Roxer

Сомневаюсь насчет скачать. Легче книжку купить. http://autodata.ru/goodsinfo1.osg?idc=631&...pe=1&c=linkinfo http://autodata.ru/goodsinfo1.osg?idc=631&...pe=1&c=linkinfo http://autodata.ru/goodsinfo1.osg?idc=631&...pe=1&c=linkinfo

Ну да, 140, а с механическим насосом сколько? Я имел ввиду механический износ любого насоса. Тут присутствие электроники никак помочь не может. А вот это самая большая проблема. Если в своем фольксе, я уверен, победю любые глюки, несмотря на насос с электроникой (наличие в сервисе хорошего диагностического оборудования), то вот в Делике, вряд-ли. Мне тоже вообще некуда поехать, чтобы там ткнули в неё сканер какой-нибудь. Но, я считаю, что нужно надеятся на лучшее.

жаконя и Hanter.ru меня правильно поняли. Согласен с Hanter.ru, начинается переливание из пустого в порожнее. По моему, все более-менее правдоподобные версии и мнения уже высказаны...

Привожу выдержку из статьи и ссылку на полный вариант. Пользовался сам, помогло. После снятия аккумулятора, коробка начинала работать грубо (рывки при переключении, сильная пробуксовка при включении 4-ой). После переобучения все приходило в норму. ......................................................................................................................... Повторная инициализация При первой активации системы после стирания памяти контроллера управления (которая может произойти также и после отключения аккумулятора в процессе ремонта или замены каких-то узлов или деталей) потребуется процедура повторной инициализации ("переобучение" компьютера). Большинство автомобильных компьютеров (управляющих устройств) запоминают и хранят данные о функционировании систем автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. После обнуления памяти устройство управления будет использовать значения, заданные по умолчанию, до тех пор, пока не будет записана новая информация о каждом компоненте системы. В течение нескольких рабочих циклов компьютер "восстанавливает" оптимальные значения и запоминает их снова. Устройство управления может запоминать данные о 40 или более параметрах автомобиля. В течение стадии "переобучения" может наступить некоторое "ухудшение" поведения автомобиля: возникает резкое или нечеткое переключение передач; низкие или нестабильные обороты холостого хода; могут появиться даже перебои в двигателе, связанные с переобогащением или, напротив, переобеднением горючей смеси, а также, как следствие, возрастает расход топлива. Однако эти симптомы должны быстро пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения (т.е. примерно через 30-40 км). Общая процедура ускоренного "переобучения" такова: Для автоматической трансмиссии: 1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. 2. Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении селектора "D", затем переключите его на передачу ниже, опять выдержите минуту и так далее до 1-ой (для страховки во время проведения этой операции можно задействовать стояночный тормоз). 3. Переключите на "N", дайте немного поработать, а затем, поставив на "D" (не забудьте снять стояночный тормоз), плавно разгоняйтесь до тех пор, пока автомат не переключится на высшую передачу. 4. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. 5. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и не используя экстренного торможения. Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Для ручной трансмиссии: 1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. 2. Дайте автомобилю поработать несколько минут на холостых оборотах. 3. Поставьте на первую передачу и плавно разгоняйтесь, выбирая оптимальные обороты для переключения вверх. 4. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. 5. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, своевременно и четко переключая передачи и не используя экстренного торможения. Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Дальнейший процесс переобучения будет завершен в течение нормальной езды. Однако если вы хотите настроить автомобиль как-то иначе (ну, например, сделать его несколько резвее), то при инициализации можете поступить по-другому (см., например, "Легендарное обнуление ECU"). К примеру, здесь

Для тех, у кого автоматическая коробка V4A5. Немного информации. http://www.carsoft.ru/avtorepair/r4a5.html А вот инфа по механике V5MT1 http://www.carsoft.ru/avtorepair/PajeroSport/22.pdf А вот здесь можно почитать про разные АКПП http://www.carsoft.ru/avtorepair/akp.html

У меня тоже сверчок где-то спереди (может и под торпедой). Хотел посмотреть в выходные, но не сложилось. Зато нашел еще одно применение ручного газа (или подсоса). Дело в том, что у меня например, сверчок появляется на оборотах в районе 1000, и на холостых его искать бесполезно. Так вот ручным газом, можно выставить обороты, когда сверчок трещит с максимальной силой, и искать спокойно. А вообще, под торпедой, множество кандидатур на должность сверчка. Например отстегнувшиеся клипсы крепления проводки, провода проложенные установщиками сигналки, что-то отвернутое теми-же установщиками, и не закрепленное после установки. Да и просто отвернувшееся что-то по своей инициативе (правда это маловероятно, так как привернуто всё обычно нормально)

Вот и у меня на этих дисках отверстия с конусом. Правда конус совсем не маленький. На гайках тоже конус есть, но когда её закручиваешь, она остается почти вся торчать снаружи, да к тому-же шайбы на гайках звенят. Я подумал, что надо рассверлить их нафиг как на родных дисках, чтобы гайка не конусом в него упиралась, а шайбой, как положено.

