Roxer
-
Постов
2 608 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
11
Тип контента
Профили
Форумы
События
Сообщения, опубликованные Roxer
-
-
DELIKA 737
По словам "топливный фильтр", поиск выдал 19 результатов. :D
Не эта нужна?
-
Так ведь не очень-то совместимые это вещи, проходимость в снегу, устойчивость на льду, да еще и комфорт.
Я тут выше писал, что у меня есть Yokohama Geolandar. Почитал в инете про неё. Народ пишет, что по сугробам и грязи - чума резина, а на льду как корова. А я так хотел на зиму её поставить. Всеже 30х9,5! Машина поднимается круто. А вот видишь, обломился. Нельзя рассчитывать, что за всю зиму по льду не придется поездить...
Оставил её на следующее лето. Буду лазать в ней по грязи. :D
-
Инерционный съемник, это пруток, с крючком(например) на одном конце, и упором на другом. По нему ездит тяжелая болванка. Цепляешь крючок за что нибудь, придерживаешь за другой конец, и быстро ударяешь болванкой в упор (разгоняешь по прутку от крючка). За счет инерции болванки получается резкий рывок, и то, за что ты зацепил крючок выдергивается (а может и нет :D ) Вместо крючка могут быть и другие приспособы. Смотря что выдергивать/снимать надо.
Упс, не успел...
-
Да не сильно я и хотел кого-то убедить в необходимости промывки промывочным маслом.
Последний раз объясняю свою позицию. Надеюсь на этот раз поймут все.
1, Корнем проблемы в смешении масел, большинство считает не смешивание основ, а смешивание и конфликт присадок. Так вот я и высказываюсь за применение промывочного масла, как раз в том разрезе, что оно нифига не промывает, но разбавит остатки прежнего масла, и остатки присадок.
2, Промывочное масло нифига не моет. Согласен, и дай ему бог, пусть лучше ничего не трогает.
3, Промывочное масло, даже если оно сомнительного качества, за 5 минут, на холостых, вряд ли сильно повредит двигателю. И потом, если вы сильно сомневаетесь в качестве этого масла, зачем его лить? Залейте синтетику по 500 руб/литр, покатайтесь пару деньков, да слейте. Кто ж против?
Вопрос это очень неоднозначный, и мусолить его можно до бесконечности.
Мне кажется, каждый должен выбирать сам. Стоит лить синтетику, или ездить на минералке/полусинтетике. Промывать, не промывать. Чем промывать.
Здесь куча мнений, если по инету полазать, можно найти еще в 1000 раз больше. Читайте, и думайте каждый за себя. Двигатель ваш, и как с ним поступать, решать вам.
А чужие мнения, можно принимать только как информацию к размышлению
-
Ну и верю что есть. Только я говорил про температуру воздуха и расходомер. Температуру ОЖ он по любому должен мерять. А датчик давления наддува, я судя по всему просто не заметил. Учи, учи, нас неразумных! А мы все тебе за это, премного благодарны!
-
Насчет ориентирования это точно GPS, а вот насчет карт... Туго наверное с этим.
Хотя может в инете и есть где-то на буржуйских сайтах.
Вот здесь например, можно узнать координаты любого населенного пункта России (да и любой другой страны). Я например, быстренько нашел свои координаты, причем даже координаты отдельных районов нашего маленького городка...
Может и карты легче найти на буржуйских сайтах. У нас ведь это военная тайна. Только тайна-то это только для жителей России, а все остальные всё знают :D
Блин, а ссылку-то забыл:
-
ComTech
Понял, теперь буду ловить Терранов и Паджериков и предлагать им второй комплект дисков. :gigi:
А кстати все это очень не смешно на самом-то деле. Я сегодня покатался по магазинам, так вот я не видел таких дисков (или подобных) ни в одном. С 6 дырами я вообще видел только один диск. А продавцы говорят, что с дисками на японки вообще туго. Так что я еще подумаю продавать ли их, или надеть на них на лето резину пониже.
