Satanyo

Добрался наконец до заднего кардана, решил заменить сальник тот что в раздатке. Полз значит я под машину с новым сальником, ага поменял... еще одна деталька в наборе ненужных запчастей. Набрал в поиск номер MD731708 комп выдал размер 36x52x10 или что-то типа этого. Заказал, такой и привезли, а у меня оказался 50х68х9 почистил все, подтянул пружинку на сальнике и поставил все на место Это я так размер не правильно отыскал или их куча размеров под одним номером. Еще ко всему не могу открутить гайку в заднем мосту под карданом. Тормоза не выдерживают, проворачиваются колеса. Кто как с этим боролся?

Что то я ндоганяю . Сзади ТНВД отверстие, запломбированное алюминькой, под ней комок проволоки. Я ТНВД сзади не изучал, но там вроде одна пломба, та что на картинке. Надо глянуть, может я у себя сорвал не ту пломбу .

Вот, надеюсь понятно.

После установки форсов на 150 атм. работа в плане жесткости и звука не поменялась (по крайней мере я не почувствовал), даже УОВ крутить не пришлось, просто я давно уже маюсь с выставлением УОВ, а тут по совету KVA решил попробовать понастраивать УОВ не на холостых, а на высоких оборотах и вся проблема решилась . В плане расхода, стал жрать значительно меньше (думаю из-за новых распылителей) из-за частых прогревов привести цифры не представляется возможным, тарахтит на холостых по 3-5 часов в день. Но зато, не знаю толи из-за новых распылителей, толи из-за того что форсы на 150 обороты до 3500 стал набирать не в сравнение с прежними форсами. А на счет ТНВД ты не волнуйся, он то точно продавит . Еще, то, что заводится с большим давлением будет хуже, тоже вранье, проверил на себе, при -15-20С* с пол пинка. В общем, я никого не агитирую, просто привожу доводы своих экспериментов.

Если сейчас стоят на 125 атм. то скорее всего УОВ придется подкрутить, но это в принципе не страшно. Да, еще, при опресовке до 3-5 атм разброс не слишком критичен, более не желателен. Это я к тому что ты столкнешься с тем, что даже шайба 0,02 мм будет добавлять слишком большое для тебя давление. И старайся что б под родной шайбой, лежала только одна самодельная.

Nemo То что на картинках, это немного не то. Это не винт цикловой подачи, а винт максимально выжатой педали акселератора. На обеде выложу картинку.

В основном ножницами, где ножницы не брали, ломал пасами и обтачивал до круглого состояния на точильном станке. А на сколько атмосфер опресовывать собрался 125 или 150?

Пробуй :: . О результатах только отпишись.

Garre_kiv Как у тебя все сложно, удивляюсь как моя машина после моей самостоятельной (ламерской) опресовки еще ездит... Безусловно, что без стендика для опресовки и хотя бы тонкого щупа (0,02 мм) делать нечего. А об опресовке я писал недавно в соседней ветке "замена распылителей". Нюансы с которыми я столкнулся: Если уж открутил форсунку меняй сразу и распылитель. Если пружина деформирована, то четкой отсечки не будет. Вырезанные из щупа шайбочки д.б. круглыми что бы не создавать бокового давления и как следствие неправильный факел распыла. Старые шайбочки выколупливают через отверстие обратки, и вырезанные подкладывают под заводскую. НЕ В КОМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫКОЛАЧИВАТЬ шайбы на каких-нибудь тисках или еще на чем. Из-за этого форсунка после сборки может подтекать. Ну думаю о том что после выкручивания форсов нужно запастись новыми обжимочными шайбами говорить даже не стоит...

Хотел воткнуть картинку из мануала по пыжам, где показан винт цикловой подачи. Недавно убавил у себя подачу топлива на пол оборота, тяга вроде не изменилась. Посмотрим что с расходом станет.

Там с фотоаппаратам с разбегу не подлезешь. . От третей форсунки отходит трубочка (в сторону ТНВД), иди по ней и попадешь к болту обратки. На счет цикловой подачи то там не совсем болт. Выше болта обратки находится пломба, ее срываешь нахрен, выдергиваешь от туда комок проволоки. Берешь тонкую плоскую отвертку вставляешь в отверстие, упираешься в верхний край и крутишь. По часовой стрелке - добавить подачу топлива, против - убавить. Чтобы понять как там крутить лучше с помощью зеркала и фонарика посмотри что да как. Картинку воткнуть не получилось, видемо разрешение не то...подкрутить нечем.

Зимой без лопаты за поселок не выезжаем :: . А если бы оба передних колеса гребли, не плясал бы вокруг машинки с лопатой и домкратом. Хотя бы там, где бровку по случайности цеплял и копался.

Вот блокировка переднего редуктора очень повысила бы проходимость. Да и на задний мост была бы не лишней. Машинка почти всегда садится на переднюю балку и одно колесо буксует а второе намертво зарыто снегом.

