valday

пуск на горячую не с 1 оборота говорит либо о дохловатом плунжире, либо о позднем впрыске, судя по сизому дыму при прогреве - похоже угол начальный выставлен не правильно. Стоит попробывать подкрутить тнвд пораньше, но если все болты стоят на месте, то гиморно это дело будет. Но кажется попахивает низковатой компрессией, т.к. при отключении свечей даже с поздним впрыском глохнуть и колбасится не должен, если только на зуб не ошиблись при установке тнвд. На холодную мех. тнвд с рабочим автоматом прогрева должен жестковато работать, вплоть до звука похожего на детонацию в бензиновых двигателях. Хочу заметить, что нормальный двигатель заводится и работает после отключения свечей в минус 25 даже без автомата прогрева, просто приходится вручную подтягивать обороты. Если есть возможность, то: 1- замерить компрессию по цилиндрам 2- снять и опресовать форсунки с возможной заменой распылителей. 3- снять тнвд и на стенд с обязательной заменой сальника. Раз стоит кнопка, значит проблема такая уже была у прошлого хозяина и он не верным способом пытался решить её. Вообще тут 2 варианта, либо по топливной+угол, либо компрессия. Сколько по времени работает накал после пуска двигателя? У знакомого цедрик дизельный ехал 180, а заводиться с холодами отказывался, компрессии небыло, так что 130 км/ч не показатель. Смотреть, проверять от малого, к сложному и дорогому.

В смысле в этом дневнике или в том, что у меня на сайте террановодов? Если что, то пока вот тут пишу, смотрим последние страницы, на первых мой старый террано. http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=4&t=7081&start=120 Заказал бодилифт 6 см, завтра уже высылают, а то после делики очень низко, сегодня ходовку перебираю переднюю, останется только пыльники на приводах поменять. Масла сменил везде, фильтр в акпп почистил. Осталось поменять в ГУРе и в тормозной системах. Походу мне достался террано с ГП в редукторах 4,3 (скоростные), что большая редкость (я ещё не встречал), 4,6 в мой редуктор передний не шло, 4,8 не подходит по оборотам. У меня при 90 км/ч всего 2000 оборотов. С одной стороны жалко, что противопоказаны большие колёса и горки, с другой возможна экономия топлива, двигатель меньше изнашивается. Думаю мутить спальник с ящиками, как сделано у знакомого, т.к. с женой любим природу с ночёвкой, а палатки не любим. Ну и тонировать нужно, а то аквариум

К сожалению машинку пришлось продать, тяжёлые семейные проблемы требуют денег. Продал за 330 с новой зимней резиной знакоммому с Ю-Сахалинска. У него жена, ребёнок, ему даже нужнее, мы пока без детей. Взял себе террана 93 года за 245, привожу его в чувства по немногу, купил б/у зимнюю резину за 4 тыра у знакомого. Будем перебиваться по немногу. Надеюсь вернуться в ряды делиководов наверно годика через 2 (выплатим тогда за квартиру).

Вот вот, вся тема в клапане, который регулирует давление в насосе.

А варианты с заклинившим клапаном на подкачивающем насосе не рассматриваются? Знаю что на ваших насосах он электрически управляемый, но вариант с износом и клином остается. Клапан зависает в открытом состоянии, давления топлива на холостых мало, обороты падают, электроника увеличивает подачу для повышения оборотов и обратно ставит на место. Это может объяснить и плохую тягу на оборотах. Этим клапаном управляется угол впрыска, так как он регулирует давление в насосе, но раз он завис, то давления мало, топлива мало и угол поздний. Может это всё не реально, т.к. не общался лично с ефи насосами, но как вариант нужно рассмотреть.

