Satanyo

Я так понимаю, что данный пост является утверждением что оригинальных форсов на 150 атм в природе нет и не было. То, что пружины просаживаются это конечно не есть гуд, но самое хреновое то, что при износе пружины появляется боковое давление. При этом факел становится не ровным. Я здесь уже, кстати, писал по поводу того, что длинна пружин из одного комплекта форсов разная, замерял микрометром. Разброс доходил до 0,3 мм. Теперь вспомним, какая толщина регулировочных шайб? О какой просадке пружины может идти речь? Катаюсь уже около двух месяцев никаких нареканий со стороны форсов. Кстати, измерил расход. По зимнику 14 л/100км. Причем пропала 4-ая передача езжу без нее Да и езда еще такая, то тормозишь, то разгоняешься каждые 300м. Ради научного эксперимента так сказать

Каким ручьем? Ты о чем? Достаточно, что б сальник немного потел. Первые симптомы появляются как раз только при пуске, при работе все в норме. Когда я скинул насос сальник был чуток сыроват, под машиной никаких капель не было. После замены сальника обороты при пуске всегда в норме, раньше ~500 были и при пуске иногда приходилось топануть на педаль газа чтобы завестись. Сейчас при запуске педали никогда не касаюсь. Сальник на ТНВД ставил русский подошедший по размеру. Что замена сальника избавит от проблем с запуском, утверждать не берусь, повторюсь, я делал все в сумме опресовка форсов, регулеровка УОВ, замена хомутиков и сальников. Что и дало свой результат, с запуском проблем не испытываю.

Заменил через 10 т. км. после покупки авто. Еще, не могу утверждать точно турбина или масло хреновое, но когда стрелка температуры ОЖ поднималась до середины или чуть выше (особенно хорошо проявлялось на крутых подъемах) загоралась лампа давления масла.

У меня примерно такое же было. Только дымности особой не было, но давление масла упало до такой степени, что вкладыши убило. Еще при померании турбины у меня повысилось давление картерных газов. Все сальники двигателя потели.

Очень похоже на замерзание топлива. Попробуй, эксперимента ради ливануть в бак саляры теплой, либо бенза (я лью разведенный), керосин народ советует. Страшного ничего не будет, а проверить стоит. Это лучше чем на удавке тащить. Только насос ручной подкачки помучай сразу после заводки.

Если после долгого маслания движка заводится и обороты ~500 об/мин. и ниже. То скорее всего где-то подсос воздуха. Было у меня такое и проявлялось, кстати, сначала только на холоде, заменил сальник на ТНВД и все прошло. Да еще, за одно все обжимные хомутики поменял, на всякий случай, родные доверия не внушают.

В гараже на уровне глаз -20*С на полу предположительно -30. На улице -40. При таких условиях заводится без проблем, с пол оборота без подгазовки. Правда под капотом 2 акум. и ТНВД с автоматом прогрева. Раньше заводился чуток по хуже, пришлось поменять распылители, опресовать форсы, подкрутить УОВ, заменить сальник на ТНВД. При более минусовых температурах даже заводить не пытаюсь движку жалко.

Я смотрю у меня куча сочувствующих...ну ниче где наши не пропадали. По воле случая у знакомого владельца не безызвестного авто умерла АКПП. Взял для проверки у него соленоид повышающей передачи, подцепил он стал щелкать как положено, но переключения на 4-ю так и не появилось. Буду колупать АКПП дальше. Заодно попытаюсь реанимировать умершую коробку знакомого. В планах купить пакет фрикционов и прокапиталить АКПП, а то 3-я подбуксовывает.

В общем открутил солиноид повышающей передачи, тот что слева по ходу машины. На него подается 12 в. Снял прозвонил, сопротевление 12 Ом. Подцепил его к 12 в, индукция идет, а в клапане никаки шевелений. Скажите, у кого рабочий клапан, должен ли он щелкать, когда вкл/выкл кнопка Овер Драйв или просто при подачи 12 в.

А у меня сейчас умерли саленблоки (или подушки как их правильно) переднего редуктора и при поворотах раздается сильный хруст. Предположение такое, при повороте колес редуктор немного поворачивает, а так как у переднего кардана изгиб не большой, он и стучит сам об себя. Кстати кардан проходит слева.

Сколько же у вас новое двигло корейское стоит? Может поможешь собрату по мобилю .

