Roxer
-
Постов
2 608 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
11
Тип контента
Профили
Форумы
События
Сообщения, опубликованные Roxer
-
-
Даже и не начинал, времени нет, да и коробка работает на 5+ (тьфу, тьфу, тьфу)
-
АндрейБ
На холодном движке, вентилятор должен проворачиваться от руки, и довольно легко.
Есть способ проверки вискомуфты, остановить вентилятор, на холодном, сложенной газетой.
На прогретом двигателе, вентилятор не должен проворачиваться рукой (или в крайнем случае очень туго)
-
Конечно, только когда движок холодный он вращается ленивенько так, а когда температура поднимается, начинает дуть в полную силу.
Alext
А как проходил спуск? Со сброшенным газом? И какая температура за бортом была?
У меня на двух автобусах-немцах, при температуре за бортом от -15 печка (если стоять на месте и тарахтеть на холостых) сшибает температуру движка практически до начала шкалы. При движении-всё гут
-
Roxer
тебя в этом процессе я почему-то представил в белом халате, с фонендоскопом на шее и z-образной отвёрткой в руках :gigi:
А если серьёзно, то кАнешнА пригодятся твоифотки и опыт :
:Я уже час смотрю на это сообщение, и пытаюсь представить Z-образную отвертку...
:D А когда я разбирал дверь, я был в грязной одежде, без фонендоскопа, к сожалению.
Слушал Metallica. Громко. Как раз дверь задняя открыта... Кайф! :
: -
Ставим замок назад. Первым делом надеваем штеккер на клемму. Потом тяги. Когда подсоединял тяги, об край отверстия стащил клемму. Закрепил замок, свет не работает. Открутил снова, отсоединил тяги, надел клемму. Так что есть тут такая засада.
Начал ставить обшивку назад. Неудобно одному, да еще приходится засовывать её под боковые окантовки стекла. Решил их снять. Сначала нужно отсоединить клеммы обогревателя стекла. Сидят они насмерть и сниматся не собираются. Чтобы снять надо открыть защелку, и ткнуть тонким шилом в отверстие в торце. Затем снимаем боковые окантовки, ставим обшивку, ставим назад боковины, одеваем клеммы. Уф, неудобно всетаки вверх руками корячится.
<p>(Добавление)
По поводу плохого контакта, решил проверить на всякий случай крепление массы к двери. У меня оно находится около левого фонаря. Затянуто было хорошо...
Стоит проверить и то, как контачит сам замок с дверью.
Вот и все собственно. У меня пока все работает, виновата была грязь и влага в замке.
Не судите строго, мол всякую ерунду фотает.
А может и пригодится кому? 
-
Вид снизу. Виден контакт контактной группы. Грязи в замке конечно навалом, поэтому есть много вариантов дальнейших действий. Я пошел по простому пути. Прямо в отверстие около клеммы, прыснул WD-шки, и закурив, щелкал замком, пока сигарета не кончилась. Затем продул, где смог, сжатым воздухом, и решил, что должно работать.
Более сложный вариант. Можно срезать шляпки клепок, конкретно разобрать замок, все почистить-помазать, и собрать на винтах. Места сзади полно, мешать не будут.
-
После этого, немного отдираем защитную пленку в районе замка.
Затем откручиваем замок снаружи, и максимально вытягиваем на себя. Изучаем что его держит. Его держат две тяги. Одну из них (с красной защелкой), можно отцепить изнутри, через отверстия в двери. Для того чтобы отцепить защелку, нужно повернуть её, так, чтобы она сошла с тяги в сторону. после этого можно вынуть тягу.
Тягу с белой защелкой, я например изнутри не смог отцепить, слишком маленькие отверстия в двери, не достать. Поэтому я снимал защелку отверткой, снаружи, оттянув замок. И вот он у нас в руках. Осталось отключить провод контактной группы.
Вид замка сверху. Прекрасно видны те самые защелки.
-
Ну вот, в воскресенье решил разобрать я заднюю дверь.
Разобрать легко.
©_SiMBA_Там один шуруп есть, который крепит внутреную ручку-петлю.С верхней части ее надо потянуть вверх за пластик и на себя, декор панелька этой ручки-петли откроется и даст доступ к шурупу.
