valday

У меня друг на паджеро коротком на 33 колесах хочет с вами поехать посмотреть. Я к сожалению в субботу не смогу, в пятницу должен в море уйти, хотя посмотреть в живую очень хочется. Видел только фотографии от участников.

Вообще мечтаю поставить QD-32, только тнвд заменить на механический. Но знаю что это мало реально, даже знакомые особо помочь не могут.

Вот и я думал сидел, где там 6 вольт на свечах? Самим корпусом угол поставлен нормально. Если по меткам смотреть, то в пределах 1мм в позднюю сторону (от блока). У меня жесткость работы еще добавляет не исправный клапан регулировки давления в тнвд. Слишком рано и быстро ростет давление. Тем самым на холостых работает мягко, а с повышением оборотов появляется "рык". Вот и при прогреве обороты чуть выше, топливо холоднее, вот жесткость и выше. По зиме, когда регулировали тнвд на стенде при замене сальника, всё стало работать ровно, а к лету резко стал работать с малость ранним углом и повысилась подача топлива. Ну явные признаки повышенного давления. Походу клапан подвисает.. Вот думаю как сделать тнвд (что нужно для этого) и где взять другой насос для замены на время.

Так автомат крутит на ранний угол и с прогревом уменьшает его, а после отключения свечей (вроде при +40 градусов тосола) угол же не прыгает резко еще раньше? Вот я про что. Кстати на днях попробую уменьшить регулировку угла

Шев, уровень масла не поднимается? Как бы не пахло капиталкой SergAgent, а у тебя всего навсего не работают свечи после пуска во время прогрева. Подобный эффект может давать плохой распыл топлива, а тут причины могут быть разные

Вот думаю, что в скором времени или штатную бочку по кругу делать, или всё же выкинуть эту бочку и поставить на её место прямоточный глушитель и на конце тоже мелкий прямоточный. -если по второму варианту идти, то будет ли сильно громко работать выхлоп? И по чем сейчас эти прямоточные дудки?

Если обороты нормально снижаются с прогревом, то значит шток ходит как надо, возможно у меня угол на прогреве ранний, я не спорю, но причем тут отключение свечей и этот автомат? Вот тут мягкое с теплым не связаны и путать не нужно вопрос то про что был? А эти два винта я пробывал уже крутить, в итоге вернул как было. Игорь (каторга) вообще снял этот автомат прогрева и нормально заводится даже зимой, по этому не знаю что там нужно накрутить, чтоб двигатель тяжело заводился.

Согласно инструкции по эксплуатации нужно лить. Про 4д56 ничего сказать не могу, но 4м40 с пробегом 200 тысяч спокойно переваривает полусинтетику и нигде не бежит масло. Заливал оригинальное масло, минералку на лето 10w-30, на зиму лью полусинтетику 5w-40 не от ммс. На 4м40 цепь любит масло более жидкое, по этому с хорошими маслами ходит больше положенного.

Слав, а в повороте колеса не цепляют? Я по раздатке то про что. Что бы не снимать раздатку с машины, тебе нужно измерить раздатку от дорестайла что лежит в гараже и сравнить с рестайловой. Самая заморочка в том, чтоб найти отдельно раздатку снятую с рестайла. Либо разборки, либо у кого в гараже. Если крепление совпадает, то остается совпасть валам первичным. Карданы точно подходят. Кстати, если нужно, то могу отдать проставку на кардан 3см. Еще посмотри количество датчиков, проводов на раздатке, возможно есть различия

