valday

Я читал про разные углы опережения впрыска на разных двигателях, для делики с 4М40 и ЕГР он 9 градусов. Минимальные углы вроде около 6, а максимальный для стран европы 12 градусов. Разброс 9 +/- 3 градуса видимо не очень критичен для стабильной работы двигателя. Разве наличие заглушенного ЕГР может влиять на пуск двигателя? во время пуска клапан ЕГР всеравно закрыт. На других авто глушение ЕГР никак не сказывалось на пуске двигателя. На холодную, когда идёт прогрев (обороты кстати так и остались 1450-1500) слышен звук раннего впрыска как и раньше, только слегка мягче, по мере прогрева звук становится нормальным, как у любого похожего дизеля. При езде двигатель стал хуже греться, хотя и стиль езды изменился, чаще использую режим 1400-1700 оборотов в городе (раньше цоконье раздражало). Имея ранее дизель ТД27Т с мех тнвд старой конструкции, имел один провод к насосу (клапан отсечки) и один трос. Там видимо УОВ на холостых постоянный , что при пуске, что при работе (нет даже автомата прогрева). На более поздних моделях появился на тнвд ещё один эл. магнитный клапан, который (вроде) перекрывает на время пуска обратку, для достижения повышенного давления в тнвд, лучшего пуска и более быстрого установления стабильного режима работы двигателя. Как устроена система изменения УОВ на 4М40 для меня ещё потёмки, буду читать мануал и книгу по одноплунжерным насосам BOSH VE, может чего пойму. Я так понял насосы ТНВД принципиально одинаковые, но каждая фирма применяет свои дополнительные фишки к насосу (пойзже фишкой стала прошивка мозгов управления электроникой в том же тнвд) Ещё кажется фишкой митсубиси является - на холостых пониженный УОВ в отличии например от 1000 оборотов, чтоб смягчить вибрацию двигателя (для этого же и балансирные валы засунули в двиг)? либо у меня что-то не так. Сдвиг метки на ТНВД на 1 мм на сколько изменит угол впрыска? На сколько сдвигается УОВ при работе автомата прогрева? В каких случаях на 4М40 используется эл.магнитный клапан изменения УОВ?

ЕГР заглушен тупо отсоединением шланга, но по идее нужно проверить и поставить заглушку.. не думаю что из-за него, с более ранним углом заводится как надо! -проверил на холодную, заводится с пол пинка. на горячую глушу, через 5 секунд завожу и крутит секунды 2, причем не зависит как я давлю на "газ". Может как то связанно с внутри-корпусным давлением? вроде чем больше давление, тем больше УОВ! может пока давление не поднимется угол сильно поздний? Фигня ещё такая- качаю лягушкои, вроде давление появляется, а через пару секунд снова падает. Может клапан обратки травит?

Почти то, что надо! кажется кирпичик нужно крупнее сделать, а мож только кажется так.. ещё пару пиксилей в высоту убавить или наоборот выше сделать

а как автомат может быть разрегулирован? я грешу именно на клапан опережения впрыска, похоже он должен при пуске делать впрыск раньше, а он не делает и на горячую УОВ не хватает для нормального пуска. у меня получается впрыск центробежным регулятором делается ранним, только начиная с 1000 оборотов и автомат прогрева делает его ранним на холодную.. кто ещё чего скажет, кто хорошо разбирается в тнвд?

Темы такой нет, флудить в других не стал! Приобретая авто настораживал жестковатый стук работы двигателя, но думал двиг другой (до этого ТД27Т), так мож надо. Поездив месяц другой выявил: -повышенные холостые (около 900-1000) -прогревочные при 0, минус 5 градусов на улице уже до 1500 -в промежутке 950-2250 оборотов на прогретом двигателе слышно вроде детонации, как молоточками слегка тюкают по поршням. Всё это дело "ломало мне слух" и я не выдержав полез разбираться с причиной. Обсудив с разным народом причину пришли к выводу - просто ранноват угол впрыска. Сегодня мне этот угол сделали позднее, хотя по меткам он уже был чуть поздним. Позитив - работает как надо, тяга не снизилась, чернота выхлопа почемуто стала меньше, вроде прогревочные снизились (но машина была в тёплом боксе) Негатив один (пока) - пуск стал затянутым, если раньше пускался с 1-2 толчков, то теперь с 3-5!!! Возможные причины на ваш суд и добавления -износ плунжерной пары (но почему при раннем впрыске было нормально?) -сильно поздний угол впрыска (не думаю) -эл.магнитный клапан корректировки опережения впрыска не работает вообще и при пуске соответственно (вычитал про клапан в книге). -не правильно стоит цепь (ошибка на зуб) -не правильно стоит шестерня тнвд (ошибка на зуб, но поправляется регулировкой угла) -лягушка фильтра пропускает воздух (плохо качает, но при пуске нет провалов и дёрганий) - ВАШИ ВАРИАНТЫ утром проверю как будет пускаться на холодную...

