Ragnit

После продажи машины осталась кнопка включения задней печки. 500 руб. Звоните или пишите на Вотсап 8(905)5592766 С уважением, Александр

После продажи машины остались: сайлентблоки рычагов C9317 (2 шт.), C9318 (2 шт.) - 1500 руб. за комплект. тормозные колодки SN776P (Япония) - 1000 руб. крестовина U183 Lobro - 500 руб. накладки колодок MR389663 - 500 руб. Желающие купить - звоните или пишите на Вотсап 8(905)5592766. С уважением, Александр.

Отличное состояние. 2000. Звоните на телефон, так как сюда почти не захожу после того, как продал машину. 89055592766

Кстати, почему не лью всякие антигели с недавних пор. Мне в сервисе по ремонту автономок сказали, что они плохо влияют на работу Гидрониксов, Вэбасто (засерают сеточки-фильтра).

Докладываю. Вчера (06.01.17 г.) выезжал из Калининградской области (температура -16), на выезде, перед заправкой на Лукойле полного бака (литров 60), залил 1 литр жидкости "И". Доехал до Минска ( там было -22). При прохождении границ: Калининградская область-Литва-Республика Беларусь (когда двигатель заглушен) включал автономку в салоне, она работала и очень спасала, так как на границе (при непосредственном подъезде к пункту пропуска) требуют заглушить двигатель. Далее заправил 50 литров на Белнефтехим (опять же предварительно влив 1 литр упомянутой жидкости). В Минске спал в машине в спальнике с включенной автономкой (с часа ночи до шести утра), двигатель был выключен. Автономка (Аиртроник) работала исправно всю ночь - подчеркиваю. Утром включил прогрев двигателя (Гидроникс), тоже без проблем. Через минут 15-20 завелся, минуту движок поколбасило и все...Далее еду и на въезде в Россию заправляюсь на Лукойле (заправщик говорит соляра до минус 32). На тот момент жидкости "И" у меня нет и я верю на слово. Заметьте, что до этого автономка салонная у меня работала и в салоне пассажирам было комфортно. Проехав несколько десятков км я почувствовал, что автономка вырубилась. Я ее с пульта отключил, а потом, минут через 10 включил. Она какое-то время работает, а потом вырубается. И так постоянно, в течении нескольких раз до Москвы. Я так понял, что это результат крайней заправки на Лукойле без добавки жидкости "И". А так, по трассе много попадалось машин на обочине с включенной аварийкой и машущими руками водителями ( температура была от -25 до -30). Я надеялся, что все обойдется....Обошлось. Вывод: если моя автономка померла на Лукойловском топливе без всяких присадок типа "И" (заправщик говорил до -32), то я не знаю кому верить...., и что и где лить. Посему лучше перестраховываться. А сам я, по приезду в Подольск на пустом баке, купил литр жидкости "И", залил ее и заправился до полного бака. Буду спать спокойнее, может быть. Или как говориться: утро вечера....

А что тут такого сложного (в покупке)? Фирма проверенная, не я один из форумчан брал там двигатель целиком. Отправляют транспортной. У них есть представительства в Москве и Питере. Не вижу проблем. Тебе голова нужна в сборе или голая? Клапана выступают или нет? За какую цену у них ты нашел голову?

Я часто езжу на машине через РБ в Калининградскую область с собакой, как правило на недели две. Ф1 беру в ветклинике (государственной) и ее спрашивают на границе при выезде из РБ и въезде в Калининградскую область. Срок действия справки 5 суток, но я прошу врача чтобы он в ней прописал сразу и обратный маршрут (чтобы там на обратную дорогу справку не брать). Пока прокатывало. Для проезда Литвы на основании справки Ф1 берется транзитный евросертификат (я в аэропорту Домодедово его беру). Срок действия 3 месяца. В твоем случае, если ты никуда дальше РБ не поедешь, можно Ф1 и не брать. На въезде в РБ никто не проверяет. Но если будешь останавливаться в какой-либо гостинице, то лучше возьми, только пропиши в ней сразу обратный маршрут.