Все остальное там на клипсах, можно отдирать смело, лучше с какого нибудь угла.
Так и есть. Снимаем ручку-петлю и с угла начинаем отдирать обшивку. Клипсы там скромные, выходят хорошо, сломатся не должны.
-
АндрейБ
Ха, по поводу ATF-SP или Dextron-II, весь инет, не исключая и наш форум копья ломает.
И ни кто не может точно сказать можно-ли лить вместо SP простой декстрон.
Вот здесь почитай.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=131
конец второй, и третью страницы.
Люди, блин, пользуйтесь поиском!
-
igorenya
Думаю ты слишком сильно на педаль нажал.
Тросик от подсоса крепится к верхней части рычага педали, а соотношение его и нижнего, на котором собственно и педаль, очень большое. Чтобы сымитировать даже полностью выдернутый подсос ногой, педаль гладить надо. Попробуй стоя на месте понажимать газ, и подержать, например, 1500 оборотов.
ЗЫ И я думаю, что заводить надов нормальном режиме, а подсос выдергивать через пару минут, когда процесс сгорания в цилиндрах будет идти более-менее стабильно.
А так, самый обыкновенный перелив получается.
-
Кстати вопрос, может кто знает: вот эти диски у меня с большим вылетом, от какой машины они могут быть? У них отверстие под ступицу копиенное, как на родных (нет только выемок в которые вставляется пружинка которая держит колпаки), крепежные товерстия тоже подходят, только они под боты (с конусом), а не под гайки. Если бы хотябы примерно знать на какие машинки их предлагать, так я бы их продал нафиг. С такимы торчащими дисками только подвеску раздалбливать, да машину мыть чаще.
Кстати насчет переделки арок. Спереди-то без проблем вроде, а вот в задней части кузов уже вроде, там-то как это сделать?
-
Неудобно и глупо! Вот же немца заводишь сразу после того, как погаснет лампа! И он гарантированно заводится! ( Ну естественно если он в достаточно хорошем состоянии
)И не надо ничего слушать, гадать на гуще кофейной, шаманить, и т.д. и т.п. Просто лапма горит столько, сколько нужно при данной температуре. А насчет того, что она не загориться, так в панели лампочки живут очень долго, да и примерно знаешь, сколько вчера она горела. А здесь я никак приспособится не могу:mad:
-
А при какой температуре всетаки она начинает гореть дольше?
-
Ну не знаю, УАЗ выигрывает в клиренсе, и в том, что его подвеску не жалко, если надо проскакать (именно проскакать) по ямам. Ну и рама- само собой.
Делика безусловно выигрывает движком, межосевым дифом, и комфортом.
Кстати, у меня знакомый поставил на УАЗа мотор от автобуса Фиат-Дукато (дизель), да еще и умудрился зарегистрировать это. Я катался на нем... No comments
-
Уговорил, буду искать SP
-
А я так и не понял, когда у меня блокируется ГТ. Ну не замечаю я никаких толчков после включения 4-ой. Может у меня коробка работает как-то по другому? я только замечаю включение 4-ой на 60-80км/ч (в зависимости от стиля вождения), а дальше все гладко.
У кого-нибудь есть ещё такая коробка? V4A5 12PIA?
-
vitaly
Втой теме были только предположения насчет назначения этой заслонки. И тогда, мы так и не поняли до конца, как это всё работает. Там было только предположение, что воздух из-под капота забирается...
И все равно, мне непонятно, зачем такие сложности. Я иногда удивляюсь на японцев, зачем они так сложно все делают.
Я уже писал, что на ЛТ у меня всё сделано гораздо проще, и ни дождь, ни снег в салон через печку не летят.
-
Andrew28
У меня тоже был такой случай с датчиком на Фольксвагене Т-4. Неоригинальный показывал перегрев. После замены на оригинал, показания пришли в норму.
-
Да нет, насчет пропусков замены масла вряд-ли. Хотя может быть, если это не постоянный клиент этого сервиса. Но в данном случае установить причину, можно только со слов владельца.
