polkan

ну сравнил! легковой кроун и делика по внутреннему обьему - это слон и моська! раз в восемь наверна разнятся, а то и поболее... а радиаторы печек передних очень похожи (видел оба радиатора не одновременно, но память пока не склерозная). просто салон кроуна прогревается практически мгновенно в сравнении с деликой, оттого и субьективное ощущение более сильного нагрева.... ты с градусником посиди в обоих авто ПОСЛЕ 15 минут прогрева хотя бы различия будут конечно (каждая авто как женщина - неповторима) но непринципиальные а промыть печку никогда не вредно, так что промой на всяк пожар

проверь наличие ВСЕХ ПОДКЛЮЧЕННЫХ разьемов на самой коробке! прогони тест компа на сигналы неисправности звони МТС двестивосеьмдесятпять 00 полстатри Павел... если ты в столице, то поглянем, если нет, то присоветуем могет чего...

мой опыт ремонта

при -50 на улице особо и не постоишь мосты замерзают... а до -35-40 нормально у меня, если выставить +22 и "авто"-режим (кондюк "снежинку" вырубаю, так как не пашеть все одно), то можно в рубашке... тьпу! в свитерке сидеть спокойно... - это при условии, что работают обе печки... по одной не справляются при таких температурах

вот по АРБ скрин выкладываю... чтобы не было неясностей 25 100

вот наскоряк нарыл

в капсе тоже не нашол тама есть номера трубок дальше по магистрали на рисунке 13-020... а этих нету ни на первом ни на втором рисунках секции 13-010 матерь божья!!!! поглянул бак в комплекте...

я второпях купил шаровые голимый китай даже поставить не смог(!) отверстия под болты на нижних не совпали на 2.5 мм

тама сервоприводы амортов должны быть, если их нету, то можно либо купить их, либо отрубить ECS (не отрубал, не знаю), либо обмануть ее, на фишки монтируются резисторы... сопротивления не знаю, либо просто тупо выдернуть эту мигаюшую лампу каким путем пойдешь, решай сам Я смирился с морганием... пусть его... привык ужо

попробуй обнулить "мозги" машине... скинь аккум (клеммы с массы и плюса), подожди от получаса и дольше (на всяк-пожар), подключи все обратно, заведи и прогрей до рабочей температуры (рычаги не трогай), заглуши и скинь клеммы на 3 минуты, подключи клеммы и заведи двигун, попробуй поехать на "D"... по идее должно поехать, если дело в ПО "мозгов" если не поедет, то бери букварик и считывай коды ошибок с "мозгов" АКПП (чото типа "замкните 1 и 7 ногу на диагностическом разьеме" в букваре напЫсано) Удачи!

SNOIK, PA5W - это булка tmm, 1. "Природный износ" - лечить! 2. Даже не знаю что сказать.... я бы попробовал сменить только раздатку (если это возможно) ЗЫ: треба тему переместить в "Ходовая часть и трансмиссия"

1200W/12V=100A Имхо так а на выходе получаем 1200W/220V=5.4545....A Плюс потери при конвертации и КПД 0.7 (насколько помню для импульсников) Кстате! тама пиковая 2400 указана ... считай сам, я бы повесил 120-140А Страница на офсайте и тама указано, что в нем самом 4 перегорашки по 40 ампер, то есть в сумме 120 ампер и вылазит правда где они стоят и что закрывают, треба мануал курить, а в сети я его не нашол пока

Самоделкин, если по стоимости ДАК и пыжиковский диффы будут примерно равны (а я думаю, что ДАКи запросят не менее 35-45 тыс р) то лучше сразу заценить плюсы и минусы обоих решений. Не вдаваясь в принцип работы, хочу высказать свое мнение по поводу: 1. Куча шариков в ДАК меня сразу ввела в сомнение по надежности... ШРУС имеет 4 шарика и является одним из самых слабых узлов трансмиссии, а тута их 20-30 шариков мелких! Это ж с какой прецензионной точностью они должны быть изготовлены, и какая на них закалка должна быть?! 2. ДАК как ни крути, пусть хороший, но кооператив , а ММС все таки мировой лидер в автомобилестроении. короче мое имхо: если по баблу пыжиковский дифф и ДАК будут равны (до 30% пусть разница в цене), то я в сторону пыжика буду копать.

