Satanyo

Помоему форсунки и цикловая подача главным образом влияют на расход.

По заявкам телезрителей Сальники Название Парт номер Размер Пер. сальн. Раздатки (хвостовика) MD712012 36x52x10 Зад. сальн. Раздатки (хвостовика) MD731708 50x68x9 Сальник зад. Моста (хвостовик) MB160949/MR 580530 45x72x12/19,5 Сальник пер. моста (хвостовик) MB160578 42x65x12 Сальник ступицы колеса MB526395 58x75x7,5/11,5 Сальник привода пер. ред. (внутр.) MB393883 33x65x12 Зад. сальн. К/В MD069947/MD343564 80x96x8 Пер. сальн. К/В MD069949/MD343563 44x60x7 Сальник Р/В MD153103 35X50X8 Сальник ТНВД 20х31х7 Партномер сальника ТНВД что-то найти не могу. Если где ошибка в размерах просьба поправить. Дома лежит сальник между АКПП и раздаткой если что, могу и его параметры добавить.

Сальник Р/В - 35X49X6 (забивал какой то руский 32х50х10 пока не купил новый, хватило не на долго съело сальник, немного выработоло вал) Сальник ТНВД - 31х20х7 нашел подходящий по размеру НАШ. Езжу с ним уже месяца два, пока все в норме, обороты на холодную берет сразу. Кстати, я для себя собрал почти все размеры и партномера сальников для 4D56. Если нужно могу выкинуть на обозрение.

В наших краях электричество добывается с помощью дизельных электростанций. Дизеля правда не японские, а наши руские, но зато на них имеется интеркуллер и турбина. Работают по 5-7 лет без выключения, причем на русском масле (МС-20 вроде). И ничего аварийных остановок не так уж и много. А вообще местные дизилисты при виде устройства 4D56 сказали что консрукция форсунок примитивна. У нас давно отказались от таких. Вообще я считаю наши дизеля не хуже японческих. Правда не понимаю почему мелкие высокофорсированые дизельки не делают.

А мне кажется проще купить родной контрактный болт, да и шкив к нему в придачу. Не помешает. Еще как вариант, ремни чересчур натянуты. Может от сильной натяжки болт раскручивает?

-=MAXDIE=- Я имел в виду, что для меня (относительная теплая температура зимой -30-35С*) этот параметр ("+") особенно полезен. Скорость, Шум и Вибрация дизеля меня устраевают вполне. На счет замерзания саляры: 10% бензина в бак и все в норме. Проверено, при -55С* дрыгатель за 5 часов работы колом не встал, хотя колеса были квадратные . А до -40С* на зимней соляре можно ездить без вреда для здоровья. Ну и еще один минус в пользу дизеля. Случайно пролил бочек саляры в салоне, так теперь вонь ну никак не выветривается, саляра ооочень медленно испаряется.

-=MAXDIE=- Если бы мне нужна была только универсальность, то я бы взял паркетник . На счет тяги: в те горки куда я на дизеле корабкоюсь зажигалки даже не лезут. На подъемах со свеже наметенным снегом коробка несколько раз перегревалась. Я привык объективно взвешавать все "+" и "-" устройства, а не кричать фанатично с пеной у рта, что "Intel - рулез полный, а AMD - отстой" Каждый продукт занимает свою нишу. А вкус дело выбора. Но как не крути ВНЕДОРОЖНИК у большенства ассациируется с ДИЗЕЛЕМ, а не как не с зажигалкой. Спор этот можно продолжать бесконечно, это дело религии. Кому , что по душе....

Зато ентот трактор на холостых оборотах тянет такую нагрузку, что твоей зажигалке и не снилось. . ИМХО единственный основной плюс зажигалки в том, что в ней зимой теплее.

Тоже слышал про то, что есть на 4D56 с ЕГР форсы на 150. У самого лежат 3 комплекта форсунок, из них один снят с паджеро, так все были опресованы на 125 атм. Для интереса пробовал опресовывать форсы на 150 атм поставил, завел дрыгатель калбасит и обороты низкие т.е. все как при самом позднем УОВ. ТНВД крутить не стал, лень было. На счет регулеровачных шайб тоже думаю т к на недели буду распылители менять (мои все бьют как из брызгалки) скорее всего буду рубить щуп и опресовывать на 130. Меня беспокоит только то что в случае неверной оприсовки форсы нельзя будет выкручивать т к набор обжимачных шайб у меня один, а купить их в наших краях негде, до цивилизации около 1000 км

Посмотри правильно ли настроен трос рычага селектора АКПП.

Была такая же проблема, особенно в холодное время сильно проявлялась, заменил сальник на ТНВД, теперь все пучком. После запуска обороты не менее 700.

Первый раз когда снимал поддон погнул его отверткой (забивал ее между поддоном и двигателем) Так вот из под этого места потом и сапливело масло. Снял его подравнял на плоскости, посадил на герметик "мадэ ин наш" вроде не течет. По поводу доступа к болтам, накупил всякого инструмента, доступ плохой, но открутиь реально. Правдо появились другие проблемы с течью, потекли все сальники зимой. Нашел размеры почти всех сальников, меняю их на руские которые есть у наших местных барыг.