Вполне вероятно что многие с мигающей лампочкой передней оси ездят с подключенным передним редуктором и тем самым появляются темы о большом расходе топлива и равном расходе на полном приводе и на заднем. Никто не замечал как отключается полный привод без блокировки в режим заднего привода? Попробуйте ехать по кругу постоянно (что вперед, что назад) и включите задний привод. Естественно в большинстве случаев лампочки будут моргать и перед не отключится, НО.. В этот момент включается блокировка диференциала и она не отключится, пока не произойдет отключение полуоси в переднем редукторе (можно заметить по попыткам задних колес ехать быстрее передних как в случае на 4вд с блокировкой). Это при условии что всё работает как надо. А ситуация такова, что раздатке сначало необходимо включить блокировку дифа, чтоб после снять нагрузку с переднего кардана, иначе бы машина ехала как на полном приводе без блокировки с отключенным хабом. Т.е, при переведении рычага из положения 4вд в 2вд сначало блокируется диференциал механическим способом (видимо рычагом переключения), после раздатка ждет размыкания полуоси в редукторе, и когда размыкание происходит (о чем сигнализирует датчик), то уже в раздатке происходит размыкание заблокированного диференциала с передним карданом. Одно пока мне не очень ясно, размыкание раздатки происходит механическим путем или под воздействием электричества в момент, когда лампочка переднего привода гаснет? У меня когда лампочки гаснут, то слышен щелчек, который отдает в ручку раздатки. Возможно у кого датчик переднего редуктора или провода к нему разомкнуты, то мозг думает, что передний редуктор не включен и сразу размыкает передний кардан, послед перевода рычага раздатки. А вот что происходит если датчик или проводка замкнута или =мозг не исправен=, то что произойдет? Возможно тогда при езде на заднем приводе, передний кардан не отключается и хорошо если в переднем редукторе привод отключился, а если нет.. Так можно ехать на заднем приводе, а по факту будет включен полный с блокировкой. Так, информация для пищеварения.. Для меня пока не ясен принцип отключения переднего кардана от раздатки, так как он происходит не сразу после перевода рукоятки раздатки в положение 2вд, а только после размыкания привода в редукторе..

нормально работает автомат прогрева, на холодную зимой обороты 1200 доходят, а на горячем полностью отпускает рычаг. На холодную он и должен более жестко работать, ведь угол ранний. Я так подумал и пришел к выводу, что когда свечи отключаются, то сгорание в форкамере происходит не такое плавное, а взрывом, вот при их отключении и начинает более звонко работать. С прогревом звук становится нормальным.

А размер колес какой сейчас стоит? Кажется что больше уже не поставить без резки арок. Я бы фендера себе приобрел, но пока финансы не позволяют. А как фендера крепил? Предлагаю как вариант по раздатке - замерить крепления и первичный вал на своей раздатке и сравнить с другой например на разборках

Просто этот клапан с износом начинает клинить. Клапан менять. У меня такой вопрос.. Как пускаю двигатель на холодную, то работает жестко, но терпимо, а когда свечи отключаются, то начинает более жестко работать. Почему? Может клапан электромагнитный на обратке так влияет? Или это только всё от снижения нагрузки в момент отключения свечей? Еще до отключения свечей обороты поднимаю, жесткость работы не меняется. Просто хочется разобраться почему так происходит и зачем клапан электромагнитный на обратке стоит.

эдд, думаю просто функцию этого клапана отдали электронике, которая просто снижает подачу топлива и давление падает до нужного (аварийный режим работы двигателя). Зачем ставить лишнюю деталь, когда проще и дешевле добавить функцию в электронику - вот и убрали этот клапан. А фильтр (демпфер) стоит просто для защиты датчика от возможной грязи (пыль, масло) и для снижения пульсации давления на датчике, чтоб показания были более плавные. Просто при открытии клапана впуска воздуха в цилиндр происходит падение давления, а при его закрытии давление малость подпрыгивает, тем самым происходит пульсация.

Сколько стоит панелька средняя, что вокруг магнитоллы? Есть вроде под дерево? В комплект входит подстаканник? А то у меня он не фиксируется в закрытом положении.

Охладитель выхлопных газов? вот не знал.. Думаю при превышении давления, которое видят мозги просто снижается подача топлива и давление падает. На малых режимах давление не может привысить допустимое по сути принципа работы турбины. Вообще на самой турбине стоит перепускной клапан, а речь я так понял про предохранительный, который ставили на двигатели с механическим тнвд и ранние года с электронным.

А зачем его сбрасывать? Там если давление превысит норму, то загорится лампочка неисправности двигателя и поедем в аварийном режиме. Хотя это чисто предположение. Случаем на последних годах на 4м40 не ставили турбину с изменяемым сечением направляющих?

