valday

Не забываем проверить пыльники на приводах и сами привода, забиваем свежую смазку, меняем щётки на генераторе (если не хочется в дороге это делать). Не плохо бы иметь несколько шаровых, линков (или линки снять на пробег). Нагрузки на подвеску постоянно-ударные и не слабые, аммо рвутся, шаровые рвёт, резинки по ходовке стоит проверить и мож поменять. Ремни стоит запасти, хотя бы на генератор..

Я вижу установку СИЛОВЫХ порогов (подножек) таким образом: Берём "квадратную трубу" (чёт забыл как называется) и пропускаем слева на право поперёк под кузовом две такие, привариваем полуавтоматом к лонжеронам. Ставим подножки (например трубы) Такое решение не только даст возможность поднимать джеком, но и придаст немного большую жёсткость кузову, возможность крепить зщиту под пузо.. Толщину материала нужно подбрать..

Залито летнее топливо, на улице минус 17 было, некоторые даже проблем не поняли, а некоторые как и я льют антигель для надежности, только и это не помогло, пора аккумы менять. Собираюсь на днях менять фильтр с лягухой - мож есть смысл не родной ставить? Чёт слышал родное дорого стоит, а не родное можно с подогревом найти.

что-то бредятина какая-то творится, понять не могу. Вот вечером с работы прогрею двиг, приеду на стоянку и слышен буд-то стук клапанов при наборе оборотов в диаппазоне 1300-1700 (ни на холостом и под нагрузкой), стрелка температурная в среднем положении.. Раньше при раннем впрыске слышался более звонкий звук. Попробывал заглушить, подождал секунд 10 и завёл сразу без кручения двига. Ничего понять не могу.. Мож саляр более густой стал? на улице минус 10, на других авто с этим же топливом подобного замеченно небыло (саляр свой). Я в замешательстве - что делать? откуда звук появился, может всётаки повлияла подкрутка угла на автомате прогрева? Доступ плохой, не посмотреть толком, хоть камерой снимай. Появилась возможность поставить угол впрыска микрометром - кто знает какой должен быть ход плунжира при нахождении 1 цилиндра в ВМТ? Кстати - звук "стука клапанов" слышится только в салоне, снаружи не слышно, может это и не двигатель вовсе?

Для меня было бы идеально 235/80-15 или с другими дисками 265/70-15. По идее хочется соханить более родную ширину колеса, с другой делика не лёгкая машина и вроде как нужно колесо поболее шириной.Будь куча бабла - то ясно, пошел купил, поставил, но при ограниченном лимите хочется выбрать так сказать наименьшее зло. Ну маловаты родные колёсики.. Иль сидеть копить?

Достигает ли ток при пуске холодного дизеля 600А? Достаточно ли будет взять акб на 850А пускового тока, для уверенного пуска до минус 30 на улице?

Этот клапан для изменения угла впрыска при наборе оборотов (нагрузка), а при прогреве впрыск ранним становится из-за автомата прогрева, там механическим путём впрыск делается ранним и с прогревом угол меняется постепенно.

Чёт с телефона пролистал несколько страниц и похожую тему не нашел! Какие стандартные акб должны быть? есть ли смысл ставить две, если можно поставить одну? Больше деталей-меньше надежность, хочется одну батарею вместо двух. Есть ли противопоказания?

Чувствую скорую кончину стоящих акб, тем более что стоят размой ёмкости 55А и 65А и сегодня при минус 15 утром стартер крутил еле-еле и не позволил завестись, завел только в обед, когда потеплело. Конечно понятно что стоит и масло поменять на более зимнее, но вопрос таков.. Хочу ставить вместо двух маленьких один большой-какой влезет. Сколько должен быть пусковой ток, чтоб зимой с запасом было? на nissan с TD27T стоял какой то китайский на 85А и хватало за глаза! Что предпочесть снова пару на 60А или один за эту же цену (или меньше) подходящий по размеру? Какие положены с завода по ёмкости? есть некое желание потратить меньше денег, но чтоб не взять сильно слабый АКБ. Проблема с разрядом одной из двух батарей тоже отпадает. P.S. лишних не штатных потребителей у меня нет и не предвидится.

на днях пригляделся к задним колёсам и понял, что они по разному выступают из арок! похоже тягу панара никто не регулировал с момента установки!