Ничего сложного, если не считать плохой доступ к некоторым болтам. Снимать ничего не нужно. Поддон на герметике сидит очень плотно, по этому лучше забить между поддоном и дрыготелем, что-то вроде плоской отвертки. Перед установкой проверить паддон на плоскости и посадить на герметик.

То-то я думаю она совсем на наши форсы не похожа.

-=MAXDIE=- Уже заказал в Иркутск. Покупать будут либо Zexel либо Denso. Это я так понимаю форсунка на фото, а от какого аппарата?

Ну все, мои распылители делают так: "кирдык" Появилос постоянное подстукивание (правдо еле слышное). Вскрытие одной форсунки показало, что в районе выхода иглы имеется небольшая раковина, вобщем эти распылители "ни в красну армию" и им пора на помойку. Есть вариант купить распылители в Иркутске. Думал покупать распылители DENSO. Тут почитал что у этой фирмы часто попадаются бракованные распылители. Купленное будет отправляться по почте, поэтому поменять нерабочий не получется. Теперь вот думаю наверное стоит заказывать распылители Zexel, чтобы потом волосики не рвать...

NETRON Трубки жидкостного охлаждения находятся друг на против друга. Вторая трубка (металлическая) выходит слева турбины и уходит к задней части головки блока цилиндров. Там она через резиновый шланчик соединяется со штуцером. У меня этот шланчик был в удовлетворительном состоянии, но так как двигло было в разборе, решил сменить все шланги и хомуты на затягивающиеся. В общем ляжешь с лампой под машину и все увидишь.

Я свою турбинку в Красноярске за 11 т.р. брал под заказ, везли две недели. Но сразу с ними обговорил, чтоб люфт в пределах нормы был, а то в одном месте валялась турбинка с ценником в 10 т.р., а люфт у нее не менее 1мм, гарантий никаких, брать не стал. Интересует вопрос: старая турбина на холостом ходе не создавала разряжения для сапуна картера. Поставил рабочую турбину, то же самое Что так и должно быть, или у меня что-то не так? А то картерные газы, на ощуп, не высокие, а весь двигатель в масле. Течет отовсюду.

Ну вот сменил вкладышы, как я и думал STD означает то что у меня еще стандартные вкладышы. На счет того из-за чего их убило, так я думаю что турбина сделала пол беды. Оснавная проблема оказалась в низком давлении масла (я так думаю). На форуме по Пыжам прочитал о том что бывают проблемы с прокладкой под кранштейном масленного фильтра. Получалось что оснавная чать масла уходила сразу на слив, хотя с виду прокладка целая. Сменил прокладку, у меня вокруг этого кранштейна было все в масле. Сейчас хочу сделать прибор для слежения за давлением масла, параметр важный, а радной датчик полная фигня.

prorok Видимо ставили, уменя стаяла такая. Стоит также блок повышения оборотов прогрева на ТНВД (заметил что тоже есть не у всех). Свою турбинку уже успел убить. Купил кантрактную от Пыжа. Правдо горячую улитку пришлось ставить свою, у Пыжа другая. На счет плюсов у турбины с жидкостным охлождением, где-то на форуме писалось. 1)Лучше теплоотвод - дольше служба. 2)ОЖ лучше и быстрее прогревается. В моих краях пункт 2 очень актуален т.к. зимой до -55. Сейчас подвезал вентилятор, так стрелка ОЖ до середины только в -20 доходит и то под нагрузкой. Зато в салоне сахара, при том что забор воздуха снаружи.

Ты же сам ответил на свой вопрос. С EGR - 150-160, без EGR 120-130 кг/см^2 . В книге по пыжам так написано. Но когда форсы контрактные купил с паджера проверил на стенде 125 . Но я все равно EGR задушил по этому и не волнуюсь. Хотя интересно посмотреть, как двигатель будет себя вести при опресовке форсов на 160. Думаю, тяга должна возрасти, но заводиться станет хуже.

Чуток напутал . Второй шланг находится сзади двигателя. Он у меня был в неплохом состоянии, но так как двигатель пока еще кишками наружу, решил менять все что возможно. Вместо старых дряхлых резинок поставил кислородные шланги и обжал затяжными хомутами. Кстати тот шланг что лопнул у NETRONа у меня тоже был на гране.

У меня почти аналогичная проблема. Только причину холода в солоне я знаю. Дело в том что прошлый хозяин ложил машину на бок (при чем на левый), кузовных работ акромя шпаклевки и покраски не делал, вот и поддувает от дверей. Тоже кинул сукно, в несколько раз сложенное, на дрыгатель и движке теплее и шума в салоне меньше. Кстате и летом с ним езжу

В том то и дело, что ездил на убитых форсах больше месяца. Когда менял форсы подумал, что стоит сменить и свечи накала. Ну ладно наверно со свечами мне повезло. Для Nemo Если с 2-3 оборотов дрыгатель не завелся я свечи накала 2-3 раза прокаливаю а потом стартером кручу. В большенстве случаев помогает.

А от чего свечи накала перегорают. Я вот после покупки мобиля начитался, что они часто горят. Купил комплект новых NGK, поставил, проверяю старые - все рабочие . Лежат прозапас. Еще где-то слышал, что лучше не запускать дрыгатель пока реле свечей накала не отрубится (свечи целее будут), так до сих пор и делаю.