как вин и номер могут разные быть? на 4д56 вроде супер селект не ставится вообще!

GL-5 агресивно действует на цветные металлы из которых делаются синхронизаторы, GL-4 для них более предпочтительно.

SovaVL, Поздравляю!!!

Подскажите такую вот весч! Имеем яповский 2" лифт как я понимаю ЖАОС. При покупке перед не был поднят, торсионы отпущены, накрутив до высоты "зада" машины перед и отрегулировав на стенде развал-схождение получил при повороте машины (в движении) колёса домиком, как бы нижние части передних колёс стремятся друг к другу и пытаются ехать по своему пути (на льду видно хорошо). У друга на террано какраз наоборот, колёса уходят в сильный развал (у него накручены торсионы). Ясно что геометрия подвески передней изменилась, но у всех ли так как у меня? данный факт немного смущает и создаёт лишнее скольжение колёс на льду.

купи банку масла, поставь в морозилку дома, на утро посмотри на текучесть масла, если колом - однозначно туфта и такое лить не стоит. Если на вид масло жидковатое при комнатной температуре и не стынет при минус 20, то пробуй греть на плите (или духовке) до 80-100 градусов - если как вода, то тож фуфло. Это только приблизительная проверка на вязкость. Не притендует на 100% точность определения фуфела.

1- скопировал, 2- раздвинул, в свободное место можно поместить кирпичика (они же у нас на сайте есть) или Д5 (возможно появятся)

Я недавно покупал 2 подшипника хвостовика заднего моста, сальник (раз уж полезли туда) и начали менять в гаражном сервисе, потом я уехал на работу. Делалось всё на глаз и как итог выбрали только люфт, а подвывание и вибрация осталась, только в другом диаппазоне скоростей (вибрация ещё может из-за подушек раздатки?). Сейчас нащёл грамотного дядьку, должен сделать как надо, посмотрим.. Краской проверяется места соприкосновения зубов шестерёнок, по книге написано где они должны быть! Мне тоже приговаривали к замене моста, может и согласился бы, если не дорого, теперь фиг буду менять, буду отдавать в грамотные руки дедка-ремонтника и забывать о данной проблеме. По процессу - трудновато выпрессовывать подшипники, а так всё просто, главное не напортачить при сборке - правильно выставить шестерни!

Что-то палевно после прочтённого! Ниод - главный аборт группы препаратов на основе серпентина. Самый опасный, грубый и недоделанный из всей группы. Настолько опасен, что не имеет даже упаковки и не распространяется через розничную сеть. Если внимательно прочесть инструкцию по применению, то становится понятна причина такой засекреченности. По сути Вам предлагается внести в масло 30-50 г измельченного песка! Мы сами видели несколько "запоротых" блоков, после использования этого песочка, с износом цилиндров, перескочившим через ремонтный размер. Прежде чем Вы решите применить данный препарат ознакомтесь очень внимательно с инструкцией, текст которой мы прилагаем ниже, и подумайте сами, стоит ли так рисковать, не пугает ли Вас перспектива внесения в свой двигатель такого дерьма, с явно выраженными абразивными свойствами.

Просто маслоотделитель в клапанной крышке не очень живой видимо! Сам хочу сделать дополнительный маслоуловитель в шланг сапуна. Наверно буду использовать бачёк ГУРа. Расхода масла практически нет, но мокроватый куллер мне глаза мазолит.