Если держу обороты 2000, то блокировка ГТ происходит при 70 км/ч, если обороты 2500, то после 80 км/ч. Если ставлю режим power или hold, то блокировка ГТ не происходит ранее 70 км/ч. Блокировка ГТ есть жёсткая связь между двигателем и кпп, сопровождается снижением оборотов где-то на 300-400 оборотов. Если переключение не адекватное, а электрика не причем, то нужно смотреть механическую и гидравлическую часть.

Пробывал я проверять шланг обратки, всё там впорядке, может немного воздуха было. на клапан, что на обратку идет подается напряжение, проверял сам клапан-щелкает. Понимаю что клапан регулируется импульсно, т.к. напряжение идет во всех режимах. Свои слова по регулировке угла впрыска на прогретом двигателе автоматом прогрева-забираю обратно, проверил ещё раз-не меняется! Прихожу к выводу, что поставили угол сильно поздним.. Будим ставить угол, а после проверять..

Жена впринципе тихо себя ведёт, но будет требовать моего внимания, просто из-за работы дома не часто бываю. Жена откапывать авто из снега уже умеет Детей ещё не успели. Лана, там ей скажу что да как, ближе к 26-му виднее будет, еси что буит в машине сидеть, если вообще с работой получится! К о. Айруп не ездил вроде, там как расстояние, направление, дорога, прорываться с боем или волне нормально, у озера мясцо бум вялить или ещё чего придумать можна? Куда ехать ещё на Юге острова даже затрудняюсь придумать, из озёр только Вавай и на охотском озёра знаю.. Тут народ более знающий есть,много где колесил, места должен знать!

Юра, ну так с блокировкой думается снова парочку приводов навернёшь В принципе полезным будет когда в ледяную горку или по снежному полю всеми четырьмя грести, тут соглашусь - полезная штука, главное не разогнать колёса в букс, а потом одним передним поймать асвальт! Но по "слухам" предпологаю в полной каке будешь пользовать, а там вполне реально можно нагрузить только одно переднее колесо. Чтож, поживём, поглядим на работу сего блока Представляю как тяжко приходится ходовке, не зря даже хабы по швам трещат! Это 140 кобыл (скока там крутящеко момента?), на первой или второй пониженной, с редукторами 5,285, да зубастой 35 резине... жуть

Юр, у тебя и так привода рвет, а тут ещё блокировка вообще всё в хлам будет! Есть ли смысл в блокировке на перед? может что-то вроде LSD поставить, хотя бы перегрузки на привод не будет, но и толку мало..

не один буду, уже легче меньше народу потянет в каку Так как едем, с семьями или без?

крутил винт, который ближе к корпусу вроде, там ключ на 8 на гайку и под плоскую отвертку винт. Если курить другой, то изменишь прогревочные обороты.Тем что крутил точно менял угол - четко слышно по работе двигателя. буду искать подсос пока, но лягушку менять точно, она топливо не качает.. Буду менять аккум, попробую новые шланги поставить и хорошие обжимки. посмотрю от бака топливопровод.. Чего бы ещё на месте посмотреть, пока не будет аккума и будет доступ?

Кто тебе такое сказал то, какие блокировки ГТ на первой передаче?!! на всех передачах стрелка тахометра не имеет жесткой связи со скоростью, в отличие от мкпп и акпп при блокировке ГТ и то на 4 передаче. Если у тебя не так, то явно не правильно работает блок управления АКПП!!! У меня был скалик 34 кузов, там блокировка гт могла происходить начиная со 2 передачи и то при слабом разгоне, но там акпп полностью управляется электроникой! У тебя акпп с режимом power? Принцип нормальной работы акпп (старых как у нас) в плавной передаче момента, что дает возможность переключаться без рывков в кпп - это дает ГТ. Блокировка ГТ это уже как бы дополнение в работе акпп, для экономии (потери в гт) на трассе, где уже переключения не происходят, едешь на последней передаче. Не путай блокировку ГТ с переключениями коробки. Как же ты тогда трогаешься со 2 передачи в режиме hold, если на второй происходит блокировка..

От насоса идет шланг обратки, это я понял, а во втором пункте речь про шланг от отсечки форсунок? только он тонкий как шланг вакуумника.