Ну в любом случае спасибо за инфу, если всетаки надумаю продавать, так буду знать на какие машины предлагать.
ЗЫ А на Паджерике колеса на болтах? У меня диски-то под болты.
-
Звеняйте, не сфотал. Объективные причины помешали заняться машиной. Попозжее.
А вообще-то снять то окантовку панели приборов легко. Два самореза вверху, две защелки внизу (а может и вру) и кубик рубика с вытаскиванием этой окантовки...
-
Andrew28
Да я просто имел ввиду, что у вольтметра две цепи: измерительная (её я предложил подсоединить к прикуривателю, чтобы не заморачиватся с поиском провода с постоянным +12В), и еще цепь подсветки (её легче подключить к подсветке соседнего прибора, тогда естественно, подсветка будет на этом приборе работать как и на остальных)
-
Andrew28
Да не переживай, не бабахнем.
А тема про электронные ТНВД, действительно интересная, но мало кому здесь нужная.
По моему "электроников" на форуме мало.
Про датчик начала впрыска согласен, но вот расходомера, датчиков температуры воздуха и давления наддува, я всеже на Делике не замечал. Правда и у немцев бывает такое. У меня у знакомого, тоже LT-35, но на 2 года старше. Так у него тоже всего этого нет, хотя движок почти копиенный.(обозначение конечно же другое)
igorenya
Ты покрутил ли? Ёпрст, крути быстрее, а то холодно совсем станет.
Да и нам тут, верно, не бабахнуть бы...
-
PapaSan
Мне кажется, Andrew28 под проникающей способностью, имел ввиду не моющую способность, а всетаки проникающую, т. е. проще говоря более жидкое масло.
Моющая способность это конечно хорошо, но действительно стоит почаще менять масло и фильтры, первое время.
Пробег 30 тыс на одном масле, как правило упоминается у грузовиков и автобусов. Про легковой транспорт, я тоже не слышал.
Надо всетаки определится, что мы имеем ввиду под словом промывка? Мне кажется, каждый свое. Давайте далее четко писать о том, какой способ промывки имеется ввиду.
Я считаю, что промывочное масло, терпимая вещь. Во первых потому, что это всетаки масло, во вторых, если это масло отечественное, вряд ли ктото переусердствовал в нем с моющими присадками. Так что не много чего оно и отмоет, особенно если потарахтеть на нем минут 5.
А вот добавки (5-ти минутки, 7-ми минутки), могут быть и очень агрессивными, и отмыть многое. Вот их, на мой взгляд лучше не использовать.
-
Вот та тема. Куча фото, ссылок.
Кстати, поиск рулит! По слову "фаркоп" он выдал всего 2 темы! Эту и ту.
-
У меня как раз этот дефлектор был замят (вернее замято соединение на воздуховоде и панели). Я завтра собираюсь панель приборов снимать, если что, сфотаю. А картинки по ссылке мелкие просто, да и защелок на них не видно, а важно знать, где тянуть.
-
ХМ, ребята, а может лучше диски стандартные поставить?
Теперь ведь это даже не круто, любая самая убитая копейка, ездит на литых дисках с выносом. Важнее то другие преимущества Делики, а вылет на них никак не влияет.
И подешевле будет, чем расширители.
-
Я аварийный знак и трос разместил в левой задней нише (в борту, около самой задней двери, а в правой, стандартно, закреплен домкрат, и иже с ним)
Больше ничего с собой не вожу, по различным, для каждого предмета, соображениям.
-
DELIKA 737
Нет, ну не подключать же измерительную цепь на совсем неотключаемый провод. Кому надо, чтобы он ночью, в темном гараже, бодро показывал напряжение? Кстати у меня, на булке, отключается. Правда не помню точно, к какой цепи он подсоединен. У меня ведь две разных отключаемых цепи. Одна из них отключается ещё и в положении "стартер", а другая включена всегда, когда включено зажигание. Помоему, есть даже еще и 3-я цепь, которая работает когда вставлен ключ (даже если зажигание выключено)
-
Volvap
Я при выборе резины тоже ткже мучился. Без шипов, но повыше, с шипами, но пониже.
