Sergard

Куплю приборную панель на кирпич. (Нужна стрелка тахометра)

Есть двигатель R2(электронный ТНВД. 4WD) (Машина Delica\Bongo\Vanette SK22M)??

Может кому будет интересно как работает оригинальный термостат с 4D56 на 82 градуса.

Посмотри выхлоп из трубы когда стартером крутишь, у меня когда клапан отсечки умер в мороз из выхлопной шёл чистый воздух, два акб посадил. выкрутил клапан отсечки вынул шток с пружинкой и закрутил обратно, завелась с пол оборота а вот заглушить уже не смог. глушил коробкой МКПП, неделю катался так пока клапан не купил.

момент страгивания выставил на глаз ) не было у меня под рукой чувствительного и точного безмена. по началу использовал литол 24 потом перешёл на вот эту Проехал после замены подшипников 90 000км регулировал и смазку менял каждые 20 000км. подшипники как новые )

Может кому пригодиться. Снимаем колесо. Откручиваем(мех хабы) или свинчиваем(автоматические хабы) крышку хаба. Снимаем стопорное кольцо. Снимаем тормозной Суппорт, для этого откручиваем винт кожуха тормозного диска Откручиваем два болта крепления скобы суппорта. Снимаем Суппорт в сборе с скобой и подвязываем его к рычагу. Откручиваем Хаб и снимаем его Взгляду должно открыться четыре винтика которые которые держут стопорную шайбу, выкручиваем их и выковыриваем стопорную шайбу. Спец приспособлением выкручиваем хитрую гайку прижимающую подшипники. Тянем руками за тормозной диск и снимаем ступицу. Не уроните внутренние обоймы подшипников! Выковыриваем сальник Выбиваем внешние обоймы подшипников с двух сторон. Запрессовываем новые внешние обоймы, устанавливаем внутренние обоймы набив подшипники хорошо смазкой(на пример Литол 24) устанавливаем новый сальник и собираем в обратной последовательности. Нюансы при сборке. хитрую гайку затягиваем спец приспособлением первый раз моментом в 200 н.м (20кг) потом откручиванием ослабляем до нуля и второй раз закручиваем Моментом в 25Н'м При установке хаба используйте герметик Намажьте место соединения хаба с ступицей.

круглый бочонок под переднем бампером, это осушитель. испаритель стоит в салоне в пластиковом кожухе.

Я вставил датчик температуры прям в соты масленого радиатора, так вот горячим он становиться если ехать по трассе на оборотах 3000 и выше больше пяти минут или форсировать по городу от светофора до светофора. при спокойной езде по городу или ехать по трассе 80-90 км час радиатор показывает уличную температуру.

у меня 4я вылетала а 3ю закусывало из-за сильного износа подшипника первичного вала, вал сильно ходил по оси.

Ну раз не у кого нет предположений что это может быть, я пришёл к выводу что это синхроны. езда без масла не прошла бесследно.

У меня МКПП работала идеально. Всё сцепление новое, коробка контрактная, но в один прекрасный день у меня дрогнула рука почувствовав изменение во время включения первой передачи с места, увеличился ход рычага, я насторожился стал наблюдать, и вот на светофоре я включаю первую, газу, отпускаю сцепление, а машина покатилась назад. я на вторую потом снова на первую, все включилось машина поехала. Вспомнил про сальник между МКПП и раздаточной коробкой из-за которого масло уходит из МКПП в раздатку, проверил уровень, а масло достать не могу, открутил сливную пробку, а от туда слилось грамм 200-300 масла, залил масло до уровня, а из раздатки через заливное отверстие слилось около литра масла, прокатился ничего не изменилось, ну всё, хана МКПП подумал я. Покатался ещё неделю, первая передача включается через раз остальные нормально и вдруг на ходу включив вторую передачу у меня рычаг начинает болтаться вперёд назад, сразу стало понятно что оборвался трос МКПП. Доехал на 2й передаче до дома, убедился в обрыве троса, заказал новые(оригинальный) троса, поменял их и надо было поставить машину в гараж так как уезжал в Крым на 4 месяца по работе, поехал в гараж ожидая что МКПП будет работать как и раньше, ведь барахлила 1я передача, а остальные включались хорошо. Завожу машину на месте проверяю все передачи всё включается хорошо, трогаюсь на 1ой передаче разгоняюсь переключаю на 2ю передачу а рычаг упирается и не идёт на включение я применяю усилию в двое больше чем раньше передача включается но коротким хрустом, включаю 3ю усилие меньше, но тоже с неприятный очень коротким хрустом, я на 4ю усилию почти как раньше, но всё равно нет синхронизации, хруста нет но рука чувствует жёсткость включения. 5я включается как и раньше. на улице было тепло (8 сентября) бросил машину в гараже и уехал. Вернувшись я покатался и выявил особенность поведения МКПП первая и задняя включаются идеально, вторая упераеться и если силу не применять и катиться удерживая рычаг в натяг то 2я передача идеально включается когда машина почти полностью остановилась, ещё с 3й передачи на 2ю также уперается рычаг и включается через силу. До замены тросов не включалась первая, а все остальные хорошо вплоть до обрыва троса, после замены с МКПП проблемы почти на всех передачах. Не знаю что теперь и думать.. Умерли синхронизаторы? (Ведь ездил без масло почти) При замене не правильно уложил троса? (проложил вроде на те же места где и старые) Регулировки тросов я не нашёл, да и ход рычага ограничивают только кулисы. Кто сталкивался с такими симптомами?

У меня когда двигатель стуканул без масла,я поменял коленвал,поршни,распредвал,кольца,вкладыши и маслонасос. Больше ничего не трогал.На сегодняшний день мотор проехал 17 000км. После переборки. Работает как будто ничего не происходило. Как крякнет обязательно напишу

Куплю Приборную панель на Кирпич. Может у кого завалялась? Нужна стрелочка тахометра =)

А я думал что 76.5 ставится на двигателях с турбокомпрессорами. У меня когда стоял 82 то при резкой езде по городу (Москва) Стрелка температуры быстро двигалась в верх к критической зоне, начинал ездить спокойно, температура стабилизировалась. Поставил 76.5 при резкой езде стрелка стала более вялой что-ли, не так резко прыгает в критическую зону, но всё равно подходит к ней. Потом поменял термомуфту и стрелка уже не приближаеться к критической зоне, но все равно плавает, резкая езда и спокойная всегда разные показания. Осталось поменять радиатор ОЖ.