Satanyo

Да нет, балансир выкинул потому, что сальник тек А с давлением косяк был, нижники шатунные перепутал (устанавливал коленвал не я, а отец) пришлось перебирать самому все по новой. Да и масло у меня 10W40.

Подведу итоги. Может кто рискнет повторить мой подвиг. Было приобретено: коленвал, пер. и зад. сальник к/в, комплект вкладышей (коренные и шатунные, ставил оригинал), герметик (русский, держит зверски), масла. Порядок действий: Скидываем раздатку, потом коробку и поддон. Снимаем генератор, передние кожухи и шкив к/в. Откручиваем компрессор кондера, откидываем его в сторону. Откручиваем кронштейн кондера и удаляем его. Откручиваем лобовину и крышку заднего сальника. МЕТИМ ШАТУННЫЕ НИЖНИКИ. Откручиваем все нижники, удаляем старое колено. Продуваем компрессором масляные ходы нового коленвала. Устанавливаем вкладыши, предварительно смазав их маслом. Устанавливаем нижники. Установку вкладышей производим с особой стерильностью. Собираем все в обратном порядке. При сборке был удален нижний балансирный вал и заглушены его масляные ходы. Масло для смазки балансера подается с лобовины и по валу передается к центральной шейке в блоке. При сборке тщательно удаляем остатки старых прокладок, вырубаем новые и садим их на герметик. После сборки пару дней текли новые сальники, потом перестали, прикатались видимо. При замене я сделал кучу косяков по неопытности. Машинка бегает всего пару недель, пока все хорошо. Давление масла на прогретом двиге не менее 1 атм. В будущем хотелось бы заменить втулки шатунов и поршневые кольца. Да, и выбросить верхний балансирный вал.

В книге по пыжам написано 21-25мм между нижнем отбойником. Себе так и выставил, на лето. Правда низковато получилось. Зато мягко. А вот на зиму тяну, на сколько совесть позволяет.

Что еще за импульсный генератор? Что то не видел я такого девайся. Советую выставить тросик упр. акпп по букварю. Для кирпича 35мм, для булки тоже вроде столько же. Если есть электронный блок упр. АКПП, то можно попробовать обнулить его. Некоторым помогает.

Если верить букварю, то такие автоматы ставились на 4D56, 4G64, 4G63 и 6G72, они почти идентичны, с незначительными изменениями внутри. Хотя мож у человека механка?

О, у меня тоже похожие проблемы с коробом были, даже хуже. Только у меня Электромагнитных клапанов нет (кроме OD). Когда менял АТФ, какого цвета была старая жижа? Как менял? Тросик управления АКПП по мануалу выставлял или "на глаз"? Какая точно акпп стоит? Читал про мои мучения с коробкой ?

Наконец пришла АТФ. Опробовал автомат после кап ремонта. Кстати, диски тормоза №3 тоже были поношены, заменил. Появилась 4-ая передача ,переключения короткие и плавные (без рывков), набор скорости стал намного лучше, движка не орет. В общем доволен как слон.

Ну, раз точно из короба, то для начала можно скинуть поддон АКПП и посмотреть осадки. Они косвенно должны свидетельствовать о выработке чего либо. Если на дне поддона рыжий осадок, который не магнитится, то вырабатываются бронзовые подшипники, если много магнитной стружки и АТФ мутная (как было в моем случае), то вероятнее всего начался износ фрикционных дисков. Из положения N рубильник куда хош и без тормоза воткнуть можно . Честно говоря, пару месяцев назад сам не знал с какой стороны к своему автомату подходить, но жизнь заставила, и пришлось разбираться. Вот дыра, вторую неделю жду когда АТФ привезут, уже не терпится свою коробку после капитального ремонта опробовать .

Ну не знаю. Мы просто стопорим автомат. Гидротрансформатор и насос вращаются постоянно, сомневаюсь, что звук будет идти от них. В коробке много чего может шуршать . А ты пробовал трогаться без нажатия на педаль тормоза? Страшного ничего не будет. А как уровень в раздатке и коробке. Надеюсь не нужно говорить, что уровень АТФ смотрится только на заведенном авто в положении селектора D или N. Если в коробке все же буксуют диски или износились упорные подшипники, то замена АТФ если и поможет то не надолго. Кстати, я так и не понял, что кроме звука к работе автомата нареканий больше нет?

Может у тебя другой автомат? У меня коробка управляется только селектором (PRND2L) и тросиком управления АКПП. Пучок проводов, который подходит слева, это выключатель блокировки стартера. А ну да еще соленоид блокировки 4 передачи. Просто я перебирал свой автомат от корки до корки и точно знаю, что АКПП с тормозом никоем боком не связана. Когда ты переводишь селектор в положение "D" то давление подается на муфту передней передачи (Forward clutch), но так как на холостых оборотах насос дает небольшое давление, то полного выжима поршня для сжатия дисков не происходит. Растут обороты - растет давление АТФ? поршень давит на диски машина едет. Кстати, почему же тогда запрещено газовать с включенной передачей и выжатым тормозом, если тормоз является сцеплением? Если не правильно описал алгоритм включения АКПП, просьба к знающем людям, поправьте.

Вообще-то педаль тормоза никакого отношения к коробке не имеет. Тормоз у АКПП не является сцеплением. А как коробка на дороге, не тупит? Есть ли звук при езде назад? Если звук привязан к тормозу, то наверно он все же идет не из АКПП. А уровень АТФ в норме? Просто по идее жидкость должна глушить звуки, даже если диски в коробке буксуют.

