Satanyo

Сломал правый широкий ветровик на своей булке . Попытался найти в Красноярске, нашел два узких. Купил. Теперь думаю, ставить их или рыскать родной широкий? Широкие вроде как роднее и смотрятся красивши.

Могу ошибаться, но как я понял сальники различаются только на EFI и не EFI. Номер до 96 года ME202115 (твой вариант) это синий сальник с губой которая снимает масло с маслоотражающей пластины. А вот с 96 года ME202851и с 99 года ME203250. Это один и тот же сальник (коричневый) ставится на эфишных моторах и снимает масло непосредственно с коленвала.

Если не отворачивать заднее крепление тнвд, то насос останется на месте. Открутить придется только болты притягивающие передний фланец ТНВД. На контрактнике советую заменить все сальники: передний под шкивом К/В и задний (коренной), ну и сальник ТНВД, заменить будет нелишнем. А то потом туда лезть будет не резон когда мотор будет на месте. Еще нужно изучить коллектора на предмет подтеков и просекания, тоже частая проблема. С компрессором кондея проблем небыло, даже газ из системы не спускал.

@pashap, Для шкива к/в у меня изготовлен спец ключик. Да и проблем с откручиванием особых не испытывал никогда. А что б лобовину перекинуть, действительно всю навеснуху скинуть придется. Садится она на герметик. Еще забыл сказать, оставил родной коренной сальник о чем сейчас сильно жалею.

Колено крутит паразитную шестерню, а она в свою очередь крутит р/в посредствам цепи. Следовательно, если промахнутся метками паразитная шестерня - к/в, то согласованность по меткам сбивается. Если к/в можно выставить по метке, то на р/в метки нет, тупо шпонкой вверх можно и не заметить смещение. Это все чисто теоретически, сколько раз я разбирал этот двиг, ни разу не промахнулся по меткам.

Мне хватило различий в щупе и фильтре. Дальше изучать не стал, Мне было проще поставить родную деталь чем резьбы резать, к тому же, попутно заменил успокоитель, башмак натяжителя и цепь. Хотя конечно цепь менял зря, сейчас езжу на той что была на движке изначально ... Так что скорее всего все верно пишут.

Теоретически конечно возможно, при условии того что был факт снятия паразитной шестерни.

Просто перекрутил со старого двигателя. С лобовиной много заморочек, проще перекинуть паджеравскую. Прокладка не пострадает. Корпус термостата и отводной патрубок тоже разные, ставил паджеровские. К тому же, у меня на пыже турбина "сухая", а на купленном моторе была "мокрая". Датчик давления масла на том же месте. Покупал блок без ТНВД и ГБЦ, их я покупал отдельно. ТНВД - контракт, ГБЦ - Китай. Навесного тоже небыло. Гену поставил, оставшуюся от кирпича (4D56), встал без особых заморочек. А вот контрактный блок, что интересно через 2,5 года начал сапунить. Пришлось менять кольца.

Ставил на своего паджерика двигло от делики. Заменил: - Задний фланец и маховик - крепление двигателя - лобовину - поддон и маслоприемник - кронштейн масляного фильтра с охладителем - сверлил дырку в блоке для щупа. Ну и по мелочи уже и не помню. Но вроде как еще и трубки ОЖ тоже какие то менял.

Надеюсь люфт распредвала проверяли без клапанов, или хотя бы без стаканов... А то я думаю продавить пружины клапанов у мастера силенок не хватит

Если зеркала выработаны, то кольца естественно будут долбить по кромке и им скоро придет кирдык. Но еще как вариант можно просмотреть ГБЦ. Я где то писал уже, что после покупки китайческой головы очень долго "дорабатывал ее напильником". Распредвал болтался в постели как карандаш в стакане. И направляющие клапанов тоже заменил, клапана тоже болтались. Голова гремела и кашляла во впуск.

Форсунки легко диагностировать: отпускать по очереди гайки подачи, если стук вдруг пропадет то мертвая форсунка найдена. Еще как вариант стучать будет если перепутать трубки к подаче форсункам. При этом будет плохой запуск и едкий дым.

Однозначно разводят. Горячая (чугунная часть) улитка очень даже изнашивается. От перепада температур и масла внутренний диффузор трескается, выгорает, иногда диафрагма даже сужается до полного заклинивания крыльчатки. А вообще черный дым появляется не только из за убитой турбины. Из за проблем с ТНВД, ГБЦ, ЦПГ тоже может быть черный дым при заведомо рабочей турбине.

У знакомого на монтерике была следующая история. Когда включаешь кондей под ноги пассажира ручьем лилась вода. Как выяснилось забилась трубка стока конденсата кондея. Воды было так много что пришлось снимать мотор печки и сливать воду. Может тут похожая ситуация? Вода осталась в патрубках печки и мешает нормальной жизни .