Просто расходники покупаю не всегда сам вот и стараюсь собрать о них как можно больше инфы. А то дома мертвым грузом уже лежат штуки 3 сальника, две рулевые тяги (правда, их под наши подточил), два аморта. Все продавцам доверялся. Слушай HARU, а в ваших краях саленблоки для переднего редуктора и акпп нет в продаже случаем? Мои напрочь умерли не знаю где купить...Прошу прощения, что не в тему... Hunter.ru Я где-то читал, что прокладки продают, в основном, самые толстые. Купить голову в сборе самый безгеморройный вариант, но самый расточительный . Год назад один распредвал за 7000 р. покупал . У знакомого оборвало ГРМ, заменил бугеля. После чего он мне говорит: "- Полезная вещь эти бугеля, надо с собой возить несколько штук." :D

Это золотниковый клапан. Железный стаканчик завальцован на пластиковом штуцере. Сдергиваешь его пассатижами, оголяется пластиковый штуцер. Мастыриш к нему шланчик и радуешься жизни. Тоже хочу шланчик воткнуть, да руки не доходят.

Появились проблемы с АКПП. Может, кто чего подскажет. После покупки авто все было в ажере, по крайней мере, с АКПП. После переборки двигла стал замечать, что 4-ая передача стала включаться с запозданием. Отстроил тросик АКПП по мануалу и проблемы вроди бы решились. Недавно опять таки заметил что 4-ая передача не включается не при каких оборотах газовал до 4000 об. и нехрена . Трос в норме. Датчик ТПС крутил - разницы не почувствовал. Кнопку OD off клацал неоднократно, загорается тухнет, толку нет. Скорость 80-85 км/ч обороты 3000-3200, а переключений нет. До 3-ей передачи коробка работает без нареканий. единственное небольшая пробуксовка со 2-ой на 3-ю. Дексрон менял заливал дексрон 3 Shevron (вроде). Менял методом слил - залил, примерно 4 раза. Где-то читал, что может быть виноват датчик темперотуры на двигателе или клапан №2. Подскажите, как проверить клапана коробки, их как я понял там всего 2 шт.

http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=972 Случайно наткнулся. Может, что полезное для себя найдешь.

Сними поддон АКПП, с правой стороны ентот трос видно. Менять, не менял - нужды не было, но думаю клапанную доску (или как там она) скидывать придется. В общем, количество приобретенного опыта равно пропорционально количеству сломанных деталей .Если коробку будешь сам ломать, опиши процесс. У самого автомат глючит, наверно придется самому разбирать и неполадки искать .

Обследовал ТНВД сзади и нашел еще одну пломбу, ниже обратки. Я так понял это она... KVA, а то, что я на картинке показал, это что? Увеличение топливоподачи при повышении давления наддува?

Читал, читал... Аж сам призадумался. . Начнем с того, что у тебя на ТНВД стоит корректор по наддуву, который в случае увеличения давления турбины реагирует увеличением топливоподачи. По цифериям в мануале вроде так.

Раскрутил форс с шайбами, так сказать, для следственного эксперимента . Там обнаружилось 2 рег. шайбы. Замеры показали: предположительно оригинальная толстая и заметно деформированая (сплющенная) - 8,2 мм. Тонкая, предположительно не оригинальная - 7,7 мм. Посадочное у этого форса оказалось 8,4 мм . У меня 11 форсов, один набор снят с пыжа. Видимо есть незначительные различия. Думаю при условии того, что купленные шайбы будут подбрасываться под родные, это не смертельно. Просто самый близкий и не геморройный вариант 7,35 мм. Хотя я использовал щуп ИМХО - дешево и сердито. Пока на форсики не жалуюсь, тьфу, тьфу. С нашей солярой если распылителей хотя бы на 3 года хватит, то хорошо.

Garre_kiv А после установки форсов УОВ крутил? Может слишком поздний? Я подкрутил на всяк случай . Вообще в паровозике кручу все что можно и не можно, натура у меня такая, все бы поэкспериментировать...

В общем посадочное отверстие 8.1 мм, диаметр пружины 7.9 мм. Так что, 7,35мм 420 шт. я думаю, в самый раз будет .

В гараже валяется несколько форсов с регулировочными шайбами, вечером замеряю и выложу. Я слышал, что регулировочные шайбы поштучно продаются или это только оригинальные? А по какой цене предлагают?

На счет того, сколько дрыгателю надо вопрос остается открытым. Хотя в мануале русским по белому сказано, что с ЕГР - 150, без ЕГР - 130. По поводу замены форсов на комплект новых, так мне проще заплатить 3 т. р. за распылители чем 13-14 т.р. за новые форсунки. Я думаю эффект от замены форсов не настолько ошеломляющий что бы покрыть разницу в цене . Тем более, что с нашей солярой распылители не так уж и долго проживут. Хотя при наличие средств и я бы не замарачивался с опресовкой, а купил комплект новых форсов...

Ну, думаю, для начала я бы озадачился, где можно найти качественный манометр очей так на 250-300. А на счет остального уже, мне кажется проще сообразить . А за 17 т.р. я бы и сам лучше новый набор форсов купил, еще бы и на обмывку осталось. А что в ваших краях тракторная техника всяческая не водится?

Спасибо за советы. Так и думал, что без высокоточного оборудования не обойтись . Буду с кувалдометром пробовать.