке, или в режиме 2WD забыли разблокировать хабы и передние колеса продолжают крутить передний мост и кардан. Т.к. импульсный датчик на кардане не может напрямую включать лампочку на приборной панели, то должна быть схема которая преобразует импульсы в постоянное напряжение для питания лампы (могут быть проблемы в схеме). Через какой промежуток времени после прекращения подачи импульсов датчиком, схема отключает лампу WHEEL LOCK? Т.е. если лампа светиться, а машина остановилась на светофоре, через какое время лампа погаснет, - кардан ведь не крутиться...? Меня самого этот вопрос очень интересует, т.к. работает только пиктограмма с колесами 4WD при включении раздатки, хотя на панели есть значек WHEEL LOCK (на передке автоматические хабы) и лампочка в нем целая. Визуальная проверка проводов на раздатке ни к чему не привела, все там целое и ничего не оборвано. Кто знает где находиться схема которая контролирует этот датчик и какие напряжения на каких ногах должны быть при рабочем состоянии?

Для того, чтобы на панели зажглась надпись WHEEL LOCK, нужно чтобы начал вращаться передний кардан, т.к. на задней его части в раздатке стоит датчик вращения (наподобие того, что установлен на ТНВД и выдает сигнал для тахометра). Напрямую датчик вращения не может своим сигналом заставить светиться лампочку на приборной панели, т.е. для того чтобы лампа светилась, сигналы датчика вращения должны быть обработаны специальной схемой и преобразованы в постоянное напряжение (примерно как на тахометре). Сигналы от датчика будут поступать (а лампа светиться) всегда, когда будет вращаться передний кардан, и не важно от чего он будет вращаться, от того, что в раздатке включен режим 4Н (и пусть даже замки в хабах не работают и передний кардан не передает усилие на передние колеса) или если в раздатке включен режим 2H, но хабы не разомкнуты и передние колеса через них вращают кардан. Эта лампа установлена только на Деликах с автоматическими хабами на передних колесах для того, чтобы: 1) при выключении полного привода на раздатке, водитель не забывал сдавать назад для отключения хабов и не ездил с подлюченным передним мостом (экономить топливо) 2) имел возможность подключать полный привод на ходу (т.к. если WL светиться при 2H на раздатке, значит передние колеса подключены к кардану, вращение переднего и заднего карданов в раздатке более-менее синхронизированно и можно включать 4H в движении)

2 Станислав. А я так понимаю, что раз у тебя при включении передка треск в мосту, то у тебя скорее всего не заглушки стоят, а уже "убитые" автоматические хабы. Они обычно при износе так и включаются... )

В процессе искоренения всяких шумовых раздражителей при движении авто, взор упал на брелок сигнализации приаттаченый, как и у всех, к ключу зажигания. Сразу замечу, что это касается в основном автобусов, в которых рулевая колонка практически вертикальна, а место расположения замка зажигания достаточно высоко относительно колес. В связи с этим, даже небольшое раскачивание кузова вызывает ощутимое раскачивание различных "висюлек" на ключе зажигания и очень слышный (для меня по крайней мере) их стук по кожуху рулевой колонки. Сначала наклеил в проблемном месте на двухсторонний скотч кусочек паролона, - сразу наступила тишина, но радовался я не долго, - из-за внутренних напряжений в паролоне, та его часть которая была загнута "за угол" на следующий день оторвалась от скотча и просто торчала торчком, а еще через день он и совсем отвалился... Ну не хочет держаться паролон на пластике посредством двухстороннего скотча, а клеить на какой-нибудь клей я не хотел, чтобы не портить пластик кожуха. Следующая попытка заменить паралон на полоски резинового самоклеющегося оконного уплотнителя также потерпела фиаско, - полоски продержались 1 день, после чего стали отклеиваться как и паролон, да и выглядело это не совсем презентабельно.. Пару дней назад взял полоску пластика 2 мм толщиной, согнул его по радиусу разогрев предварительно феном, на клей Момент наклеил на пластик полоску паролона и обернул этот "бутерброд" кусочком черной бархотной тряпочки. Всю конструкцию на толстый двухсторонний скотч приклеил на кожух, - третий день висит и радует слух...