Я снимал дверь на LT (чуть она меня не убила! Килограммов наверно 70 весит! И ростом выше меня!), думаю что и здесь аналогично, завтра уточню, отпишусь.

Карандаш Да лишь бы не лопнули, а так что не ездить то. Но, на мой взгляд, кроме того, что пружина просто сжимается (становится короче, проседает, кому как угодно), она еще и мягче становится, с возрастом. И если раньше спокойно можно было возить 10 мешков картошки, то теперь скажем только 5, а если больше, на отбойники садится Если и в этом плане всё устраивает, то что не ездить то. У всех своя область применения машины. Мне например, часто приходится возить вещи по 70-80 кг в багажнике.

Карандаш Там только три болта крепления вроде. Тавотница вкручивается вместо болта крепления? Я честно говоря не помню, что стояло до замены, но сейчас у меня, например, стоят и верхние и нижние нешприцуемые. Правда в нижних сбоку есть болтик, который высовывается в отверстие в рычаге, но он закручен в глухое отверстие! Все шаровые менял на оригинал. Я думаю, что тут в каждой машине смотреть индивидуально надо. Ведь неизвестно, меняли японцы шаровые, или нет, и что они поставили. Может изначально стояли шприцуемые, а поставили нешприцуемые, или половина/наполовину.

gdimon Насчет LSD, -не LSD, давно уже разобрались. Причем с самого начала народ не понял до конца то, что я хотел сказать. А сказать я хотел следующее: Я прекрасно знаю что за система стоит у меня на LT-хе, и я прекрасно знаю как она работает. Трубку от сапуна на Делике, я ошибочно принял за трубку управления дифом. Далее я стал думать, что если диф блокируется, то где кнопка блокировки? Если нет кнопки, то может блокировка включается принудительно, скажем в положении L коробки? Но как только выяснилось, что это трубка сапуна, то вся дальнейшая цепь рассуждений рассыпалась автоматически. А то, что у меня LSD, я понял сначала по внешнему виду, а потом по наклейке на мосте на которой черным по белому написано LSD. Вот только сфотать её не сподоблюсть никак. Трудно подлезть, мешает тяга поперечная, она как раз на уровне наклейки проходит. Далее просто разбирались, почему в повороте свистит колесо (одно, а не колеса, в смысле оба). Разобрались. Просто диф повышенного трения, это все равно диф, и вывешенное/разгруженное колесо свистеть будет. Дури у Делики, слава богу хватает. Я не разу не слышал от кого-либо, что на Делике стоит какой-то диф, отличающийся от стандартного. А их всего два. А насчет пробок с магнитом, вообще полная ерунда. Я менял масло в мостах и раздатке, так и в переднем дифе, и в раздатке, пробки с магнитами. И кстати, наличие на магнитах металлической пыли, не является признаком неисправности дифа. Вот крупная стружка это другое дело. Так разобрались давно уже!

жаконя :: Вот и я говорю, что промывочное масло поможет удалить остатки старых присадок. Говорил и то, что промывочное масло, скорее всего содержит минимальное количество моющих присадок. Особенно, если это наше масло. Набуровили в канистру чистой минералки, написали что промывочное, вот и все дела. Ездить на промывочном масле никто не будет, так нафига присадки всякие туда добавлять? Экономия астрономическая!

Хм, интересно про уши... Сколько лазал, а как то не замечал. В выходные может полезу, специально посмотрю.

Насчет автомата на бездорожье, не скажу, сам еще толком не ездил. Но судя по форумам, не жалуется народ. Режимы 2 и L есть. На такую нагрузку коробка тоже думаю рассчитана. Насчет насоса с электроникой. Делика у меня третий автомобиль с таким насосом. Фолькс. T-4 Продал два года назад. Пробег тогда был около 200 000 (на спидометре) Позавчера видел в сервисе (спидометр скручен, покрашен) Движку требуется капиталка (новый хозяин похоже убил). К насосу (электроника) претензий нет. Фолькс LT-35 у меня до сих пор (2 года) пробег 197 000. К насосу претензий нет. Вообще, насколько я знаю, претензии к электронике насосов, стремятся к нулю. А вот обычный мех. износ на нашей соляре, доставляет гораздо больше проблем.

Hanter.ru Может и у Япов распостранена экспресс-замена? Кто бывал в Японии? Просветите!

По поводу наличия LSD (или его отсутствия), нареканий вроде не было. А по поводу двигателя, так это скорей модификация. 4М40, это обобщенное название. У меня например двигательпо этой базе 4M403ATP3301 (у меня движок с электронным насосом и мозгами) Я сейчас проехался по теме, и увидел, что существуют как минимум 4 модификации 4М40 1. 0402 (igorenya) 2. 1202 (Эд, Duna) 3. 2301 (vitaly, Regal) 4. 3301 (Roxer) Может поделимся у кого какой движок поподробнее? У меня, как я уже писал, с электронным насосом и мозгами.

