polkan

Не понял я про это: Ну менял я крестовину и чо? тама упорные кольца стоят... чо тама центровать то? а мне родную книгу (японскую) переводили наоборот "режим 4Н является основным и 2Н рекомендуется использовать только на сухом асфальте для уменьшения расхода топлива" категорически несогласен! летаю как хочу, на трассе (гравийной) уступаю только ниссан-сафари (все таки 4 тонны на хорошей подвеске и длинной базе), по асфальту на виражах более 80кмч легковые не могут от меня оторваться, на более крутых только поворотах они имеют преимущество

Вообще то когда я был в китае, разговаривал тама с бывшим студентом "лумумбы", мужичок неплохо по русски говорил. А разговаривали на авторынке (я тама панель искал себе... не нашол). Вот он и рассказывал, что: 1. У них "правый руль" вообще запрещен как факт.... можно только в составе автопробега вьехать, и то кучу доков надо 2. Все японские (именно японских марок) автомобили которые продаются в китае, произведены в китае же и ТОЛЬКО для внутреннего рынка. 3. Копии с японских авто, произведенных ЛЕГАЛЬНО в китае ДОЛЖНЫ иметь СВОЙ ЛОГОТИП, и только их можно экспортировать. ЗЫ тоже видел тут "китайцев" с японскими шильдиками, но подозреваю что их перецепили уже тута (в россии) или продаваны или хозяева вот например "копия" делики... хотя я подозреваю все таки это копия корейца, слишком много различий вот салон

У меня prology магнитолка ловит ФМ до 120км от станции (это очень хороший показатель если послушать других водил на этой трассе), аннтенну не менял и не крепил, а как был разьем от нее, так и воткнул в магнитолу... вторую аннтенну (на заднем стекле) воткнул в телек (разьем перепаял), но ловит хреново (все таки 50ом а не 75 как положено)... ставить внешку или активку на ТВ неохота (или "рогами" портить внешний вид, или тот же хреновый прием судя по ВАЗовскому опыту)

Я в пролете, тута меня кинули крупно, так что меня вычеркивайте, раньше ответить не мог, бегал по кидалову

Для мну тоге дайте пжалуста... куда и как бабло отсылать опишите флаг 105х70(650 руб) - +2 флажок20х30(110 руб) - +4 футболки 145 руб.- +2 размер 48-50 и 50-52 бейсболки 100 руб.- +2 бейсболки 125 руб.- +2 итого: 2480 с меня без проблем ЗЫ строго следую курсу "дайте два!"

на совках я сверлил дырку в корпусе до шарика и закручивал туда болт (не саморез!) прижимая шарик к корпусу... могет и тут так пойдеть?... (машинка далеко, убедиться в правильности совета сам не могу)

просто картонная коробка из под УПСа APC700 в самый раз для все мелочи, и плотный картон не разваливается просто ключики-отвертки храню под передним пассажирским сиденьем (тама родной ящик есть у мну)

Для меня нормальная трассовая скорость (у нас больше то ине разгонишься) согласен: -25 завожу вручную с 4-7 попытки -25 заводится с брелка с 2-3 попытки имхо причина: при заводе "с руки" стартером перекручиваешь двигун, он ужо подхватил, а ты лишней секундой маслания искру убиваешь. А с брелка как только похватило, сигналка стартеру стоп орет

мысль такая: у меня сигналку когда ставили перестала открывать двери при выключении двигателя, также перестал работать родной брелок (авто а не сигналки), приехал обратно к ним, они сразу "Ой! точно! на ММС надо через диоды сигналку цеплять к системе, а то глючит" Вывод: могет жто твой случай тоге?

