Satanyo

Да, две гранаты. Одна разборная, другая нет.

Снимаешь тормозной суппорт, выбиваешь рулевой наконечник, откручиваешь верхнюю шар. опору, выбиваешь нижнюю шар. опору. Снимаешь крышку хаба и удаляешь стопорное кольцо. Снимаешь ступицу, выдергиваешь ШРУС. Эта процедура применима на делику, на пыже могут быть свои нюансы, но думаю технология та же. KVA Почти одновременно ответили.

Добрались таки мои шаловливые ручки до мозгов АКПП. Скинул, разобрал полностью, промыл. Плунжер переключения с 3 на 4 передачу был заклиненный пылью от фрикционов. Многие каналы в этой же гадости. Попутно промыл все остальные плунжера. Как закончу замену к/в буду тестить коробку. Будем надеется что теперь то я с ней окончательно разобрался.

Ступицу скидывать обязательно. Перед снятием ступицы не забудь снять стопорное кольцо шруса и регулировочные шайбы, под крышкой хаба. Из редуктора, шрус просто выдергивается. Здесь, где-то, более подробно сия процедура описывалась, вроде как...

Может гайки обратки на форсах перетянуты? Было такое, после переборки. Эти самые гайки чуть приослабил и все в норму стало.

А на кирпиче, радиатор АТФ, только набегающим потоком воздуха охлаждается. На булке получается радиатор в радиаторе ?

Пришло колено и вкладыши. Сегодня буду раскидывать дрыгатель. Надеюсь, что весь двигатель выдирать не придется. Но, "Война план покажет".

Для эксперимента, неделю назад воткнул на место ЕГР, понаблюдал за мотором, тяга не изменилась, дымности не прибавилось, температура движки в нагрузке снизилась. Пока оставил его на месте. Думаю, как форсы подносятся, начнет дымить, отсоединю.

Регулировка производится на прогретом моторе как раз для того что бы не ходить и не искать с термометром где температура 20-25*С И значения регулировок приведены для прогретой движки. Интересная бы получилась регулировка у меня зимой при температуре двигателя, скажем -15*С . После капиталки ставлю зазоры в 0,3 мм прогреваю, настраиваю по новой по 0,25 мм, и все дела.

Не знаю где на булке радиатор акпп, а т. к. на кирпиче под подножкой, при длительной езде по снегу радиатор обледеневал и не охлаждался должным образом. В хороших сугробах загоралась лампочка, глушить, не глушил, гасла сама. При сильном нагреве АТФ сильно расширяется, по этому не удивительно, что уровень был выше нормы. Смотрели, я так понимаю, на заведенной движке?

Для удаления старой пленки можно использовать промышленный фен (я использовал обычный домашний) пленка отлетает на ура и на стекле ни остается, ни следа от пленки.

Долго мучался с тупизной автомата, ну на конец победил. Может кому пригодится. Были следующие проблемы: с первой на вторую передачу, АКПП переключалась с коротенькой пробуксовкой, но вроде вовремя. Зато со 2 на 3 с конкретной пробуксовкой, да еще иногда и не вовремя. 4-ой передачи нет вообще. Предприняты действия: заменил жидкость на Dexron 3 с промывкой. Сколько помоев вылилось ...НО это абсолютно не помогло. Скинул поддон и почистил два плунжерка, до которых можно было добраться, не снимая мозгов. Они ходили очень туго. Все собрал, и о чудо пробуксовок просто нет! Но, к сожалению, до плунжера переключения с 3 на 4 так и не добрался, времени не было скидывать мозги. По этому 4 передачи так и не появилось. Но в будущем наверно и его промою. Весь вечер катался, не нарадовался.

Странно... А я считал, что клапана регулируются на прогретом двигле. Да и в книжке тоже четко написано, что перед регулировкой нужно прогреть двигатель до температуры ОЖ 80-95*С. Да и все дизелисты и камазисты, в один голос твердят, что регулируется на прогретом двиге. Ну, кому как нравится...

Вы что? Какие 0,15 мм клапана позажимаете. На подкапотной табличке русским по белому написано 0,25 мм. Клапана всегда регулируются на прогретом двигателе, не на горячем и не на холодном. Если клапана зажмете в будущем они могут прогореть.

Ну тогда буду проверять на себе . Если новое колено тысяч на 100 хватит, то думаю нормально. По нашим меркам это около 5-ти лет эксплуатации.

Скорее всего там проездом буду и магазинчик уже намечен (если себя зарекомендует). У них турбинка как никак 15 т. р. стоит, а я в крае контрактную за 12 т. р. брал. Я не думаю, что новая корейская запчасть проходит меньше чем поюзаная японческая. Кстати где-то тут на форуме читал, парень покупал в мегадизеле колено, вроде не матерился. Эта тема и натолкнула на мысль о заказе нового калена в москву, а тут еще как на зло расходники на работе из москвы идут . Вот и решил рискнуть. А до этого занимался поиском контрактного к/в в Красноярске.