Взял всетаки шиповку Hakook 235х75R15.
Просто я для себя решил, что те 15 мм ичего в сугробе не решают (Сядешь все равно. Вот еслибы подвеска поднималась на эти 15 мм, чтобы когда сядешь, поднял, и выехал),
а шипы на льду точно решают, да и в голове решают. Только вот насчет головы аккуратнее все равно надо.
Дорогу ведь выбирать не приходится. Мне например, чтобы до дороги вообще добратся, приходится сначала по сугробам переть. Тут вроде лучше, чтобы повыше. Потом до города дорога не посыпанная. Тут шипы нужнее. А днем и то, и другое вперемешку.
Как тут выбрать однозначно?
А ты тоже наверно не только на рыбалку ездишь?
-
Andrew28
Абсолютно согласен, дело лично каждого, что лить а что не лить. И согласен также, что при -48 синтетика не спасет. А при -30?
В своем предыдущем посте, я просто констатировал то, что синтетика всетаки выигрывает у минералки по многим параметрам, но никоим образом не агитировал лить только синтетику.
DELIKA 737
На мой взгляд если уж очень хочется промыть двигатель,то надо покупать масло которое собираешся заливать в двойном количестве.Заливаеш гоняеш на холостых,на оборотах,потом сливаеш и заливаеш новое.Тоже полностью согласен. Прада сам ни разу не решился синтетику слить через 15 минут, и выбросить. Я промывал обычным промывочным маслом, но минимальное время (меньше 10 минут). Для того, чтобы оно перемешалось с остатками старого масла, вполне достаточно, а отложения растворять я и не собирался как раз.
Приемлемый, я думаю, вариант.
-
SolitaryShaman
Не для того, чтобы поспорить, а просто как свой опыт.
1. Volkswagen T-4 1991г. Дизель атмосферник 2,5л. Никакой автоматики. Ручка холодного запуска. При её вытягивании наполовину изменяется угол впрыска, полностью + холостые поднимаются до 1000
2. Volkswagen T-4 1996г. Дизель турбо 2,5л TDI Движок уже с мозгами. При запуске при температуре, предположим -12 (кто-то про неё упоминал) через 1-1,5 секунды после запуска обороты плавно поднимаются до 1000-1200 (в зависимости от температуры). Через некоторое время, резко изменяется характер работы мотора (опережение возвращается на место, мотор начинает работать мягче), но обороты не падают. И только еще через некоторое время мозги начинают понемногу снижать обороты.
3. Volkswagen LT-35 1999г. Дизель турбо 2,5л TDI (немного не такой как в пункте 2, более "грузовой") Работает абсолютно аналогично пункту 2
4. Mitsubishi Delica 1999г. Дизель турбо 2,8л, мозги. На ней не могу сказать абсолютно точно, просто не было еще морозов ниже -5, но обороты поднимает точно.
5. Volkswagen Passat B-3 1989г. Бензин, 2,0л 136 л.с., мозги. Обороты поднимал до 1200 (тоже конечно в зависимости от температуры), мало того, при пуск обороты на 1-2 секунды подкидывались до 2000 (в очень сильные холода). В принципе он должен быть первым, но я его до кучи сюда засунул. Был ещё Гольф, карбюраторник, без всяких мозгов, так у него тоже на карбюраторе стоял элементарный автомат прогрева повышающий холостые!
Так что же, все машины которые у меня были и есть неисправны! (Вот блин, а мужики-то не знают!)