Сегодня, в очередной раз, позвонил его жене и.... Думал, если честно, что первый сообщу Вам это печальное известие... Ребята из Якутска - молодцы, что до последнего оставались с ним, и поддерживали его (уверен). Василия знаю не только по форуму, один раз пришлось с ним как-то даже посидеть за рюмкой чая в Москве (до того, как у него возникли серьезные проблемы со здоровьем). Но это было в прошлом... Василий был позитивным и отзывчивым человеком... Так получилось, что перед этим НГ он попал в больницу (ГКБ № 68), где я работаю. Когда его привезли, то я, увидев его, даже не поверил, что передо мной тот Василий, с кем я год назад сидел за столом.... Пролежал в больнице он где-то около 3-х недель, сначала в реанимации, потом в неврологии. Наши врачи вывели его из того состояния в котором он прибыл (из разговора с ними я понял что это были последствия химиотерапии), потом его прооперировали в Красногорске, вроде как стало ему легче и я думал, что дела пойдут на поправку, но сегодняшний разговор с его женой поставил точку. Ребят, я думаю, что надо от членов форума оказать хоть какую-то материальную помощь, потому, как знаю, что все, что жена делала ради спасения своего мужа, было не бесплатно..., даже в той государственной бюджетной больнице, где я работаю. М.б. есть сымысл его друзьям из Якутии написать ее номер карты? Или я сам могу у нее спросить... Светлая память о Василии останется в сердцах тех, кто был с ним знаком..., а на рыбалку с ним мне так и не пришлось съездить на его новой Делике - кирпиче.

31 - номинальное значение компрессии для ДВС с жидкостным охлаждением турбокомпрессора (22,4 - предельно допустимое) 27 - номинальное значение компрессии для ДВС с масляным охлаждением турбокомпрессора (19,2 - предельно допустимое)

Вот к какому заключению я пришел за период эксплуатации своего авто. На 56 моторы (на сколько я знаю) ставились два типа стартеров (планетарный и редукторный). Как правило, на машинки до 1997 года выпуска ставились редукторные стартеры, а после - планетарные. Изгиб трубки маслянного щупа разный (длинна - не знаю) и зависит от того какой стартер стоит на авто, Например для машин с АКПП до 1997 года выпуска номер трубки MD143279, а после 1997 года - MD349354. Сам щуп (04911) при этом бьется под одним номером MD143224. На счет МКПП м.б. то же самое?

Как вариант скинь минут на 15-20 клемму с аккумулятора.

Выкладываю несколько фоток защиты на кирпич, ту которую мне делали в Шерифе индивидуально. Защита полностью снята и уже продана.

Вот, почитай эту тему http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/19613-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-4d56-%D0%BD%D0%B0-d4bh%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/?hl=d4bf

Мы с приятелями тоже планируем 3-4 октября туда ехать, в том году были на Займище, переплывали Ахтубу в районе Золотухи. В этом году не знаю где будем.

Отъездил 4500 км, пока все нормуль (тьфу 3 раза). Масло не ест, расход соляры по трассе 9 литров на 100 км при скоростном режиме 90-95 км/ч, при 110 км/ч расход составил 11 л на 100 км. Масло лью полусинтетику корейскую 10w30, к зиме планирую перейти на 5w30, наверное, буду лить его круглый год. Больше 2500 обороты не кручу, лишь на обгонах до 3000. По сравнению со старым двигателем при входе в затяжной подъем не падает тяга и скорость.