Ясно, значит однозначно нужно гену скидывать...Тогда буду гайки крутить

Это те провода, что в генераторе там 3 фазы и масса. Или нет? Внутри генератора визуально все на месте, все надежно припаяно. Кстати, сбросил провод с гены "+" замерил напругу. Высокоточный китайский мультиметр показал 29 в. Так и должно быть? И еще масса передается только через кронштейн крепления или должен быть еще и провод? У меня передается только через крепление. А то видно что прошлый хозяин ковырялся в генераторе, может остались лишние детальки у него в гараже .

Здравствуйте. Недавно появились проблемы с бортовой сетью. Проседает напруга, свет тускнеет при включении аварийки, нажатии на тормоз. Генератор зарядку дает. На катушку возбуждения, напруга поступает: между собой 1,5 в, с массой: на одном 12 в, на другом 10 в. Замерял напряжение на клеммах аккумулятора на работающей движке: 13-13,1 в. При включении потребителей напруга проседает на 0,3-0,5 в. Обороты движки на напругу не влияют. Грешу на регулятор напряжения. По паджеровским схемам оно находится в генераторе. Генератор разбирал, чистил щетки, но что-то не обнаружил я там регулятор напряжения, или он под радиатором находится вместе с диодами? Или же дело не в регуляторе, а в плохом контакте где-нибудь? Знающие делиководы помогите советом, чтоб лишний раз не разбирать лишнего.

Garre_kiv Не знаю как там на 4М40, но на 56-ом на парковке до 3200 об легко берет, еще запас на акселераторе есть. Полностью на, нейтрале педаль до упора не выжимал, уж больно ревет сильно :ispug: . Мне кажется, что если обороты плохо берет, то либо УОВ сбит в сторону позднего, либо форсы дохлые. После покупки новых распылителей движка до 3100-3200 крутится вообще на ура. Может от того, что давление открытия форсунок сделал 150 атм вместо 125, а может от того что УОВ попал . Кстати народ, может скажет кто, на сколько оборотов и на какой скорости на 4ВД 4-ая передача подрубается, а то 90 км/ч обороты 3100-3200 и дальше ползут, а переключений не происходит

А у меня такая ерунда. Сопли в виде бортовой проводки что-то забарахлили или гена все же, но дело не в этом. Проездил я целый день на аккумуляторах (освещение, печки, патефон). Заглушил и больше не завелся, а на улице -42 незаметно подкралось. Так вот самое обидное в том, что контролька аккумулятора даже не подмигнула. Вот и верь после этого контролькам... Я же так понимаю контролька в виде аккумулятора сигнализирует о том, что нет зарядки на аккумулятор. Или она о чем, то другом информиреет.

Вот блин, невнимательно прочитал :D Я подумал, что ты про A/T Temp спрашиваешь. Ну ладно раз уж поправили...

Этот датчик информирует о перегреве Автоматической/Трансмиссии Загоралась на затяжном подъеме по наметенному снегу. Проверь уровень Дексрона на всякий случай.

В общем пришли мне распылители Zexel made in japan. Bosh. Брал через Exist.ru Опресовывал сам на механическом стенде на местной дизельной электростанции. В процессе опресовки выяснялось, что из четырех распылителей хорошую отсечку имеет только 1 распылитель . Для регулировки приобрел тонкий щуп 0,02 мм мин. толщина пластины. На руках имелось два комплекта форсунок. С помощью микрометра выбрал 4 самых высоких пружины. Опресовал все форсы на 150 атм. (стояли на 125 атм.) Выяснялась одна особенность, если регулировочная пластина недостаточно круглая, то распыл факела становится неправильным (бьет в сторону). Общался с дизелистом, говорит, что таких распылителей, только русских, у него полный ящик отбраковки и если бы у меня не было форкамеры в головке, то двигатель бы хрен работал с такими распылителями. С помощью пары изувеченных отверток и какой-то там матери все-таки выдрал старые обжимочные шайбы из колодцев головки не покалечив последнюю. В итоге после изменения давления открытия форсов сильных изменений в работе дрыгателя не заметил, разве что ровнее работать стал. Проверка на дороге показала, что разгон до 80 км стал заметно шустрее. И под нагрузкой стал набирать обороты, чего раньше практически не было. Расход топлива пока не засекал, корпус одного форса подтекает слегка зараза .

Замерил пер. сальник К/В, Hunter.ru был прав. Сделал поправку в списке, чтоб народ не путать.

Так, уточняю... На родном штуцере, тот который на трубке, резьба на 12 с шагом 1,25 коническая. Так? Не доганяю, трубка та, что к турбине идет, как уплотняется? Там развальцовка или что?

Hunter.ru На счет пер. и зад. сальника К/В, завтро смогу сказать точно, мне их превезут, померяю. По поводу высоты посадочного места оно как правило с запасом, +/- 1 мм не смертельно, но все равно спасибо, что поправил. Так как ремня Б/В нет по-этому и сальники не искал.

KVA Опиши пожалуйста переходник для датчика масла поподробней, с размерами резьбы в ГБЦ. И как там гайка трубку обжимает, там развальцовка или бобышка в пазе зажимается? Хочу воткнуть манометр давления масла УАЗовский. А то параметр нужный, как ни как, вкладыши уже заменил. 999 Да уж подфартило