Если при 2000 оборотах на 5 передаче твой спидометр показывает 110 км/ч, настоятельно советую проверить с помощью GPS навигатора свою действительную скорость. Или на прямом участке дороги проедь по километровым столбам 1 км со скоростью 60 км/ч и засеки сколько времени это заняло. Я уже в теме о расходе топлива рассказывал, что при проверке с помощью GPS моего авто оказалось, что спидометр по скорости врет на +20 км/ч во всем диапазоне скоростей, а одометр в это время недосчитывает 25,7 км на каждой сотне.. ) Почти на 100% уверен что у тебя либо тахометр врет либо спидометр. По поводу спидометра запросто может быть что кто-нибудь из прежних продавцов для того чтобы "добавить прыти" старушке, снял и переставил стрелку спидометра на пару делений.. Делается это элементарно, на неподвижном авто этого практически незаметно из-за больших погрешностей показаний спидометра в предалах до 20 км/ч, зато стоит тронуться с места, как уже ого-го!! 60-80-100!! )) Не автобус, а гоночный болид одним словом... )) И из-за резины 235/75 такой разницы по скорости относительно штатной резины (215SR15) быть не может, т.к. внешний диаметр и длинны окружностей у них практически один в один совпадают. У меня на этой же резине (235/75) при 2000 об/мин скорость по GPS 70 км/ч, причем у меня не грузовой вариант Делики у которой заниженные передаточные. Так что вот.. )) Смотри, проверяй... )

Я не своем "кирпиче" два поворотных кресла победил так, - из прозрачного ПВХ пластика (не хрупкий и не ломкий как акриловое стекло) толщиной около 1 мм (используется в рекламных агентствах для изготовления прозрачных карманов на стенды) вырезал на каждое кресло по разрезной шайбе наружным диаметром по наружному диаметру в месте соединения верхней и нижней полусферы опоры и внутренним диметром на 5-6 см меньше наружнего. В месте разреза отрезал по краю полоску пластика 5-6 мм шириной, чтобы при деформации шайбы по сферической поверхности соединенных плоскостей внутренние края разреза не налезали друг на друга. Не разбирая кресел, вставил шайбы в зазор опоры... и наступила тишина.

Начну с конца.. ) Никогда для Делики в "кирпичном" кузове 110-120 км/ч не было крейсерской скоростью. Максисум 90, а лучше вобще 70, - аэродинамика - наука, её не обманешь ) Для того чтобы убедиться, достаточно посмотреть на drom.ru ТТХ "кирпича" с этим двигателем заявленные производителем. Там конечно приведены цифры касающиеся нового авто и в идеальных условиях, но при скорости 60 км/ч! (имеется в виду не цикл 10 /15, а белее-менее равномерное движение по трассе). Так что если хочется экономии, сбавь скорость. В принципе у всех современных авто крейсерской будет примерно та скорость, которая установиться при движении по трассе на высшей передаче и оборотах двигателя 1800-2000 (ну наверное не считая каких-нибудь сильно оборотистых, у которых красный сектор заканчивается в районе 11000 об/мин) Движке конечно может быть и капут, но прежде чем лезть очень глубоко внутрь, просто визуально проверь утечки по поддону, лобовине, сальникам, клапанной крышке и даже маслянному щупу. Если все гут, начни с простого, - поменяй маслосъёмные колпачки, - очень часто радикально помогает Буквально месяц назад вылечил свой дизель от пожирания масла по этому же рецепту. Датчик "расхода" (если он стоит за дрос. заслонкой и измеряет степень разряжения за ней), равно как и датчики температуры воздуха/ОЖ, вещи весьма надежные и как правило ломаются очень редко, скорее проблемы появятся в датчике положения дрос. заслонки (там, как правило, переменный резистор определяет угол поворота, и концевой выключатель который срабатывает при полностью отпущеной педали газа и соотв. закрытой заслонке и собственно говорит компутеру что сейчас вроде как ХХ должен быть). Там из-за мусора, грязи и воды контакт может отсутсвовать или сопротивление "гулять". Посмотри/промой/прочисть. Ну у конечно автомат прогревных оборотов. Скорее всего у тебя механическая тянучка или толкалка, которая на холодном двигателе открывает дополнительный воздушный канал в обход основной дрос. заслонки, чтобы холодный двиг при полностью закрытой дрос. заслонке мог нормально заводиться и прогреваться. Там обычно что-то вроде биметаллической пружины/пластины внутри спец. капсулы, через которую проходит тосол из системы охлаждения. Когда двиг холдный, пружина сжата (разжата) и обходной канал открыт, по мере прогрева двигателя пружина разжимается(сжимается), канал постепенно перекрывается и прогревн. обороты медленно падают. От времени там все может закиснуть/закоксоваться, - разбери промой/прочисть, и будет тебе счастье.. )) Для того чтобы двиг нормально заводился в холодном виде без нажатия на педаль газа, комп должен видеть что: 1) воздух холодный 2) тосол (двиг) холодный 3) дрос. заслонка стоит в положении ХХ 4) датчик "расхода" показывает что воздух при этом во впускной коллектор попадает (значит через прогревный канал) и только тогда комп отмерит кол-во топлива необходимое для нормального пуска и последующей устойчивой работы...

Мдя... Весело у вас там как я посмотрю )) Вот на следующий год летом, своим ходом из Магадана до Адлера доеду (на ПМЖ), тогда тоже можно будет грязь помесить под жарким солнцем йуха.. )