1000wat, почом встала "ОМОНизация" авто?

и дороги у нас везде одинаковые, и склонов тоже нет как факта... Круиз-контроль на автомобилях делают с привязкой к спидометру! чтобы оно держало одну скорость, невзирая на полотно и уклоны! а у тебя получится просто "постоянный газ" как на тракторах... моя мысль: если и задумался делать КРУИЗ-КОНТРОЛЬ, то делай его как положено, с привязкой к спидометру блок-схема устройства: шаговый сервопривод на тросике газа - управляющий комп (можно и на транзисторах, но стабильности не будет как на микросхемах) - датчик спидометра (благо он электронный и можно снять сигнал и привязать его к скорости) принцип работы: схема запоминает сигнал при нажатии и поддерживает его управляя шаговым движком сервопривода газа механика работы: "ручной" набор скорости, нажатие кнопки, дальнейшее поддержание набранной скорости на совести круиза... и естественно кнопка отрубания круиза на педали тормоза за детали меня не пытай, не знаю... морочиться свое ваять страшно (а вдруг замкнет или заклинит? и авария неизбежна)... если нарвешься на готовое изделие (есть много друг Горацио...) то не поленись кинуть ссылочкой... устройство полезное

пользуйся поиском! эту тему размусолили до полной ясности направление мысли: вакуумный клапан аключения переднего моста

если разбираешься в дизелях, то 4м40 ничем от тойотовского "по принципу действия" не отличается то ищи в ветке "Под капотом" свои симптомы... тем полно и врядли у тея нечто новое появилось если вообще не знаешь структуры движка, то обратись к специалистам

Cldos, хорошо, что я твой совет попробовал во время ремонта задней двери а то ведь вкупе с запыленным, старым и подзаедающим замком - это получается неоткрываемая в принципе конструкция изолента не скользит по языку замка и он остановившись на полпути не отпускает дверь вообще пришлось лезть внутрь и тыкать отверткой в замок, чтобы отодвинуть язык в положение "открыто" ЗЫ писано для остальных как предупреждение - "пробуйте этот метод сняв предварительно обшивку задней двери и загнав внутрь помощника"

гыг! не посмотрел твое "Место жительства" у вас ага... все гниет, даже наверно гранит скоро гнить станет на памятниках (не из злобы, а навидался ржавчины в самых неожиданных местах в период студенчества). У меня УАЗ31512 1993гв до сих пор без единого пятнышка в деревне по говнам лазит и полностью стоковый (заводской) окрас и антикор (если он тама есть вообще)

вам всем требуется проверка на тестере или хотя бы самотестирование электроники... у меня уже 3 года авто бегает без единой электронной неисправности (тьпу-тьпу-тьпу) to Владимир нормальный тестер стоит у Дисплей-авто на Лермонтова, тама и распечатка вроде как адекватная выдается... у Диалсов везде "нет данных" просто пропечатано бывает и они утверждают, что это норму обозначает(!)

обзови ее "Мои путешествия" или "Реклама моего сайта" и дополняй вволю

BMV69, сам механизм "прыгает" во время работы, так что нужно ловить момент наилучшего прилегания к пластине... я сам так пару раз нарвался, а поймал это, когда закрепив механизм, начал потихой крутить его ручкой... он и отошел... болты опять свободные стали. stahh, ржавчина у тебя от неплотного прилегания уплотнителя люка к крыше... я выше писал про "тщательный подбор количества регулировочных шайб"

MB249338 - под капотом какой то хомут MB249337 - хомут передней аннтенны MS470402 MF477031 - хомуты в салоне ФУХ! весь капс перелазил stahh, одним пызырем не отделаешься

была тута тема про разборку кочерги и ремонт кнопки... не помню чем там дело кончилось, но кочерга вроде как разбирается

это что за моднявая делика на 98 бензе?! и почему она отказалась от конденсата?! (хотя конденсат - зло страшное, но не сразу и не через 450км)... я пару раз вынужден был выбирать меж конденсатом и 76 бензином... я выбирал 76 бенз... он честнее в те степи (Витим - Мирный) я не совался... я все больше по восточной части якутии... "и таки да ви конечно навсегда правы" Якутий много и они разные даже в пределах 1500км можно не узнать страну, да и в климат попасть совсем незнакомый