Колено вместе с доставкой и вкладышами выходит 10500 деревянных. Это просто я к худшему готовился. Почитав немного и поразмыслив, пришел к выводу, что протачивать нет никакого смысла. Только трата времени, денег и нервов. А гарантий никаких. А новая деталь, все-таки доверия внушает. Контрактник конечно хорошо, но дорого, гемороно и гарантий никаких. Когда первый раз разбирал машинку все пугали байками о том что японки после этого не ходят, но ничего заменил р/в, скидывал голову и нормально, ходит до сих пор. Просто делать надо расчетливо и самому. Благо есть такой замечательный форум. Если с коленом все нормально выйдет, то летом, в москве буду, турбинку новую куплю. Все-таки деталь недолговечная. Сейчас стоит как раз контрактная, как то мне она не очень .

Капитальный ремонт конечно дело благородное, но весьма расточительное. Голову кстати после покупки скидывал, коллектора притирал. ЦПГ (на вид) в очень хорошем состоянии. Да и заводится машинка всегда с пол оборота. Только вот колено сам угробил, турбинку поздно заменил.

Ага, еще б найти кому это все нужно . У нас одна раздолбанная делика валяется прям на улице, хрен кто чего скручивает.

Как раз, наоборот, кроме коленвала и вкладышей ничего больше трогать не буду. Ремень ГРМ заменил год назад, Ремень б/в - смотри подпись , сальники все заменены, но задний сал. к/в и лобовины припасены, заменю. А голову, то зачем скидывать? Пути доставки до нас всего три: на самолете, на барже (только летом), по зимнику (только зимой). К тому же, кто будет возиться с покупкой двигла в Крае? В общем, деталь уже заказана. Может, кто, что подскажет по замене, т. к. все работы буду делать сам.

Я об этом уже думал, но к сожалению нет возможности доставки. Доставка контрактного двигателя из Красноярска обойдется мне в стоимость нового коленвала. Да и к новым деталям доверия больше чем к контрактным. К тому же что то мне не верится, что нормальная контрактная движка стоит 25 т. р.

В общем выдавило вкладыши и покоцало коренные шейки к/в. Заменил вкладыши, но небольшой стук остался. Проехал около 5 тыс. км. и снова начала появляться вибрация. Скинул поддон, проверил вкладыши, ужу есть выработка, но до металла еще далеко. Рассмотрев все "за" и "против" пришел к выводу, что к/в нужно только менять на новый или на контрактный. Сейчас заказываю в мегадизель новый к/в. С доставкой обходится ~13-15 т.р. на мой взгляд, самый лучший вариант. В связи с происшедшим было решено установить датчик давления масла. Установил УАЗовский. Заодно проверил давление масла механическим манометром, показал: 1,5 атм - хх, 4 атм - 3000 об/мин. Электронный УАЗовский показывает примерно то же самое. Вопросы: На этих вкладышах продолжаю потихоньку ездить, не приведет ли это к плачевным последствиям - проворачиванию вкладыша. Давление масла вроде еще в норме? Пока не пришло колено решил проконсультироваться по его снятию. Не придется ли мне снимать двигло для замены к/в? Буду признателен за любые советы, мнения.

Ну как я уже писал, что как воткнул опрессованные форсы все нормально заработало даже крутить ничего не пришлось. А по логике УОВ должен был бы уйти в более поздний т.к. давление открытия повысилось. Что наводит на мысль о том что ТНВД для форсов на 130 и 150 одинаковые. Хотя не исключаю возможности того, что регулировки немного разные. Ну я конечно все равно УОВ подкрутил . Халтура это. Ставил контрактные форсы. Соляру жрали, работали жестче и громче чем опрессованные мной. Что-то у нас тут типа спора получилось .

В общем, победил свой хруст/стук спереди. Выполнил следующие работы: 1)Промыл оба шруса в теплой соляре (было куча льда и пр. г.) и забил новую смазку. 2)Заменил порванные пыльники, поставил от нивы, подошли в аккурат. 3)Запрессовал транспортерную ленту между пер. подушкой редуктора и рамой. Была порвана. Заодно подтянул ступичные подшипники. Теперь при максимально вывернутом руле никаких стуков, даже сам такого не ожидал.

Я же уже писал, что из 11 пружин выбрал самые длинные. Бороться с кривым факелом без замены пружин бессмысленно. Я же не говорю что опресовал форсы лучше оригинальных, но в условиях моего колхоза меня работа вполне устаревает. Сравнивал работу с другими аналогичными двигателями, мой работает очень даже тихо. Вибрации после опресовки тоже стало значительно меньше. Я не такой богатый чтоб в свой убитый двиг ставить новые форсы. Колено доживает последние годы, недавно заменил вкладыши, но последнее время начал замечать, опять появляется вибрация. Так что... Пресовать на 150 атм НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ, просто делюсь опытом экспериментов. Раньше разгонял компутеры, теперь пытаюсь машины .