Я конечно не Гуру в области роторных турбо компрессоров, но могу точно Вам сказать, что турбина не включается и тем более не выключаетсяСогласен в общем-то, сам несколько раз писал об этом
И ещё. Я здесь уже упоминал о том, что на LT у меня более продвинутый двигатель (TDI), чем на Делике. Не буду сейчас перечислять все его отличия, но скажу только что его мозги, в отличие от мозгов Делики, анализируют давление наддува, расход воздуха на входе турбины, температуру на входе турбины (вернее на выходе из фильтра), и температуру воздуха после интеркулера. Повторю еще раз: температура воздуха контролируется аж 2 раза! И я думаю, что башковитые немцы, не забыли при программировании мозгов про турбину, и выставили такой режим прогрева, при котором турбина не пострадает.
Самое последнее. Знаете почему у немцев запрещено прогревать движок стоя на месте? Потому, что при прогреве, как правило используются смещение угла, и повышение холостых. В таком режиме на непрогретом движке, выброс вредных веществ увеличивается в несколько раз. И вот для того, чтобы движок быстрее прогрелся, и режим этот быстрее сменился нормальным, они и начинают сразу ехать. Но они же сделали этот режим не смотря ни на что. Кстати при прогретом двигателе, режим далеко не оптимальный. В угоду экологии, в двигателях существует множество систем "улучшения" отработанных газов. Та же рециркуляция например. Представьте, что нет никаких прогревочных автоматов, и движок всегда работает в одном режиме. И когда он холодный, и сам по себе еле работает, его еще заставляют собственные газы глотать. Такого просто не может быть.
Насчет абсолютно нового немца, с гарантией, не повышающего холостые.
Вариант №1 Механикам в техцентре элементарно лень заморачиваться с машиной, на которую клиент не то что жалуется, а просто не уверен. Тем более, что машина заводится нормально. Понимаете, это называется геморройный дефект (если конечно это дефект). Легче такую машину просто спихнуть.
Вариант №2 На новом немце стоит двигатель одного из последних поколений, с кучей наворотов, типа впускного коллектора с изменяемой геометрией, турбины с изменяемой-же геометрией, регулировкой времени и степени поднятия клапана, и т.д. и т.п. Может такому движку не нужно повышать холостые при холодном запуске? Может вместо этого, он изменяет втихаря свою геометрию, и растягивается под капотом как гармонь? :D
Посты в этой теме всё длиннее и длиннее...
Следующий, пожалуйста!
-
Не очень хорошие там фотки. Самое главное тянуть и крышку пристройки, и саму панель аккуратно, так как писалось уже, что это самая ломающаяся часть. Там защелки тонкие, сломать легко. Мне пришла мысль сфотать их покрупнее, но это только завтра.
-
Andrew28
Ты непонятно написал как-то. Возьму на себя смелость поправить чуток:shuffle:
Клеммы измерения напряжения, лучше, думаю, не мудрствуя лукаво подцепить к прикуривателю (это чтобы не попасть на какую-нибудь отключаемую цепь).
Лампочку подсветки легче всего подсоединить к лампочке подсветки на соседнем приборе. Таким образом работа подсветки будет синхронизирована с остальными приборами.
Кстати, на булке, подсветка вроде одинаково светится. Просто включается она с габаритами, и при включении света, яркость её не меняется. А вот яркость цифр часов и забортного термомертра, снижается, при включении габаритов.
-
Про quattro, поточнее, могу узнать на сервисе, но по моему, там "мягкий" полный привод. Типа как и LSD мост. А вот в AUDI Allroad, всем управляет электроника, и грести там могут по-моему все 4 колеса, но скорее всего тоже "мягко".
По моему, жесткий полный привод, если и встречается на гражданских машинах, то очень редко, и скорее всего как опция. (вроде на старых Мерсах-Геленвагенах был)
Ведь при заблокированном переднем дифе, легко сломать шрусы, или погнуть даже рулевые тяги, если увлечься, да еще на твердом покрытии. Это для военных машин не сильно критично, там никто деньги так не считает, там проходимость превыше всего.
lex
У меня было два Транспортера, и я всегда мечтал о SYNCHRO!