Что-то я не понял, звук появляется при переводе селектора или при добавлении газа в положении D? Есть ли звук в других положениях селектора? Как коробка ведет себя на дороге? Короче инфы мало дал.

RVN Вообще-то этот клапан я у себя проверил в первую очередь. Смотри выше. Вчера скинул коробку и разобрал. После разбора обнаружил, что фрикционные диски деректа в хлам. На форворде в более менее приемлемом состоянии. В наличие у меня есть коробка с хорошими фрикционами с муфты овердрайва и тормозов №1 и №2, по размерам они один в один такие же только оттенок покрытия светлее. Теперь думаю не отличаются ли они чем нибудь и вообще взаимозаменяемые они или нет? На счет ОД взял компрессор и пустил воздух на поршень тормоза ОД включился с хлопком, наверно заклинен был стружкой от дисков. На следующую подачу давления поршень не хлопал, а тихо мирно выжимался. Сегодня на всякий случай гляну диски тормозов №2 и №3. А то как-никак коробку не каждый день скидываю.

У меня тоже шаровые "555" год нещадной эксплуатации, ни намека на люфт.

А что родные совсем в хлам. На передних колесах ступичные подшипники регулируются. Подтянул, смазку поменял и катаешься дальше. А вот с задними посложнее.

Турбинка не такая уж и дорогая запчасть. Новая корейская в www.megadiesel.ru стоит от 15500р, если верить сайту. А заюзаную японскую в Красноярске брал за 12 т.р. Теперь думаю лучше бы корейскую взял. Вообще то на форуме по поводу турбины инфы хватает :shades:

Обидно, но 4-ой передачи так и нет . Осталось два варианта: 1) Перекинуть клапанную доску с другой коробки (есть донор) 2) Какая-то патология внутри самой АКПП. Попробовать перекинуть муфту повышающей передачи с коробки донора. Но пока буду ездить, так как есть. Пусть машинка прикатается после серьезного ремонта. Кстати после промывки всех клапанов переключений практически не чувствуется. Единственное, сильный запоздалый толчок при включении задней.

Знакомый поставил около полу года назад, вроде пока ездит. Если р/в не зажмешь то ничего страшного не будет. Но и надо подбирать чтоб р/в в головке не болтался как "карандаш в стакане", а то стук будет и давление масла упадет. Короче говоря, ювелирная работа. Но если все сделаешь аккуратно, то все нормально будет работать, там ведь и нагрузки то нет. Кстати, процедуру Andrew28 где-то тут уже описывал.

Собрал, установил, завел. Но возникли некоторые трудности. После прогрева двигателя давление масла падает до 0,5-0,7 кг/см. Датчик давления как у всех перед входом в турбину. Не пойму в чем может быть дело. Мне кажется, давление должно быть чуть повыше. Со старым коленом ниже единицы даже на прогретом двигателе не опускалось.

Скорее всего, кирдык датчику. Датчик находится с правой стороны на коробке, к нему подходит один проводок. Датчик замыкает цепь при 143-150*С. Ототкни разъем, прозвони датчик если он на холодной коробке замыкает цепь, то его под замену.

Должно хватить. У меня часа 4 ушло. А клапанную доску скидывать будешь? Или же будешь мыть те клапана до которых можно легко добраться?

Возникла проблема. После установки коробки к/в крутится на 1/4 оборота и упирается. Крутишь в обратную, та же картина . Без АКПП колено свободно вращается. Коробку скидывал 3 раза, уже не знаю что и делать . Перестает крутиться когда ГТ садится полностью т. е. вырезом, типа как под шпонку только их два (выреза). Предположительно это привод масленого насоса АКПП. Завтра подцеплю всю электрику к акпп, если не даст результатов, то буду разбирать масляный насос АКПП.

Ну ненаю, ненаю... Когда откручивал шкив все маты вспомнил. Хотя закручивал сам. Садил на герметик. Тянул, да и откручивал, с помощью разводного газового ключа. Когда откручивал два газовика сломал. Болт точили из качественной стали, так что думаю все будет нормально.

Немного недооценил я массивности работ. Но работа все же продвигается. Столкнулся с некоторыми проблемами. 1)Резьба болта для затяжки шкива на новом колене D 16 мм, на старом D 14 мм. Выточил новый болт. 2)Шатунные вкладыши не имеют отверстий. На это просто забил. Не смертельно. Кто нить снимал лобовину? Не могу сдернуть. Вроде все открутил. Надеюсь, компрессор кондея скидывать не придется?

Плунжерки это такие металлические цилиндрики, исполняющие роль клапанов. Так вот между корпусом и плунжером со временем накапливается стружка от фрикционов и он не ходит там свободно как должен ходить. Промывал методом разобрал, прополоскал, собрал. Но без мануала чисто под твою коробку разбирать мозги не советую много разных шариков, хрен разберешься без бутылки, где они были. Я нарыл мануал по своей АКПП но в английском исполнении, но по нему легко можно ориентироваться. Кстати на булке вроде могут быть электромагнитные клапана, так называемее соленоиды, они тоже забиваются. Я себе поменял такой на ОД. Мой даже не щелкал. А у меня коробка тупая до нельзя, сплошная гидравлика.