Satanyo

Прикупил прямоток круглый, хочу поставить. Но думаю куда лучше: в зад, или в бок? Traveller;HARU как в эксплуатации и практичности вывод выхлопа с боку? Интересует, не забрасывает ли сажей заднее колесо, не цепляется ли на кочках, не мешает ли сдавать задом зимой и т.д. Склоняюсь к установке прямотока с боку как у вас.

Откопали "желтой прессы"... Автоматы у нас не Тойотовские, а японской фирмы Aisin Werner, которая делает автоматы для Toyota, Mitsubishi, Volvo и др. По поводу, "что лить?" можно почитать тут : http://toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm

Не понял. Тему вроде не я создавал, а камень в мой огород. Или я чего-то не понял.

В нижних рычагах сайленты меняются, стоят ~500 р. за штуку Передние и задние разные. На верхних рычагах сайленты меняются вместе с рычагами. Стоимость рычага 4000р. Цены Красноярские. Искал сайленты для верхнего рычага отдельно, не нашел, наверно придется брать рычаги. Одно хорошо, рычаг идет с шаровой. Для нижних сайлентов цена не космическая можно и оригинал взять, не каждый день меняешь. Да, тема про впресовку сайлентов уже есть, порой поиском. Твою прошлую тему наверно убили.

У меня дрыгатель работает без ЕГР сразу же после покупки. Скинул вакуумную трубку. Катаюсь уже два года, пока вроде на голову не жаловался . Хотя делал эксперимент, ставил вакуумную трубку на место, движка в нагрузке греется чуть меньше (по датчику температуры ОЖ). Но зато тяга несколько хуже и немного попозже появляется копоть. Поэтому ЕГР опять отключил.

Раз уж тут речь зашла о радиаторах... Читал, на каком то сайте по ремонту АКПП, что добротный радиатор АКПП только пользу приносит. И там были даже советы по увеличению радиатора автомата, при работе в жестких условиях (частые буксировки, буксование в снегу, грязи). Кстати, я специально трогал радиатор АКПП при затяжной поездке по глубокому снегу, он был очень даже горячий, хотя температура за бортом была -40*С. Даже как-то контрольная лампа загоралась. Были мысли сделать этот радиатор чуток поболее и перенести его в другое место. Наверное, как-нибудь этим и займусь. А то место, где установлен радиатор коробки с завода, мне однозначно не нравится

На конец дошли руки до фоток. Выкладываю. Дороги эвенкии.

Я так посмотрю статистика разлома левого торсиона уже не малая, а вот про правый ничего не слыхать. Делаю вывод, на левый торсион нагрузка выше. Тем более если учесть, что оба топливных бака на левой стороне, основная часть раздатки, тоже на левой, передний редуктор и тот смещен влево. Если же посмотреть по правой стороне то там куча свободного пространства. Надо было япошкам левый торсион усилить, или сделать длинней и толще. Кстати joja я думаю жесткость с торсионом от булки не должна поменяться т.к. он хоть и толще, зато длиннее, следовательно рычаг больше. Я на булке не ездил, но думаю, она не жестче кирпича.

Да, все аналогично, только проще, проводки нет.

На форуме все описано. В соседней ветке LeoLex как раз все описывает с фото. Повторюсь, для тех кто в танке . Скидываешь поддон и гидравлическая плита с клапанами (Valvebody) или в простонароден мозги, перед тобой. В поддоне 2 магнита их чистить. Фильтр сетка на мозгах прикручен. Мозги затянуты болтами под головку на 10. Стальные трубки осторожно выдергиваются. Отсоединяем трос упр. акпп. Все мозги в руках. Разбираем моем, продуваем компрессором, собираем по мануалу, НИЧЕГО НЕ ЗАБЫВАЕМ и НЕ ТЕРЯЕМ. Осторожно не повредив прокладки (если есть возможность их можно и поменять). Моем гидроаккумуляторы (3 поршня в блоке). Фильтр моем, продуваем. Все собираем. Поддон моем, садим на новую прокладку, если на старую, то с герметиком заливаем новую жижу. При сборке все детали смазываем АТФ. Я делал так.

Привет! Лазил по говнам и снегам, после чего, сначала пропала 4-ая передача, потом появились пробуксовки между передачами. Замена масла не помогала. Разобрал мозги, а там грязи… После промывки короб стал работать НАМНОГО лучше, но все проблемы не ушли. Помогла лишь замена дисков. Кап ремонт короба обошелся ~4 т. р., работы все делал сам под руководством Александра (LeoLex). Пока доволен результатом. Если слитая с коробки жижа мутная и темная, то профилактику наводить уже наверно поздно, хотя могу ошибаться, я не спец. Сейчас думаю нужно скидывать поддон, чистить магниты, мыть мозги, менять АТФ хотя бы раз за сезон, потому как короб эксплуатируется в экстремальных условиях и одна лишь замена масла ни есть профилактика. Но учти, если будешь делать сам и не будешь соблюдать чистоту, то вся профилактика обернется во вред. Я кстати поставил себе дополнительные магнитики, думаю хуже не будет

Это байда с масляным насосом. На правом валу система такая: из лобовины, той где масляный насос, масло подается к передней части вала, а потом, через центральное отверстие, передается к шейке в блоке. Как сделано на левом валу не знаю, но думаю аналогично. Хотя в книге по 4D56 сказано, что в самом блоке, у центральной шейки, есть масляное отверстие, но я у себя, его не нашел. У себя на всякий случай проверь.

