Satanyo

Неужто так сильно закипел что решено было двиг менять? Я менял собственноручно 4М40 (правда на паджерике), ушло с перебором неделя. Сначала все раскрутил, потом подъехала «воравайка» и манипулятором вынула движек. Ей же и поставил новокупленный. Спец ключ (самопал) был нужен только для снятия/установки шкива к/в. Ну и еще, при снятии движка короб подпер, что б задние подушки не по врывало. На делике снимал коробку для замены венца. Был маховик от дорестайла, так вот они совершенно разные. Одинаковые только, вроде как, крепления к к/в. Но это все по 4М40. По бензинке, думаю, не такая уж и большая разница будет, двиг ведь тоже расположен продольно.

В общем изучал сведенья по датчикам ТПС. Выяснил что принцип работы таётовского датчика идентичен нашему. Может у кого есть книжка под боком, что б посмотреть характеристики по сопротивлению? А я померю и выложу характеристики таётовского. У себя на делики посмотреть не могу т.к. машина у меня находится в другом городе, буду там только месяцев через 5. Хочу заранее подготовится к ремонту.

Я вот тоже начал грешить на этот датчик ТПС. У меня проблема в плавающих холостых. К тому же при плавном нажатии на педаль газа есть провал. Обороты возрастают сразу с 800 до 1100-1500 об/мин. Обороты гуляют вплоть до остановки двигла. Сейчас езжу на Toyota Cresta 2LT-E Так вот там тоже есть аналогичный датчик и цена его всего 2200. Называется:89452-22090 датчик положения дроссельной заслонки. Вот хочу сравнить характеристики для возможной замены. А то отдавать 10 килорублей за резистор как то жаба давит

Shadow from Omsk Не путай людей.Этот датчик к АКПП не имеет никакого отношения.

Shadow from Omsk На счет не EFI делики утверждать не буду, но на не EFI паджерике аж 4 датчика. Одноконтактных - два и двухконтактных - тоже два. Одноконтактный, тот что левее, как раз и блокирует 4-ую передачу по температуре ОЖ. Если его отцепить, то 4 передачи просто не будет. Проверенно на собственном опыте. На сколько я помню уже на "кирпиче" такой датчик был.

Всем привет! Советую еще проверить датчик выключатель по температуре ОЖ. У меня на паджере был плохой контакт на нем и были те же симптомы, пропаял, зачистил и теперь все гуд . Датчик одноконтактный находится на ГБЦ.

Привет. Данный автомат действительно очень надежный. Но если все же будут показания к замене, то все делается очень даже не сложно. Мне пришлось скидывать АКПП месяц назад из за износа венца. Я менял в одно лицо. Загнал машину на стоянку, наехал на кирпичи что б повыше было. Отцепил всю электрику, скинул карданы, тросы. Отвинтил ГТ. Отвернул колокол. Еще нужно не забыть снять рычаг раздатки. Снимается из салона. Я забыл его снять и сломал таки Пришлось заваривать. Ставил так же один при помощи одного штатного домкратика. Подставлял по кирпичику пока коробка не поднялась на уровень когда можно закрепить балку с опорами. На все работы с форс мажорами ушло 3 дня. Теперь езжу и не Жу-Жу стартером

Все бы вам в морг... Так скоро дойдет до того что при обрыве ремня или неисправности генератора двиг менять будем. У grinia как я смотрю машин 2000 г.в. так что рановато ему в морг то еще. Да и 4M40 EFI стоит на порядок дороже чем механический. А вообще в моем понимании двигатель менять стоит тогда, когда уже критический износ или механическое повреждение ЦПГ. Но это сугубо мое субъективное мнение

Была похожая проблема на 4д56 когда то. На холодную - норма, а как прогреется давление падало до 0.3-0.5 кг. Проблема исчезла после замены насоса. На горячем двигателе 1.5 кг. На мой взгляд лучше вскрыть двигатель (скинуть лобовину и поддон) а потом уже задумываться о покупке контрактника. А то может там мелочь какая-нибудь, например масляную форсунку цепи съело или еще что... На своем паджере менял двиг на контрактник из за износа гильз так там с давлением проблем не было. Специально скидывал нижник с шатуна все как новое.

099mm2008@rambler.ru я не первый день дизелем владею и что такое ЕГР знаю. Как себя ведет умирающая плунжерная пара тоже знаю. Проблема плаванья холостого хода распространенная проблема на электронноупровляемых ТНВД и основная причина это конечно же износ позиционера. Но бывают случаи, что замена данной детали не дает эффекта. Вот я и пытаюсь разобраться что мне менять: позиционер, датчик к/в или блок управления двиглом. Как то не хочется впустую деньги выбрасывать... И к тому же как быть с периодически загорающимся "выкинь двигатель" на сканере, как говорят СТО-шники, ошибок нет.

Так в том то и дело что позиционер (он же регулятор, крышка) был заменен на новый. Если верить ремонтникам и прошлому хозяину.