Еще в тему.. Если снять вокруг вентилятора пластик (направляющие), то этот пропеллер начинает крутится постоянно и кажется, что муфта не работает (клин). Было такое дело. Как только всё собрал на место, то муфта стала отключатся как нужно. Когда глушил на днях двигатель, то заметил что вентилятор еще секунд 5-7 крутился после остановки двигателя. Нагрузка на двигатель при медленно вращающемся вентиляторе ничтожно мала и компенсируется на скорости встречным ветром, который и так крутит лопасти. Так что в плане экономии топлива не вариант

Да пожалуйста, форум на то и есть. Клапан (дозирующий) зависает на подкачивающем насосе в открытом состоянии в следствии чего насос начинает гонять топливо по кругу, хотя лишнее должен в обратку. Создающийся дефицит топлива создает вакуум в обратке и начинает сосать из неё что может. По идее это есть не исправность и стоит на обратку ставить тогда второй фильтр. Но народ уже не один год так ездит. По идее у вас должен с увеличением оборотов угол впрыска стать поздним. У меня ситуация обратная, клапан зависает в закрытом положении, от чего создается лишнее давление, которое делает угол впрыска более ранним, чем положено. Это частая проблема на данных тнвд (на террано старом похожее), клапан постоянно работает в режиме вибрации (когда плунжир заполняется топливом давление падает) и при различном давлении на педаль тоже двигается. В общем износ и клин.

Крестовину

Лэнд в обслуге и ремонте выйдет даже дороже делики, и толку от него, здоровый, а места толком нет. Вон кто на север мотается постоянно, там может и есть резон. Раз купил донора, то значит целиком менять коробку и раздатку. Там акпп такой же модели как у тебя стоит?

Видел сегодня возле црб проезжал, нормальный такой монстрик получился как там дела с раздаткой?

бусовод, причем тут твой вопрос и данная тема? Я сказал что с маленьким изменением выноса и чуть шире колесом уже почувствовал на руле изменения. А при 33-35 резине даже при минимальной ширине всеравно придется ставить диски с большим минусом, иначе цеплять будет в поворотах. Теперь рассмотрим физику процесса - вынос диска и так понятен, чем больше минус, тем больше рычаг к оси и сильнее удары на руле. А никто особо не рассматривает рычаг от края резины (проректор) до центра сил на диске. Ставя больше в диаметре резину мы делаем больше рычаг и тем самым увеличиваем ударную нагрузку, а при минусовом диске это удваивает результат. Хотя есть одно положительное свойство - большая резина смягчает удары на ходовку, особенно когда накачено на малое давление и ямки маленькие. К негативному фактору можно еще отнести то, что на широкой резине сила может прилагаться к внешнему краю протектора => вынос диска + диаметр колеса + возможные удары по крайней части могут значительно повредить рулевое устройство и руки водителя.

Для их охлаждения делают жабры в капоте, а когда останавливаешься, тем всё быстро нагревается. По мне так бессмысленно это дело

Что за пляски? Конкретнее! Вариантов много, например не правильно собрано

Ну на паджеро тоже разбивает рулевой редуктор и шаровые соединения. У знакомого коротыш на резине 33/12,5 с вылетом около минус 30-40. Уже редуктор менял. Другой на старом сурфе уже 3 раз меняет. У обоих нет демпфера. Если бы удалось закрепиться под болт крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку, то было бы вообще красиво. Я впринципе в голове придумал как сделать, только нужно добраться до машины, чтоб на месте посмотреть, вдруг где то ошибаюсь. Помню на старом марке стоял маленький демпфер прям на рулевой рейке, есть вариант тоже подобное придумать, но лучше крепиться прям к поворотным кулакам. Как вариант - использовать 2 демпфера от джимни, они не такие тугие будут в паре и в размерах возможно будут более приемлемы. Хотя нужно мерить.

Ну тут думаю другого выхода нет, буду ставить эту "желтую резину". Посмотрим как ходить будут. Кстате нижние резинки на штоке очень даже целые, на сжатие особо усилий нет, а вот верхние давит усиленными торсионами вниз, когда усиленный аммо старается затормозить движение рычага вниз.