HARU А как работа двигателя, не поменялась, в плане мощности, приемистости? У меня глушак родной прогорел, как только машинку купили. Спаяли от волжани, за неимением других вариантов. Как было с родным глушаком уже и не помню. Сейчас думаю, может пару бочонков выкинуть и оставить только основной, большой бочонок, чтоб двиг не душить. Машинка бегает резво, но в горку слабовато тянет, может из-за того, что на выпуске двиг задушен?

Вроде как моя коробка снова ожила. Хотя еще рано радоваться, еще даже недели не накатал. Заменил фрикционы на передней (Forward) и задней (Direct) муфтах. Покупал новые, фирмы Alto USA. Выставил зазор в пакетах по мануалу. Промыл все, включая ГТ. Опять же замена АТФ. Если такое делать раз в 3-4 года, то процедура не слишком сложная и трудоемкая. Еще раз, спасибо Александру (LeoLex), за советы специалиста.

В смысле? Шестерня привода масляного насоса? Ты говорил, что у тебя левый вал развалился. По левому балансеру инфы в мануале почти нет. Если видел или глушил масляное отверстие в левом валу, опиши, как и где его икать. Или когда разберу, там все будет видно?

Я изъял правый вал, масляный канал находится в лобовине, в крышке (кто разбирал, поймет). Вырубил алюминиевую прокладку, подложил под нее пробковую и затянул. Выходное отверстие вала затянул болтом с гайкой. Герметик + прокладка. Сейчас мечтаю выкинуть второй балансер.

joja Умудрялись еще и по снегу буриться без торсиона. Второй торсион не выкручивали. Правда не обошлось без последствий, лопнула нижняя вилка (правда она лопнула еще у прошлого хозяина неизвестно от чего), заварили, держит мертво, и нижний отбойник сплющило так как, по сути, ездили на нем. Еще кое – где железо лопнуло. Но без торсиона мы проездили достаточно долго, летали поболе 80 км/ч по кочкам, так что не удивительно, что такие последствия. Кстати отбойники до сих пор не заменил. А без торсиона до дому доехать можно. Правда жестковато.

Это еще что. Я после покупки почти месяц без левого торсиона проездил, пока под машину не залез. Еще думал, почему машина такая жесткая и перед низкий. Оказывается стабилизатор немного выправлял перекос.

alexandr_te Огромное спасибо за бесценную информацию . Сейчас на всякий антипажарный случай заказываю диски. Буду микроны вымерять . Кстати, после первой переборки машина носилась как ужаленная, а сейчас опять все плавно размерено. А по мануалу все по другому, там цифры от и до. Теперь задумался, какие зазоры ставить. Хорошо, как скажешь. Просто думал вдруг народу пригодится наша дискуссия. Чем сможем, тем поможем, просто от тебя новостей нет.

Спасибо за информацию. Закажу фрикционов и стальных дисков. Что после этой переборки АКПП долго проживет, нет уверенности. А зазор можно мерить щупом или обязательно аппарат городить?

Почитал, посмотрел, подумал. Ход поршня директа с двумя поршнями (мой случай) 1.06-2.14мм Рамки достаточно широкие, чтобы в них не попасть. Разве, что зазор получился меньше чем нужно. Хотя зазор я действительно не проверял, схалтурил. Еще вопрос, проявляется ли как-нибудь на работе автомата увеличенный или уменьшенный зазор в пакете? После первой переборки был ощутимый толчок при переключении с первой на вторую. Сейчас вроде такого нет.

Привет! Извини, писал на ночь после пива. Я ставил все по букварю, но сегодня заметил, что стальные диски нескольких видов. Может, поставил один тонкий диск. Сейчас опять все собрал, но так как стальные диски кончились, обточил выступы на диске от тормоза и поставил его. Все работает, но на долго ли. Я уже хотел заказывать диски от форворда и директа. Значит все таки я где то схалтурил.

Извиняюсь, что не совсем в тему, но не мог бы ты объяснить, есть ли разница между абсолютно идентичными дисками акпп КМ148/R4AW2 директом/форвардом и дисками тормозов №1,№2. Заменил диски с тормозов/муфты ОД, на муфту дирета, разлетелись через пару недель. Или может чего я не правильно сделал?

Не долго я радовался . Опять пропала задняя передача. Диски оказались разными. На муфте директа стоят 3 фрикциона. У меня они были в хлам. Поставил 2 с муфты овердрайва (их там всего два) и один тормозной. Коробку еще не разбирал, но по подозрениям рассыпался тормозной диск. Он и на вид с более "дохлым" покрытием был. Теперь думаю, как и куда заказать родные фрикционы, они идут на форвард и директ одинаковые, если верить каталогам. Хреново когда не у кого спросить совета, приходится самому шишки набивать. Да, еще, есть комплект "отбракованных" мною дисков с муфт, с небольшим износом. Теперь думаю, ставить их, на время пока нормальные не привезут, или передвигаться на 11-ом пишкарусе и ждать нормальных запчастей.

Ну, слава богу. Не зря я распинался и наводил на мысль