-
kva
:
:Уже писал, и ещё раз повторюсь.
Полностью согласен в том, что минералка и синтетика главным образом различаются в том, что синтетика более термостабильна (и как следствие имеет более широкий температурный диапазон применения), имеет более стойкий пакет присадок.
Про термостабильность.
Как известно, первая цифра в марке масла характеризует вязкость при низких температурах. Как правило, масла на минеральной основе имеют вязкость 15, полусинтетика 10, синтетика 5 и 0. Естественно, чем меньше цифра, тем при более низкой температуре масло густеет, и тем при более низкой температуре возможен "безболезненный" запуск двигателя. Применение синтетики с индексами 5 и 0, я думаю, очень оправданно при температурах ниже -25.
Вторая цифра 30 или 40, характеризует вязкость масла при высоких температурах, то есть при рабочей температуре двигателя. Чем она больше, тем лучше, то есть масло 40 при высоких температурах не так сильно разжижается как 30, и лучше сохраняет нужную вязкость.
Пакет присадок у синтетики тоже скорее всего лучше, так как более стабильная основа позволяет использовать более сильнодействующие присадки.
А вот насчет сильной разницы в смазывающих свойствах, я например сильно сомневаюсь. Если и есть разница, то она, думаю, не сильно велика, и обусловлена сочетанием все той же термостабильности, и более качественных присадок.
А иначе получается, что минералка: масло, а синтетика: масло-масляное. Ерунда, по большому счету.
Синтетика выигрывает еще в качестве работы в тяжелых условиях.
НО! Я считаю, (ИМХО) что если ты не ездишь как Шумахер (а он то, кстати, точно на полной синтетике гоняет, в таких движках минералка скрючится после 2-х оборотов коленвала :D ), вовремя меняешь масло, не экономишь на фильтрах, а для холодных и очень холодных районов желателен еще и подогрев двигателя, или хотя-бы теплый гараж (хотя-бы потому, что гараж греет только ночью, а днем машина тоже может задубеть), чтобы обеспечить легкий запуск, то и на минералке, твой двигатель будет жить долго и счастливо.
А если у тебя достаточно денег, чтобы лить синтетику, лей, и доставь машине дополнительное удовольствие, а она, будь уверен, ласку не забывает. (но и злопамятна сильно). Самое главное, при использовании синтетики, не растягивать настолько интервалы замены масла, насколько это иногда рекламируют продавцы.
И наконец самое-самое главное! Ты должен быть на 200 и более % уверен что масло не поддельное! Как найти такое масло- каждый решает сам. Сейчас даже куча сертификатов платинового дилера производителя в рамочках, в суперкруто отделанном магазине, не является гарантией того, что масло купленное здесь не лажа...
Кстати, тема-то, про то как правильно перейти с минералки на синтетику, а не про то, что лучше.
-
fwheel
Всем привет.Подскажите по свечам.Не могу найти у нас в городе на 4м40.Подойдут ли от 4д56? Внешне они одинаковые и напряжение 11вольт.Кто может менял на 4м40,вспомните по номерам?Знаю,что NGK-CY55.По другим маркам подскажите...Заранее благодарен.
А мне по NGK не нашли, почему-то.
Хотя искали наверно по Делике, а надо было по Паджерику 
Вот здесь про свечи есть немного
"Подсос" своими руками
в Все что под капотом
Опубликовано
igorenya
Ты вот все время пишешь про 300-400 оборотов холостых, а то и про 250. Ведь это очень мало!. По моему минимум 600 должно быть. У меня на Делике примерно 650-750, на ЛТ 720 об/мин.
Такие маленькие обороты только на холодной, или на горячей тоже такие?
Чуть выше Andrew28 постил картинки со сканера, так вот на второй из них, есть показатели холостых (ENGine RPM). Там 750 написано... Может тебе стоить холостые, для разгона, в норму вкрутить?