Оказалось, что оригинальная шаровая отличалась от той, что стояла даже размерах. Сам палец, куда накручивается гайка, имел резьбу заканчивающуюся утоньшением у основания шара и понять каким способом сделана резьба не представляется возможным - это про не оригинал. Теперь прямая дорога на развал-схождение

Экий у тебя 4д56 работающий на ядерном топливе не АЭС, а АЗС хотя по той жидкости, что ты заливал, можно сказать что еще то ядреное топливо

Скорее всего у тебя нормально написан номер, просто это номер не японской делики и соответственно з/ч нужно искать по тайваньским производителям, а не японским. Хотя если все 100% совпадает по размерам, то нужно найти подобную японскую делику на форуме и выпросить номер кузова. Ты напиши что именно тебе нужно и народ думаю подскажет Давай фото машинки в студию у тебя наверно раздатка не супер-селект? Т.е. не 4 рабочих положения раздатки, а 3.

vol, вроде всё так и есть, только под пыльник я не лазил. Пыльник точно NOK, крепится кольцом (не круглым) с внешней стороны похоже на прямоугольное сечение, но я его не снимал и не знаю что с другой стороны. По всем параметрам - точно оригинал, чему я рад к сожалению размеры я не снял, можно было бы использовать для определения. Может у меня стоял от хундая? Но явно заменитель в котором экономили даже на железе. Кстати под кольцом нового почти не заметно виднелась капля серого герметика.

Отписываюсь, шаровая была без отличительных обозначений, прилично ржавая и что самое интересное - в сравнении с новой была прилично тоньше. И место где шар меньше и сами лапы крепления тоньше. На пыльнике был сосок, да и сам пыльник без маркировки. А пыльник обжат проволокой и каким то кольцом типа как пружинка от сальника. На снятую туго ходит, люфта нет, на машине ходил ходуном, словно фторопласт внутри не полностью залит и его сорвало в пустое место. Новый очень даже оригинал по сравнению с этим. Пыльник без соска, с номером, сидит на завальцованом кольце (по этому даже снять не пытался). Кто то говорил про буквы на наклейке на пакете, так у меня ЕЕ. При моем методе снятия и выбивания шаровой пришлось менять и игольчатый подшипник, т.к. старый просто высыпался. Давно ждал замены, вот и дождался всё делал ночью на коленке при включеных фарах. В 2 ночи закончил, можно дальше дежурить

Я уже нашел тему про шаровые в трепе (почему она там?) и про нижние толком ничего не нашёл. Про верхние есть разные варианты отличия, а вот нижние - то вообще нет заменителей, то есть, но иногда не встают на место как надо, иногда нормально. На одних есть масленки, на других нет. Про резьбу читал, но считаю сейчас это не показатель, китайцы и это делать научились. Ну должно же быть что то отличающее, может размеры, геометрия как с блокировками например. Может цвет деталей, маркировка, клеймо и т.п. Сам понимаю, что шаровую могли просто вынуть из упаковки, чтоб посмотреть, тогда почему не купили? Пыльник я сниму, если он так кольцом крепится, посмотрю что там внутри. Может немного смазки под пыльник не помешает? Ну не битком конечно, просто смазать поверхности..

Кстати по нижней шаровой голосую за оригинал, верхний пока не знаю. На нижнюю шаровую приходятся бОльшая часть ударных нагрузок от ям и препятствий (посмотрите расстояние=рычаги от центра колеса до нижней и верхней шаровой). Основные нагрузки это вперед/назад и влево/вправо, а вот на паджеро ещё нагрузка прибавляется на сжатие из-за торсиона на нижнем рычаге. На делике верхняя шаровая в основном испытывает нагрузку на сжатие от торсиона и в меньшей степени на боковые нагрузки. Видимо чтоб начали стучать верхние - редкость, только если скрипеть будут, а вот нижние более нагружены и более ответственные. По этому нижние оригинал. Возможно что умершая шаровая не оригинал, как поменяю отпишусь.

И почему тема в трепе, а не в ходовой? Пол часа искал не в той ветке.. Значит проехался я по грунтовке малость убитой по принципу быстрее едешь - больше ям пролетаешь.. Как итог одна нижняя шаровая (вроде она из всех не менялась) стала стучать. Причем люфт при движений влево/вправо, а не вперед/назад. Сначало даже на линки подумал, т.к. стук был при раскачке бортовой. Посмотрел я на внешний вид шаровой и видно что пыльник как лепешка, резина пыльника как пластик стала. Купил оригинал за 3800 в фирменном магазине и вот меня смущает то, что пакет был вскрыт, коробки вообще небыло. На вид добротно сделан. Как выявить не оригинал нижней шаровой? (вопрос пока актуален, пока не установил) не хочется выкидывать 4 тысячи за подделку.