Частенько настраивал форсы на стенде. Так вот когда делал в первые разы допускал одну халтурку. После раскручивания форса выбивал прикипевшую регулировочную шайбу стуча корпусом форсунки о верстак (тисы). В результате этого на корпусе форсунки (на ее торцевой части) в том месте где она контактирует с проставкой образуются задиры (неровности) по ним то и текло. Т. к. при затяжки корпуса форсунки и гайки форсунки резьба не играет уплотнительной роли. Давление удерживается за счет сдавливания призонных частей: корпуса форсунки, проставки и распылителя. В следствии чего делаю вывод, что мастер был просто не особо компетентен.

Такие баталии вокруг обычного механического ТНВД. Я как то давненько ездил на всякой шняге (топливо) тоже мучился с топлевоподкачевающим в насосе. Сейчас делаю проще: ставлю одноразовый сетчатый фильтрик до и после основного фильтра. Теперь контроль за дерьмецом и водой есть всегда. Какой только шнягой не заправлял, насос все еще жив. Уже 3 года. Фильтрики меняю раз в месяц, иногда реже. Грязь оттуда не выводится)) По теме: 1) Нужно бы заменить лягушку, желательно на терановскую с разборки. 2) Поставить фильтрики, если еще не стоят. 3) Проверить качество обтяжки хамутов от фильтра до насоса. Если ничего не поможет, можно попробовать погонять насос на дексроне. Неплохо промывает.

Течет в основном из под большого кольца. Я пробовал новое кольцо ставить, все равно сопливело, посадил на герметик и теперь все сухо. И еще по регулятору. Я когда регулятор ставил, старался сдвинуть его максимально в право, что бы кулачек на регуляторе как можно глубже сидел на дозирующей шайбе плунжера. Возможно это тоже дает положительный эффект.

сапёр Делал все так же как описано тут? http://forums.drom.ru/nissan-pathfinder-terrano/t1151047301.html Зазор между катушкой и ротором точно выставил? Я делал все как описано. В результат особо не верил, думал износ где то. Но как не странно все заработало. Уже 2 месяца обороты не плавают и не проседают. До этого разбирал педаль, менял датчик К/В, мыл бак, двигал регулятор, счастья не было. А тут крышку разобрал/собрал и все стало как у людей.

Хватит лечить таблетками, пора оперировать Чего боишься разобрать его полностью? В регуляторе наблюдался еле заметный налет, легко стирался ветошью. Может он нам жизнь портит?

Если честно на насосе не проверял как вал шевелится. Снял регулятор целиком и дома уже курочил. Еще разобрал болт на обратке, шарик был грязноват. Контакты в регуляторе обкусывал кусачками. Обратно все спаивал паяльником. Как до, так и после сборки вал ходил без видимых заеданий.

сапёр У меня была абсолютна такая же работа двигателя. Мучился 2 года. Этим летом снял и распаял крышку, все почистил, протер, выставил зазор в роторе и теперь машина с этим же ТНВД и крышкой(позиционером) работает как часы, ровно без заиканий. Ничего сложного, решение проблемы было описано на сайте по Ниссан терано. На прошлой странице вроде отписывался по своему ремонту. Фоток не делал т.к. их и так полно. Если будут вопросы постараюсь ответить.

Добрался таки до позиционера... Сложного в нем ничего нет. Снял, разобрал, проверил люфт вала, радиальный - отсутствует, осевой - есть, но очень маленький. Грязи внутри почти не было. Выставил зазор на роторе, все почистил, спаял. Поставил на место. Думал что изменений в работе не будет, но как не странно двигатель заработал ровно. Не уж то покой обретен

Брал китайскую ГБЦ голую, перебросил все со старой. После пробега в 20-25 т. км. снял. Втулки клапанов заменил, т.к. был приличный износ, форкамеры потрескались все. Так же был обнаружен большой радиальный люфт в подшипниках распредвала (подточил бугеля - вроде исчез). В остальном вроде криминала не обнаружено. Делаю вывод, что если головка китай, то желательно сразу: - заменить направляющие клапанов. - проверить люфт р/в Ну и клапана, думаю, полезно заменить в любом случае.

Отписываюсь по эксплуатации после замены колец. Мотор прошел около 2 т.км. Масло по щупу не отклонилось ни на миллиметр. Заливная горловина чистая. Сапун на штатном месте (не чистился, крышка не менялась). В общем пока доволен, посмотрим что будет дальше.

На дорестайленговых булках с 4М40 стоит очень надежный автомат. На паджерике у меня как раз такой. При колесах 275/70/16 таскаю прицеп c снегоходом/лодкой по бездорожью. Коробка работает без нареканий уже 4 года. А вот на рестайленговых булках (4M40EFI) стоит более капризный автомат и сильно издеваться над ним я бы не советовал. P.S. На кирпиче за 3 года убил 3 автомата