Я скорее всего очередной раз в пролете из-за работы. Но если произойдет что-то нереальное и я буду не работать, то постараюсь быть

Я вообще удивляюсь, как народ ездит на 33-35 резине с вылетом дисков минус 50-80? Тут по идее ходошая яма и руль вырвет из рук или рулёвка в хлам. Я всего навсего поставил диски +10 резину шириной 265, так где колейность на асвальте, приходится руль крепче держать. На грунтовке дрож на руле стала сильнее, за час такой езды руки начинают уставать и гудеть. Хочу демпфер! А что мешает закрепить аммо прям на рулевую тягу? Конечно на рулевой наконечник возрастет нагрузка, но это лучше, чем замена рулевой рейки и руки как после нескольких часов работы бензопилой. Всего то сделать крепеж на тягу и крепление к подрамнику или чему еще

Вот многие ставят более сильные аммо (у меня тоже) и никто не сталкивался с повышенным износом резинок на аммо? Может я так езжу по грунтовке, но у меня на передних аммо самая верхняя резинка на штоке крепления превратилась в раздавленный блин. Ну явно такой резинки не хватает. Думаю поставить полиуретановые, но мучает вопрос про увеличение ударной нагрузки. Так один знакомый на сурф ставил полиуретановые втулки на стойки и у него на грунтовке вырвало крепеж этой стойки из нижнего рычага. После ставил только резину. По этому думаю что туда ставить. Из-за выдавленной резины появился зазор и на трассе малость покачивает влево/вправо, особенно если руль отпустить..

Я так понял - мигает желтая лампа между изображениями двух осей. В каких положениях раздатки мигает? Чтоб мигание становилось чаще от скорости - ни разу не встречал.

Серо или сине-белым? Давно авто в пользовании? Как временная мера - ставь дополнительный масло отделитель на сапун. А так колечки менять минимум. Похоже было залито более вязкое масло, чем сейчас. Многие для продажи льют вязкое масло или добавляют загрусктели (присадки), тем самым на время двигатель выглядит более здоровым. В расширительном бачке пузырения нет?

D_AVerk, да всё правильно, он и должен крутится. Просто может не произойти отключения кардана, если на валу есть нагрузка. У тебя по факту только в редукторе не размыкается и всё. vol, именно так только сделано так, что сначало обязательно блокируется диф, а только потом уже отсоединяется кардан. Иначе будет удар или рывок . Попробуй поставь вперед одно колесо другого диаметра - не сможешь переключиться на задний привод при движений в одном направлении и раздатка с резиной гореть будут. Вот если вперед- назад поездить, то может и перед отключится.

vol, или я плохо объясняю или меня плохо понимают. Вот сними передний кардан (ну словно кардан отключен) и попробуй ехать на 4вд с виско-муфтой - машина будет очень вяло ехать и муфта сгорит в итоге. Нормально поедет только в режиме с блокировкой. В раздатке просто вал переднего кардана размыкается, при этом диференциал блокируется. Вспомним парттайм. Там "блокировка" всегда имеется и при переходе с 4вд на 2вд просто передний кардан отключает. На супер селекте добавили диференциал и с "обычного" 4вд мы сначало переключаемся на работу фулл-тайм, а потом переходя на 2вд мы снова блокируем диференциал и размыкаем передний кардан. Лично у меня кардан отключается только после того, как редуктор перестанет давать нагрузку, т.е. станет свободный (полу ось отсоединится)

Если сильные горы, плохая саляра, то вполне реально

У кого работает 4вд как положено, то поробуйте в повороте включить 2вд - окажется, что передок не отключается и задние колеса пытаются ехать быстрее передних, т.е. работает блокировка.. Просто пока редуктор не расцепится, то раздатка не рассоединяет кардан. А то почему тогда передний редуктор не сразу отсоединяется?

Делать надо это всё на стенде.. Для этого снимать.. Признак малого давления может быть не очень резвый набор оборотов с холостых, а с увеличением оборотов ускорение раскрутки будет. Двигатель должен резво набирать обороты с самых низов.