По осени столкнулся с проблемой: перестала печка переключаться на верхние воздуховоды, тянул с ремонтом тянул... наконец разобрался. Все дело в волшебных пузырьках ... ой! о чём это я? а! ну да! так вот, снял снизу кожух печки и увидел 2 одинаковых сервопривода на заслонку от радиатора (тепло-холод подозреваю) и заслонку воздуховодов верх-низ, отцепил тяги и подвигал руками, все в норме. причом регулировка температуры печки работает нормально... занчит думаю или трабл в "мозгах" печки или в сервоприводе... перекинул контакты от управления верх-низ на привод температурного серво чтоб проверить где полкан порылся, и о! чудо! печка исправно стала дуть "горячим" - "теплым на 50%" - "холодным" воздухом от переключения "только верх" - "совместно" - "только низ". то есть дело в сервоприводе. Порылся дальше - разбираю корпус привода на 2 половинки, снимаю 2 оси с 3 шестернями и пытаюсь покрутить вал моторчика, не крутиться - думаю чо это высокоточный движок с автотормозом встречал такие на производственных ЧПУ-станках. Даю ему 12В - тишина. Пипец думаю мотору - умер. потом, пока курил, вертел его в руках и вдруг дело стронулось, казалось он закис просто - на радостях, собрал обратно и воткнул на место. Хватило радости на 2 переключения. Вывод: мотор жив почти, но кажися умерли подшипники скольжения, или внутри заросло все окислом. после НГ разберу моторчик и попробую его прочистить... могет помогет. выглядит моторчик как от СД-привода или как от сервопривода выброса кассеты в видеоплеерах. на край думаю подберу оттуда. Могет кто сталкивался с подобным и лечил? ЗЫ фоты после НГ, так как завтра в полет на 300 км, а тама нету инета совсем

хм... а мне как тогда поймать эту "блокировку"? руками на подьемнике до 70кмч не раскрутишь да и АБС с ума сойдеть у меня никогда самопроизвольно (без принудительного включения) не загорается оранжевая лампа блокировки муфты... или я чо не так понял? двига 6G72 коробка aisin 4..43 (помню на конце обозначение 43 только), вроде суперселект (на раздатке отель но есть блок-муфты и пониженная), мост хз какой, вроде простой (колеса в разные стороны крутились на подьемнике, но тута где то писалось что это уже не симптом). катаюсь по описалову, то есть 2ВД токо летом на ровных дорогах (по нашим понятиям ровных, те где до 50кмч легко), при любом сомнении 4ВД и вперед, режимы врубаются мягко и без задержек почти (малость прокатился или буксануло и все), понижайка только при очень тяжелых условиях (буксировка, глубокая густая грязь, рыхлый песок)

1200 / 220 = 5.4 А 75 / 5.4 = 14 часов реально 4 часа примерно имхо с учетом потерь на тракте и преобразовании... или я чо путаю? блин! точно путаю! 1200 / 12 = 100 А 75 / 100 = 0.75 часа реально 20 минут вроде так...

хм... у меня изначально так вроде... чем смотришь что блокируется муфта? 4 у меня (да и по букварю если я прально вычитал) включается при 65 +-7 кмч, для этого и сделали кнопарь "ОД", "чтобы в городском режиме (при скоростях 55-65кмч) не инициировать частое переключение 3-4-3 скоростей, при этом увеличивается ресурс сцепления" вот так...

я один из.... дома гпрс только (дети малые, чтоб не лазали) думается мне ПДА-версию так до ума и не доведете?... чтоб там ответить могно было, или хотя бы в тему зайти не сначала, а на выбранную страницу (обычно последнюю), так же хотелось бы чтоб броузер опрашивался и перенаправлял на пда, если с сотика или КПК заползаешь

Это у тебя при 2ВД? напоминание: в описалове указано: "Нормальным состоянием АККП Суперселект на ММС является 4ВД без блокировок, 2ВД надо включать для уменьшения расхода топлива на СУХИХ И ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЯХ ПРИ РАВНОМЕРНОЙ СКОРОСТИ". Так что вот так... тут вам не там... я счас всегда 4ВД и башка не болит "жопу унесло", просто еду себе и все, при перегазовке сносит всеми колесами, но это очень редко происходит

есть такая фича - при удерживании нажатой кнопки "закрыть двери" на родном (от авто) брелке, закрываются окна, при трехкратном быстром нажимании на эту же кнопку, закрывается люк (комбинации может и попутал местами). если у тебя это работает со штатного брелка, то ищи где появляется сигнал на плате управления (в подлокотнике и под панелью, в районе руля). тогда ни при каком нажатии на сигнальный брелок у тебя ничего не откроется, а вот функциональность на закрытие ты добавишь ЗЫ у меня не пашут эти функции, но на авто после 97 года на всех ММС это работает.