думается стоит ограничится 33" резиной, 35-я сильно граничит с пределом прочности ходовки, да и по хорошему тогда менять редуктора надо и что не маловажно придётся усиливать лонжероны. а так ещё посмотришь что влезит с такими дисками. Я считаю оптимальным максимумом для стандарта (только лифт) 32" резину! Минусовые диски хороши будут для устойчивости. Моё ИМХО 35-я просто не встанет нормально! из предложенного ставить 33-ю, но думаю лучше 32-ю. Хозяин барин. Есть знакомые, кто занимается соревнованиями (хобби) но и на этих же машинах ездят в обычной жизни, так например на террано и на паджерике остановились на 32-ой резине. БОльшая сильно ломает ходовку, а делика не думаю что крепче сильно..

а какая лампочка стоит в туманке? может под неё есть линзованный биксенон? тогда будет одна проблема - найти стекло прозрачное, а лучше пластик без рифления.. хотя тоже гемор будет. А если подобрать стекло с какого отечественного под размер туманки и заменить, то какой свет получится?

помойму что первый, что второй вариант в стандартные маленькие плафоны не влезит.. В магазе есть такие, но не стал брать из-за размеров..

Каждое утро выезжая со стоянки на работу, вижу D5 белую с небольшим обвесом.. Приятно смотрится, но своя лучше

Я в принципе соглашусь, что 1 вариант действительно сделан как то грамотнее остальных, только как бы его чуть уже сделать, а то мою любимую булочку дорестайл закрывает на половину мой же уголок профиля

дуг кенгурятника нету

По мне так штатные туманки ну никак не светят на 55 ватт (каждая) и светят узким горизонтальным лучём почти под мордой, может в тумане и будет эффект, не знаю, он у нас всеравно стелится по дороге. Хочется эффективно использовать дополнительное освещение. 1- главное не убитая, можно и б/у найти в хорошем состоянии. 2- стекло прозрачное (не цветное). Без рисок, возможно только с рифлёным отражателем, либо просто как фара-искатель с прямым лучём. На ближний думаю будет рефление. 3- посмотри рефление стекла на туманке и на ближнем! думаю разницу увидеть должен. Найдёшь по размеру как стандартные, но ближнего света - дай знать!

Да не, у меня всё нормуль и компрессия и работает ровно при холодном пуске. Просто хотелось бы продлить ресурс двигателю, цепи в нём (цепь прошла 25000 км).. А то двигатель не новый, цпг подношены.. Часто слышу, что после обработки присадкой хадо поверхность обработанная не берётся даже резаком, тот просто тупится! Вроде один раз пользовался, плохого ничего не выявил, знакомый на ушатанном дизеле использовал, на год отодвинул капиталку, хотя идиот часто катал свой цедрик с RD28 до 180 км/ч, возможно прожил бы двиг куда больше.. Тупо кольца залегли и уже износ цилиндров порядочный был - компрессия упала резко. Про то, что делают обработку в Южном - слышал, но как вот и чем делают?

При попытке поставить диодные лампы вместо штатных в штатные светильники получаем тусклый свет, хотя видно вполне. Вся проблема в маленьком размере лампы в которую помещается всего 3 маленьких диодика. У мня между передними креслами на потолке стоит такой прибамбас в котором размещён один общий плафон освещения, 4 не больших линзочки с направлением света на пассажиров, салфетница и ящичек (больше сигарет не положить). Штуковина явно под легковые сделана, но салфетница зачётно стоит, очень удобно! Сегодня вскрыл эту бадью, т.к. часть ламп перегорела, а часть слабо светила и был удивлён что там стоит! Там как бы как стандартная лампа, только 2 латунных (на вид) наконечника, стеклянная колба и в ней маленькая лампочка вата на 2 от силы! Что сподвигло ставить туда такую фигню я не понимаю, возможно чтоб не превышать штатную нагрузку от одной 10 ваттной лампы.. Но от них света еле-еле.. Вот думаю, поставить туда типа штатных ламп по 10 ватт (там длиннее штатных) или всётаки диоды, чтоб не грузить проводку, если будут включены все 5 ламп. Как то свет одного спектра от диодов напрягает, какой то сильно холодный и искуственный.. Думал по бокам в салоне разместить пару ламп дневного освещения, но прочитав тему начинаю думать, что не стоит. Если интересно, могу фото сделать штуковыны с лампочками и салфетницей.