Satanyo

Поделюсь своим опытом оклейки пленки. Взял немного пленки корейской недорогой для экспериментов. Начал обтягивать панельки в паджерике. Клею на сухую чистую поверхность, тянется нормально, только вот в местах сильного растягивания пленка теряет клеящие способности и начинает отставать. Поэтому в ответственных местах промазал простым "моментом". Проездил около недели, вроде держится пока.. Пока потренируюсь на падже, а летом буду в делике страшный пластик прикрывать.

M397EB На паджере с мех ТНВД экспериментировал с тросом и датчиком ТПС, такого безобразия как на делике не было. Были затяжные передачи, отсутствие каких либо передач, усиливались пинки при переключении, но пробуксовок между передачами не было. Похожие симптомы были когда то, когда ездил на кирпиче с убитым автоматом. Поэтому и делаю такие выводы.

Что то ушли от темы. Задержки при переключении АКПП появляются из за проблем в самом автомате. Подзаедают гидроаккумуляторы, большой зазор в пакете фрикционов, неисправности в гидроблоке. А вобще АКПП на EFI двигателе мне не понравилась, очень капризная и не надежная по сравнению с крепкими АКПП на 4М40 (мех.) Ошибка 51 у меня тоже постоянно вылазит, тоже автомат тупит со 2 на 3, особенно при выключении передачи бывает ощутимый пинок под зад. Мер никаких не предпринемал кроме замены АТФ.

Очень даже интересное предложение. Жду фоток! Если, что, буду делиться мыслями.

Наверно все же лучше пока ее не трогать, т.к. может повыситься расход и дымность. Про то как подкрутить на форуме вроде где то было с фотками.Там болт с контрогайкой под пломбой. В идеале цикловую не крутят, делают ремонт насоса (меняют плунжер, ролики и горбатую шайбу) и меняют распылители в форсунках.

Если сильно сместишь, то будет грохотать движка и резонировать на оборотах.

Уходит все с естественным износом - форсунки, тнвд, растяжка цепи. Для настройки нужно ослабить крепления ТНВД - 2 гайки на 12 в передней части насоса и два болта на 14 (вроде) в задней части насоса. Верхнюю часть насоса двигать к двигателю. Крутить до появления легкого звона пальцев. Работа двигателя станет жестче, это нормально.

Игорь1288 Поставить угол опережения впрыска пораньше, добавить цикловой подачи и будет тебе счастье

Ромы4 Абсолютно идентичная проблема, машина постоянно дергается. При резком нажатии на газ под нагрузкой может заглохнуть, при отпускании. Еще двиг не отзывчив к педали газа, после нажатия на газ задержка 2-3 секунды, хоть в пол нажимай резко, не реагирует. Поменял датчик положения коленвала, чистил сетку на обратке, поставил лягушку от терано, заменил сальник на насосе, мыл бак, играл с цикловой подачей - эффект нулевой, ковырял педаль газа, был сорван контакт с датчика полностью отпущенной педали газа, подоткнул на место - стало лучше, но все равно до конца не прошло. Самодиагностика не показывает ничего. Планирую посмотреть пластину (диск) датчика положения к/в, потарахтеть на чистом АТФ. Если не поможет буду ломать/менять позиционер В остальном машина заводится отлично, тянет нормально, расход в норме.

На Кресте дизельной с 2L-TE отходил 15 т.к. без замены масла (фильтр правда сменил на 7 тыс . ) масла не долил ни капли. Сейчас масло заменил, езжу и проблем нет. Масло лил Shell 0W40. Ремонтировать или ставить другой мотор можно сказать только после скидывания ГБЦ. Если зеркала в хорошем состоянии и ГБЦ не лопаная, то ремонтировать есть смысл. По примерным подсчетам на з/ч должно уйти 15-20 т.р. ну и + работа. Пыжа я ковырял сам, другим не доверяю. Думаю на делике предстоит сделать такие же манипуляции через 1-2 года т.к. первые признаки повышенных картерных газов уже есть - потение заливной пробки. Еще по правилам конечно перед заменой колец нужно было сделать хонингование, но т.к. в наших краях такого не сделаешь, обошелся полумерами. На делике, если придется, буду делать все по науке, благо она в Красноярске живет.

Alakh На паджере ставил контрактный мотор, 2 года ходил нормально не сапунил, масло особо не ел, а потом началось... Первым делом вскрыл клапанную крышку и почистил сетку, помогло слабо. Потом заменил маслосъемные колпачки - эффекта НОЛЬ. Масло уходило около 1 литра на 1000 км. Из под заливной и патрубков турбины постоянно давило масло, Сапун был сброшен в атмосферу. Масло текло откуда можно и нельзя. После было решено купить комплект поршневых колец ("типа" оригинал брал в exist), и комплект впускных клапанов. После разбора выявлено: впускные клапана мертвы, направляющие впускных клапанов недопустимо выработаны - заменены, на выпускных клапанах выработка - оставил как есть, поршневые кольца не проходят по допускам - заменены. Так же т.к. ранее была установлена ГБЦ - китай обратил на нее пристальное внимание и как выяснилось не зря. Радиальный люфт распредвала был недопустимый - шлифанул бугеля до нормальных зазоров. Итог: На этих выходных произвел первый запуск. Обкатал на холостых часа 4. После обкатал на ходу при оборотах до 2000. На сегодня двигатель накатал 500 км в щадящем режиме. Сапун на штатном месте, масло не ушло двигатель чистый, работать стал НАМНОГО равнее и приемистей. Это все к тому, что многие считают, что на дизеле кольца не изнашиваются. Испытания продолжаются, Об изменениях буду отписываться.