еще в самом начале эксплуатации мне показалось, что такие же шланги стоят в сельхозтехнике на гидросистемах... предположительно Т-25 Т-40, у больших тракторов диаметр ощутимо больше, да и толше они серьезно. или смотри гидросистемы грузовых авто (сам я их не эксплуатировал, потому не скажу за диаметр шлангов)

По библии действовал? Проверить уровень жидкости при предельных углах поворота руля (допустимая разница <5мм), проверить утечки масла, удалить воздух из системы (крутить рулем во время работы стартера, при этом двигун нельзя запускать чтоб не засосало воздух обратно). клапана конечно могет быть... но все же надеюсь просто МНОГО воздуха в системе, вот его и гоняет туда-сюда не усиливая вращение

датчик температуры в салоне есть он за решеткой в панели климата (слева овал из прорезей). я сам счас ишшу вариант замены этой надстройки (задолбала нефункционалом), на варианты: 1. заменить приборы: вместо крено воткнуть амперметр, заменить вольтметр на нормальный, середину оставить как есть (компас и забортная температура) или заменить на датчик уровня топлива например нормальный. 2. заменить вообще весь блок на самоделку (или фирму) состоящую из маршрутного компа с ТВ. Или на автоКПК в GPS (например HP iPAQ 300 Travel Companion ). Вот вроде пока все мысли на предмет передней надстройки

гыгы, а у нас -47 бывает, да и ниже тоге

они не могут быть одинаковыми, просто по температуре открытия различаются, то есть примененными материалами

на машинах с "климатом" внутреннюю температуру не поглянешь никак, считается что "климат" все сам сделает, наружняя показывается на надстройке крено-альт-вольтметра посередине. "полные" есть для аппаратов с простой печкой, они кажут обе температуры (и внутри и снаружи). примерно так мне перевели родной японческий мануал по эксплуатации (голубенькая книжка). тама даже нарисованы оба варианта этого термометра

так и я стекло треснул на жульке дело в том, что машина все равно быстро прогревается (при исправном термостате) и воздух естессно уже горячий подается, а по моему принципу, салон греется равномерно, и с ним вместе (но медленнее) стекло равномерно, когда в салоне +10 +15 по цельсию, то даже если за бортом -20 -25 по нему же - стекло на три четверти теплое (до слоя пленки на триплексе) а остальная часть слишком тонка для трескания... вот такое ИМХО

просто не надо давать обдув стекла теплым воздухом во время прогрева салона, трескается стекло не от полосок нагревателя (мощи не хватит), а от обдува холодного стекла теплым (горячим) воздухом. Процедура (как я ее сам практикую): 1. Вечером, перед глушением авто, настраиваю печку на обдув ног (и только их), также и заднюю (если очень холодно) при этом забор воздуха из салона устанавливаю 2. С утра завожу с брелка для прогрева пока дойду до авто 3. Авто и салон ужо теплые, врубаю обогрев щеток, и только перед началом движения перенастраиваю печку на обдув стекла и ног (просто на стекла настроить то много, да и ноги мерзнут) и досель стекла живые ЗЫ кстати заметил, что в режиме "авто" печка сама сперва обдувает только ноги, а при прогреве салона уже перерубает на другие воздуховоды

баллонник в домкрат (вместо трубки рычага) и под колесо баллонником к колесу. С УАЗов так паркуюсь и ни разу не скатился домкрат естессно чуть прикопать (упереть в ямку)