Вот отчет по замене движка, правда на паджерике, но там чел описывает в начале отчета какие документы и где брать. http://www.dvsavto.ru/forum/forum5/topic36/

Зачем в личку, можно и так, вдруг кому сгодится http://www.dvsavto.ru/

Наконец-то и я внедрил в свой авто корейца. Менял у знакомого в сервисе. Особых проблем не возникло, так как заранее узнал у наших форумчан (ahmedich и sezamco, СПАСИБО ИМ) особенности и возможные проблемы, связанные с установкой. На все про все ушло около 14 часов (с перекурами и перерывами от начала и до конца). Мотор устанавливали вдвоем через верх с помощью крана (какая-то мать нам помогала). Движок запустился сразу и своей работой пока радует (тьфу, тьфу, тьфу ), что будет дальше - посмотрим. Осталось мне подключить тросик АКПП к ТНВД и разобраться в причине отказа тахометра (скорее всего неправильно переставил контакты на разъеме ТНВД). Будут вопросы - спрашивайте. Мотор брал во Владике, с доставкой до Москвы обошелся в 120 тыс. руб. ПС: езжу пока без тросика АКПП, с тахометром разобрался: где-то обломился провод в жгуте (проложил параллельно новый). ПС ПС: тросик поставил, изменения в работе АКПП есть. Процесс обкатки идет. Вот описание некоторых нюансов, связанных с заменой двигателя на корейца: Со старого мотора снимаем и ставим на новый: 1 Поддон (прокладки там нет, сажается на герметик) 2 Маслоприемник (с болтом крепления его к блоку) 3 Щуп масляный с направляющей 4 Подушки двигателя (если свои плохие, можно новые купить). 5 Стартер 5а Резиновый патрубок и металлическую трубку, через которые поступает воздух из воздушного фильтра на турбину 5б Шкив коленвала (если необходимо чтобы работал кондер). 6 Придется снять с ТНВД старого движка элементы конструкции, чтобы подключить тросик АКПП. Также придется выточить у токаря или на наждаке сколхозить один столбик (который первый по ходу движения) и приварить его к лапке акселератора (на этот стобик одевается белая пластмассовая деталька в виде удлиненной гантели) 7 Разъем (маму), который на родном движке подсоединяется к разъему датчика положения рычага ТНВД я срезал, а проводку заизолировал (у меня на новом движке нет ЕГР) потому и срезал тот разъем. 8 В основном разъеме на ТНВД нового двигателя надо поменять местами провода (два крайних в верхнем ряду и два в нижнем меняем местами между собой, центральный не трогаем), я разъем тупо разобрал и переставил контакты местами. Разъем разбирается следующим образом: вытаскивается пластмасска, разделяющая верхний и нижний ряд контактов, затем поднимая язычки-защелки контактов вытаскиваем контакт за провод из разъема. 9 На генераторе на новом движке разъем не такой как у нас, я подобрал аналогичный разъем и вместо старого впаял его в бортсеть (только полярность не перепутайте!). Возможно придется удлинить силовой провод бортсети для подключения его к гене. 10 Шланг слива масла с вакумного насоса в картер имеет больший внутренний диаметр чем приемная трубка на поддоне. Выход из ситуации был следующий: одели на трубку поддона шланг мешьшего диаметра, а на него уже одели шланг с насоса и закрепили хомутом.

Соболезную...., держись, надо дальше жить.

В самом шноркеле есть закладные гайки (резьба М5 или М4), они как я понимаю туда вставляются при отливке изделия.

Вот ссылка на процесс установки шноркеля от Олега на мой кирпичик. Спасибо Володе еще раз за качественную работу. http://www.tstuning....ovka-shnorkelya

Победил я этот разъем, надо сначала вытащить зеленую пластмаску (Ser-Bat был прав), разделяющую нижний и верхний ряд контактов, а потом контакты вытаскиваются как N181 показал.

Доброго всем времени суток. Подскажите, пожалуйста, каким образом данный разъем можно разобрать (вытащить контакты). Разъем стоит на ТНВД. Заранее благодарю.

Данная гофра отдельно не идет, а только вместе с проводкой двери. По нижеприведенной ссылке это две нижние позиции (по 600 руб) http://www.konsulavt...оводка|q-type=2

Нужна проводка дверей передних (левой и правой) на кирпич вместе с целыми защитными резиновыми гофрами или гофры отдельно (если такое возможно). Резиновые гофры стоят между дверью и кузовом, а внутри них проходит проводка.