Ну насчет не меняют, не знаю, но вот в Германии, почти на любой заправке можно сделать экспресс-замену масла. Отсосом через щуп старое масло удаляется, и заливается новое. Фильтр не меняется. Тоже не лучший вариант... Фильтр, предположим, забит порядком, и масло циркулирует через клапан помимо его...

Я в сервисе разговаривал насчет того, почему у меня на ЛТ нет балансирных валов, а на Делике есть. Ответ оказался очень простым. Дело в том, что на ЛТ 5-ти цилиндровый двигатель (вообще на Фольксвагенах частенько встречаются пятерки). Как мне объяснили, пятерка самый сбалансированный двигатель, потом идут всякие шестерки, десятки, и только в самом конце (почти), четверки. Четверка приличного объема, пока в более-менее приличном состоянии, может в принципе, обойтись и без валов. Но зачем ускорять старение движка? Вибраций в нем и так хватает. Все они для движка совсем не полезны. Зачем усугублять это? Если владелец ничего не заметил, это не значит, что ничего не изменилось... Мнение механиков, валы служат только для балансировки, но всетаки не стоит отказыватся от них. Производители умеют считать деньги, и если они тратят их на валы, значит они нужны. Я с этим полностью согласен.

Да, тогда конечно, автомат прогрева стоит сделать. иначе чего ждать зимой.

igorenya Ты вот все время пишешь про 300-400 оборотов холостых, а то и про 250. Ведь это очень мало!. По моему минимум 600 должно быть. У меня на Делике примерно 650-750, на ЛТ 720 об/мин. Такие маленькие обороты только на холодной, или на горячей тоже такие? Чуть выше Andrew28 постил картинки со сканера, так вот на второй из них, есть показатели холостых (ENGine RPM). Там 750 написано... Может тебе стоить холостые, для разгона, в норму вкрутить?

DELIKA 737 По словам "топливный фильтр", поиск выдал 19 результатов. :D Не эта нужна? http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=193

Так ведь не очень-то совместимые это вещи, проходимость в снегу, устойчивость на льду, да еще и комфорт. Я тут выше писал, что у меня есть Yokohama Geolandar. Почитал в инете про неё. Народ пишет, что по сугробам и грязи - чума резина, а на льду как корова. А я так хотел на зиму её поставить. Всеже 30х9,5! Машина поднимается круто. А вот видишь, обломился. Нельзя рассчитывать, что за всю зиму по льду не придется поездить... Оставил её на следующее лето. Буду лазать в ней по грязи. :D

Инерционный съемник, это пруток, с крючком(например) на одном конце, и упором на другом. По нему ездит тяжелая болванка. Цепляешь крючок за что нибудь, придерживаешь за другой конец, и быстро ударяешь болванкой в упор (разгоняешь по прутку от крючка). За счет инерции болванки получается резкий рывок, и то, за что ты зацепил крючок выдергивается (а может и нет :D ) Вместо крючка могут быть и другие приспособы. Смотря что выдергивать/снимать надо. Упс, не успел...

Да не сильно я и хотел кого-то убедить в необходимости промывки промывочным маслом. Последний раз объясняю свою позицию. Надеюсь на этот раз поймут все. 1, Корнем проблемы в смешении масел, большинство считает не смешивание основ, а смешивание и конфликт присадок. Так вот я и высказываюсь за применение промывочного масла, как раз в том разрезе, что оно нифига не промывает, но разбавит остатки прежнего масла, и остатки присадок. 2, Промывочное масло нифига не моет. Согласен, и дай ему бог, пусть лучше ничего не трогает. 3, Промывочное масло, даже если оно сомнительного качества, за 5 минут, на холостых, вряд ли сильно повредит двигателю. И потом, если вы сильно сомневаетесь в качестве этого масла, зачем его лить? Залейте синтетику по 500 руб/литр, покатайтесь пару деньков, да слейте. Кто ж против? Вопрос это очень неоднозначный, и мусолить его можно до бесконечности. Мне кажется, каждый должен выбирать сам. Стоит лить синтетику, или ездить на минералке/полусинтетике. Промывать, не промывать. Чем промывать. Здесь куча мнений, если по инету полазать, можно найти еще в 1000 раз больше. Читайте, и думайте каждый за себя. Двигатель ваш, и как с ним поступать, решать вам. А чужие мнения, можно принимать только как информацию к размышлению

Ну и верю что есть. Только я говорил про температуру воздуха и расходомер. Температуру ОЖ он по любому должен мерять. А датчик давления наддува, я судя по всему просто не заметил. Учи, учи, нас неразумных! А мы все тебе за это, премного благодарны!