Я когда менял распылители, то разницы в пуске на горячую не почувствовал, всё случилось именно после регулировки на сервесе угла тнвд, а это около недели нормальной работы с новыми распылителями. старые распылители были ещё живые и давали 140 кг, новые были ровно по 150 кг да и уже наверное сели немного.. когда менял распылители, все шланги стояли на месте, их не трогал.. Начну делать с зарплаты, коплю новую лягуху, фильтр, (аккум), и полезу шканги проверять. шланг от вакуумной магистрали есть в запасе, буду обратку смотреть. Всетаки ощущение, что воздух где-то! когда был машин с RD28 и дохлым тнвд, то на горячую помогало лучше завестись надавливание на газ, а тут без разницы! проверялось обливанием тнвд холодной водой, после чего даже на горячую пускалось сразу (надо будет у себя проверить). У меня прогрессирует время пуска со временем стоянки, если заглушить и сразу пускать, то бывает сразу работает, бывает схватит на пару оборотов и глохнет. если постоять секунд 10-15, то заводится через 2-3 оборота двигателя, если постоять пару минут, то можно крутить оборотов 5-6, только тогда схватит. Пока есть мысль сделать шланг обратки длиннее и сделать из него колено вверх, чтоб топливо не сразу бежало в бак, а только поднявшись на высоту.

Если начальство не выгонит в море под новый год, то буду всеми силами стараться поехать! Похоже буду один на маленьких колесах кстати, как на счет жен с собой? или чисто водители и всё? раньше не ездил, не знаю как обычно ездят.

Получается к плунжиру на горячую не поступает топливо, а на холодную поступает.. так что-ли Хоть пробуй ставить подкачивающий насос и пробовать перед пуском создавать давление перед насосом.. Не пойму пока неиспарвность!

Если топливо есть в насосе и заполняет пространство плунжира, то как изношенный плунжир влияет на пуск? он будет давать низкое давление на форсунку и будет снижение мощности. На работе сколько было двигателей с убитым тнвд, они уже теряли до 50% мощности, но пускались как положено и на горячую и на холодную.Только там подкачивающий насос отдельно стоит до фильтра! Остаётся либо завоздушивание плунжира, либо сильно поздний угол впрыска при пуске и после его восстановление при нагнетании давления подкачивающим насосом. Но при первом случае как же топливо попадает к плунжиру при остывании, а второй случай опровергнут изменением угла (автоматом прогрева) на горячую. Тут увидел отсутствие одного крепёжного болта от тнвд к блоку (в верхней части сбоку тнвд), надеюсь он не может влиять на горячий пуск. Нужно узнать что за болт и поставить.

alex_nkl, Похоже это у тебя работает как то не так! Включаю D отпускаю тормоз, покатились, при 10 км/ч включается вторая, при 20 км/ч включается 3-я, 4-я включается при 40 км/ч, блокировка на 4 передаче при 60 км/ч - это все переключения при минимальных нажиманиях на газ! Давим сильнее - переключения пойзже. Какая нафик блокировка первой передачи при 10 км/ч?

Такс, по плунжиру - ну не мог он стать плохим за один вечер (когда регулировали), до этого заводилась с пол тыка, может на горячую со второго оборота. С помощью накрутки автомата прогрева делал временно уол более ранним (закручивал до упора и по звуку слышно ранний впрыск)- ничго не изменилось, на горячую крутить приходится. Давлю я на педаль или нет - разницы нет. Что за дозировочное кольцо? Я так понимаю клапан обратки, после остановки двиги, спустит внутрикорпусное давления до нуля или какое то минимальное должен держать? Пробывал накачивать даление лягушкой на фильтре, и сразу бежал запускать, изменений нет, хотя лягуха похоже травит давление в бак очень быстро. Когда плунжир сношен - запуск затянут и идёт как бы раскруткой, увиличия подачу постепенно. У меня же эффект такой, что кручу и нет эффекта, потом словно появляется топливо и сразу работает. Может что то заедает и срабатывает с задержкой? Выхлоп на горячую и на холодную не вонючий, обычный как и у других авто, что приятно радует. Был дизель с вонючим выхлопом - пускался всегда с пол тыка. Пока работа тнд мне не понятна.. Сам я инжинер по дизельным ДВС (правда многоплунжирным и древним) и никак не пойму проблему! Хочется принцип работы понять, в каких режимах что должно происходить в насосе?