Насчет пробегов на синтетике, я например больше 8000 стараюсь не ездить (ну 10 в крайнем случае). Не верю я что в наших условиях (пыль, грязь, соляра-го"но, постоянная езда на непрогретом двигателе, и т.д.) стоит экономить на масле.
-
_SiMBA_
Тыкать отверткой, это неправильно как-то.
Лучше разобрать и сделать.
-
Вот она, верхняя решетка.
Короче, на мой взгляд, вся эта система нужна для того, чтобы при движении, в сильный снег, или дождь, вода, или снег не попадали в печку. В этом случае забор воздуха производится из крыла, и из-под капота.
Вот так всё оказалось просто...
Мне самому давно было интересно, но как-то не получалось полазить, посмотреть. А сейчас вот побежал фотать для форума, глядишь и разобрался.
Кстати, зеленой стрелкой помечена пробка для выпуска воздуха из системы охлаждения (если кто ещё не знает
)
-
А вот откуда берется воздух при закрытой заслонке!
Опустившись вниз, она открыла альтернативные пути, которые были закрыты, когда она была вверху!
Вправо уходит гофра, и уходит она в крыло, типа как у возд. фильтра движка.
И ещё сверху есть решетка. Вот насчет её я не совсем понял, зачем она. Забирать воздух из-под капота несолидно как-то. Там ведь и выпускной коллектор подсекать может, да и разогретым маслом подтекающим не очень хорошо попахивать может..., да мало-ли там ароматов...
-
3. Заслонка закрыта (ручка вытянута). Теперь она перекрывает вход воздуха с улицы, через воздухозаборник расположенный в верхней части капота (черный, ребристый).
Но откуда-же берется воздух? Из салона? Нет, за это отвечает кнопка рециркуляции!
-
2. Заслонка открыта (её немного видно, она прижата сейчас к верху воздухозаборника)
Это нормальное положение, ручка НЕ вытянута
"Подсос" своими руками
в Все что под капотом
Опубликовано
У нас пока больших холодов нет, но при нынешних +2 в гараже, у меня холостые с утра даже до 1000 не поднимаются (напоминаю что у меня решают это всё мозги движка).
Посмотрим как будет дальше.
На немцах (с мозгами опять-же) в прошлые зимы, при температуре -20, примерно, и ниже, и до 1100 поднимались. Но, самое главное то, что заводится машина на нормальных оборотах, и только после того, как она завелась, мозги плавно поднимают обороты. К тому же, кроме увеличения холостых, изменяется угол впрыска (еще до запуска). Опять же, это про немцев. Просто про них есть кого спросить (я тут делал вчера диагностику на ЛТ-хе, вот и поспрашивал). Про угол впрыска, я в принципе и сам знал. Был у меня автобус с атмосферником дизелем, без мозгов естественно, так на нем была ручка так называемого холодного запуска. При её вытягивании, мотор начинал работать ощутимо жестче (более ранний впрыск), но обороты не менялись.
Судя по тому, что писал Andrew28, и тому, что я читал в книжке по 4М40, автомат управления прогревом точно воздействует на механизм изменения угла впрыска, а судя по тому, что пишет DELIKA 737, еще и на холостые.
Вот это правильно. Более ранний впрыск улучшает "заводимость" двигателя (правда при нем более резкая, и громкая работа, да и для двигателя-то вобщем-то это не гут), а после того как он завелся уже, тут можно и обороты поднимать, только плавно, чтобы двигатель не захлебнулся.
Так что я думаю, что важнее сделать автомат управления прогревом, а потом уже "подсос". Конечно он тоже не помешает, так как автомат довольно быстро сбрасывает холостые, а машина-то еще очень холодная. Вот тут он как раз и пригодится.
(Просто ради интереса. Оказывается насос в моей ЛТ-хе, управляет подачей в !каждый! цилиндр! А решает он сколько прыснуть по угловой скорости коленвала во время работы этого цилиндра (в смысле в этом секторе окружности). Таким образом, мозги пытаются компенсировать хреново работающие форсунки, или недостаточную компрессию в одном, или нескольких цилиндрах, и выровнять работу двигателя. Обалдеть!)