Это ты про увеличение цикловой подачи? Это я конечно же делал с самого начала. Ситуация не меняется. Разве что машина реже глохнет из за повышенного хх.

Заводится нормально, тяга отличная, небольшая дымность при резком нажатии на газ. расход умеренный. Иногда загорается "выкинь двигатель". Анамнез болезни: при небольшом нажатии на газ (сдаю назад в горку) машина может заглохнуть. Глохнуть начинает при отпускании педали газа. Обороты как бы дергаются вверх, вниз. Если убрать нагрузку (перевести на нейтраль) то обороты выравниваются. Иногда может дергаться на холостом ходу на парковке. На подкачку топлива особо не реагирует. Что делали: Была промывка бака, замена помпы ручной подкачки (поставил терановскую), ремонт ТНВД (заменили сальник, втулки и еще вроде что то..) ремонтники сказали что тнвд в норме. До меня меняли позиционер (так сказал предыдущий владелец) В сервисе где ремонтил ТНВД сказали что они узнали машину, это они меняли позиционер, но дерганье так и не устранили. После всего сделанного машина продолжает дергаться. Есть небольшая разница в работе двигателя в зависимости где заправишься. От одного топлива машина дергается меньше, от другова больше. Но дергаться не перестает. Хочу заказать датчик коленвала, т.к. на основе его сигнала мозг определяет базовую подачу топлива.

Ну так и говорил бы какие проблемы были и что делал... Опытом делиться нужно.

Крепление перекинуть труда не составит. Могут быть разные поддоны. Ремонтировал 4D56 на булке Cargo вроде сильных различий нет. Мелочевку можно перекинуть со старого двигла. Я вообще поставил 4М40 с делики на паджеро. Была замена лобовины, поддона, кронштейна масляного фильтра, крепления двига... а еще и фланцевую плиту с маховиком перекинул. Навесного на новокупленом моторе небыло поэтому вешал старое. Все работает нормально. Брал набор прокладок для двигла.

В библии по паджерам сказано что отверстия есть и в блоке и в лобовине. НО на практике когда ампутировал балансиры в блоке отверстий не нашел, поэтому глушил только на лобовине. Двиг ходит до сих пор. Давление постоянно показывает датчик. На хх прогретого двигла 1.5 кг Может на пыжах и делали отверстия в блоке...

Может гайки на трубках перетягиваешь? Они затягиваются всего 23 Нм, а многие хотят их затянуть посильнее.

Я выкидывал балансиры целиком, оба. Отверстия глушил только на лобовине т.к. в блоке отверстий нет! Смазка проходит по каналу внутри балансира.

А у меня другая проблема с EFI. Плавают холостые обороты. Была промывка бака, замена помпы ручной подкачки, ремонт ТНВД, замена позиционера и все пофиг... Где то читал, что такая проблема может возникнуть из за неисправности датчика положения коленчатого вала. Может была у кого такая проблема?

Я бы проверил свечи накала... Думаю проблема в них.

А воздушный фильтр и турбина в норме? Думаю автомат тут точно не причем. У меня на Кресте с 2LTE похожая проблема. Если тапку в пол то машина тупит и не розгоняется. При плавном разгоне все нормально.

Я и не сказал что все встанет на штатные места, но если успешно провести данную модернизацию, то про рулевку можно забыть надолго. Ну и демпфер можно будет поставить как положено.

Недавно тоже задумался о надежности данного узла. НО! Мне намного больше нравится как этот узел сделан на Паджере. Там стоит маятниковый рычаг. Закралась мысль поставить рулевой механизм от Паджеро и лишить узел этих вечно рвущихся пыльников и рулевых тяг. На паджере за 2 года эксплуатации менял только пыльники на шрусах, а эксплуатировал авто при -55. На кирпиче при таком морозе пыльники, а за ними и тяги в хлам. Опыт как я понял уже был, правда на кирпиче.

Прочел всю тему. Начнем с того что ездил на пррадо с 1KK и все переключения при разгоне тапку в пол происходят там в диапазоне 3000-4000 об/м. Подрыв и набор скорости у него примерно такой же как на моей эфишной делике. И это при том что на делике топливная явно требует ремонта. Про надежность и ремонтопригодность 1KZ вообще промолчу...геморрой тот еще. Про автоматы: что вы прицепились к ГТ? Они все сделаны по одному типу. Другое дело настройка пакетов фрикционов. Еще на кирпиче перебирал автомат, ставил новые фрикционы. Так после этого машина летала как пуля. Тяга была как будто на механке. Со временем фрикционы естественным образом изнашиваются и зазор в пакете увеличивается. Начинаются небольшие проскальзывания в пакете. Получается, что машина жужжит, а не едет пока не переключится на повышенную. Так же при этом переключения становятся "ватными"... Все сказанное, конечно же, мое субъективное мнение.

А что там сложного? Откручиваешь одну гайку на 10, та что стягивает хомут, и все! Половинишь отверткой. Но если будешь так делать обязательно проверь после сборки, что крыльчатка свободно вращается без задеваний. Часто в горячей улитке нагорает масло и диафрагма сужается.