Я тут недавно в паджерик залез, решил маслосъемные поменять, случайно обнаружил, что цепь растянута до предела. А менял я ее 3 года назад, когда ставил контрактный мотор, ставил все "типа" оригинал. В итоге принял решение поставить цепь которая шла с контрактным мотором. Менял методом протяжки, без снятия лобовины. Контрактная цепь оказалась в идеальном состоянии, чего нельзя сказать о купленной. Выработка была видна невооруженным взглядом на штифтах цепи. Если кому то интересно могу сфотать штифт с выработкой. Теперь вот думаю на что менять цепь на делике, когда придет срок замены...

asf цена указана на сайте: 10 т.р. за Астор и 12500 рэ за Астор-М.

"Штука" как раз для запуска легковых авто. Так сказать, наш ответ Вебасте и Гидронику . Для камазов есть более громоздкие и на д/т. такие как Теплостар.

Планирую брать именно бензин т.к. на саляру нашу нет никакой надежды. А бак будет литров на 3-5. С расходом в 0,5 л/ч и прогревом в среднем 10-15 мин. такого объема бака вполне хватит. Приблуда устонавливается только для запуска авто при температурах ниже -27*С (т.к. у меня это потолок запуска мотора ), а не для прогрева салона.

Кто нибудь из делиководов использует (использовал) автономные предпусковые подогреватели нашего производства? Наткнулся на такой вот девайс, хочу себе поставить. Может кто знаком с таким? http://www.techservice-spb.ru/index.php?id=astor_m Интересует надежность устройства и ориентировочное место его установки под машиной.

Мне кажется эффективность данного устройства будет слабоватой для серьезных холодов (-35-45*С), т.к. разогретое масло будет подаваться на холодный двигатель и мгновенно отдавать тепло = остывать.

На счет расхода, не знаю. Машина с горки разгоняется, только при этом обороты двигателя растут и передачи переключаются на повышенную. Когда еду накатом с небольшой горки обороты 1000-1200 на скорости 60-70 км/ч, нога убрана с педали газа, скорость набирается плавно. Перевожу селектор АКПП в положение N и машина начинает разгонятся резвее.

На сколько я знаю режим торможения двигателем реализован на всех авто с АКПП. В моем автопарке 3 авто, все на автоматах и все тормозят при движении с горки. Сейчас преимущественно езжу на Toyota Cresta (дизельная) с горы тормозит весьма активно. Иногда немного подгазовываю что б машин переключился на повышенную или врубаю нейтраль и качусь, разгон резко улучшается

Carrambazz Была проблема с венцом. Скидывал автомат собственноручно. На снять поставить ушло 3 дня. Когда отвинтил маховик аффигел от увиденного, венец съеден с обеих сторон, до меня его уже переворачивали, НО! на венце с одной стороны есть насечки под бендикс, а вот со второй нет. Тот кто ремонтировал до меня авто видимо постарался предусмотреть этот нюанс и сделал нечто подобное болгаркой. Как видно это мало помогло. Хорошо, что был маховик от контрактного движка, перекинул венец с него. Сейчас завожусь без жужжания Так что мой совет, перед снятием АКПП запасись новым венцом или контрактным маховиком.

Симптомы очень похожи на неисправности сигнализации. Бывало что то подобное. Правда на бензиновых машинах никогда не ездил. Мне кажется диагностику нужно начинать от замка зажигания и далее. Недавно у знакомого подобным образом умерла сигналка прямо на дороге.

Почему все думают что, если не на заводе сделано, то обязательно эта з/ч развалится на ходу. Если качество металла соответствует, то деталь будет радовать долгие годы. Покупают же люди неоригинальные рулевые тяги и наконечники. Я как то неосторожно молотком по рулевому наконечнику неоригинальному стукнул, а он пополам Подобная система использовалась раньше в русской тракторной технике в шаровых шарнирах. Ничего, ходили...

На незаведенном двигателе связи между колесами и двигателем не будет не в каком положении селектора АКПП, так что откатившись ты не провернул двигатель. Как ставилась коробка? Легко ли встала на направляющие болтов? Когда ставили, ГТ был в кожухе АКПП или прикручен к маховику? Была похожая ситуация. Еще на первой делике менял автомат, не полностью установил ГТ в кожух АКПП. При установки автомат нормально не вставал, чуток прижал болтом и хрусь... После разбора выяснил что сломал ведущую шестерню насоса АКПП.

Что значит "стартер не может провернуться"? На стартер подается нагрузка? К/в проворачивается? Есть такая штука как блокировка стартера по селектору АКПП, если она неисправна то на стартер не подается нагрузка.

Для тех у кого педаль тормоза плавно проваливается: выкиньте свой ГТЦ и купите контрактный. Я поменял так уже на 2-ух машинах. Toyota Cresta и MMC Pajero. Просто поменял на купленный, даже тормоза не прокачивал. Через пару км все встало в норму. С ремкомплектом даже заморачиваться не стал, т.к. в корпусе ГТЦ появляется выработка и новые манжетки не исправляют ситуации.