N181

пятёрка за сообразительность

ресурс для поиска намерков по картинкам http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/tech/263 http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/263/1911/19383/263856#g263895 http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/262/1895/19272/263201#g263261

Девяткин, густовато, да лень-матушка одолевает ща время выкрою махну на 5w30, поскоку в наличии есть, да и покупать никто не покупает, у нас тут вообще кроме 10w40 других масел знать не хотят

Почему перегревается трансмиссия? Такое гениальное изобретение как автоматическая коробка передач, без которого понятие «удобный автомобиль» было бы неполным, одновременно является и едва ли не самой уязвимой частью машины. Проблем, которые могут произойти с АКПП немало, но, пожалуй, самая распространенная из них – перегрев автоматической коробки. Из-за чего это происходит? Как правило, в том, что трансмиссия выходит из строя из-за перегрева, водитель виноват сам: выбирая между «нельзя» и «удобнее» многие уверенно выбирают второе. В результате нарушаются правила эксплуатации АКПП, и хотя на первый взгляд эти нарушения незначительны, к результатам они рано или поздно приводят плачевным. Итак, что нужно и чего нельзя делать, чтобы автоматическая трансмиссия не получила диагноз «перегрев»? Российская зима славится своей снежностью. Несмотря на то, что коммунальные службы стараются поддерживать проезжую часть расчищенной, снежные завалы и гололед ежегодно становятся бичом столичных автомобилистов. В таких условиях буксовать приходится, пожалуй, каждому авто – от этого никуда не денешься. Но важно помнить – попытка вырулить из снежного плена не должна быть сплошной и продолжительной. Чтобы трансмиссионное масло успевало немного остудиться, буксовать нужно с перерывами. То же самое касается и въезда на возвышенность: поднимаясь в гору длительное время, нужно делать паузы – коробка должна «отдыхать». Особое внимание нужно уделять правильности использования так называемого медленного хода. Постоянное давление на соответствующую педаль также ведет к перегреву трансмиссии и деформации дисков сцепления. Не лучшим образом сказывается на коробке передач и перегруз автомобиля. Запомните: чем больше человек в салоне и груза в багажнике, тем больше вероятностей, что трансмиссия перегреется. Любимое развлечение молодежи – гонки на спортивных авто по ночному городу – тоже серьезный шаг к перегреву АКПП. Особенно пагубно на состояние трансмиссии такие забавы влияют в жаркую погоду, когда нагрузка на коробку передач усиливается за счет высокой температуры воздуха. В жару вообще рекомендуется ездить аккуратно, не увлекаясь частыми разгонами, торможениями и прочими нагрузками на механизм. Не следует забывать и о чистоте радиаторов – именно они ответственны за охлаждение трансмиссионного масла. Забитые пылью, гарью, копотью и тополиным пухом или снегом радиаторы весьма посредственно справляются со своей крайне важной задачей, способствуя тем самым перегреву коробки. Чем же так опасен перегрев АКПП? Все дело в трансмиссионном масле. Как и любое масло, оно нагревается очень быстро и довольно долго сохраняет свою высокую температуру. Его смазочные свойства при этом снижаются, меняется консистенция, на внутренней части коробки передач оседает нагар. Механические элементы АКПП под воздействием горячего масла, становятся менее прочными, деформируются, а сальники и резинки, потеряв эластичность, начинают протекать. Само собой разумеется, что такие видоизменения в серьезном механизме никак не идут ему на пользу. Но как бы ни берег водитель своего четырехколесного друга, от перегрева АКПП не застрахован никто. Что же делать в случае, если коробка передач послала вам сигнал «SOS»? Естественно, заниматься «самолечением» нельзя – везите авто в ремонт! Сейчас ему необходимо пройти полную диагностику!

Поговорим об опережении впрыска. Всем ясно, что чем дольше будет находиться топливо в горячей камере сгорания, тем больше у него шансов хорошо прогреться и полностью сгореть, даже если оно плохо распылено. Но слишком ранний впрыск приводит к износу двигателя, к его жесткой работе, хотя и несколько повышает мощность двигателя и снижает дымность. Однако конструкторы дизельных двигателей из экологических соображений идут на это, и в результате на многих ТНВД есть прогревное устройство, которое поддерживает повышенные обороты холостого хода при холодном двигателе и несколько изменяет опережение впрыска, делая его более ранним. После прогрева двигателя его обороты снижаются, опережение впрыска становится стандартным для данного двигателя при данных оборотах, и двигатель начинает работать «мягче». При наборе оборотов дизеля для лучшего смесеобразования, а попросту для того, чтобы топливо успело сгореть, надо увеличить опережение впрыска. Для этого в ТНВД есть специальное устройство. В нижней части насоса находится подпружиненный поршень, который через штифт связан с роликовым кольцом. При повышении оборотов двигателя увеличиваются и обороты вала ТНВД. На этом валу находится питающий насос, который в соответствии с увеличением оборотов увеличивает и давление топлива в корпусе ТНВД. От этого давления зависит положение поршня и, соответственно, разворот всего роликового кольца, а в конечном итоге — опережение впрыска. При несоответствии давления топлива в корпусе ТНВД оборотам двигателя возникает и несоответствие опережения впрыска. В общем, неправильное опережение впрыска может быть следствием износа в приводе ТНВД (ремень, например, вытянулся), износа в самом ТНВД (роликовое кольцо постоянно ерзает на одном и том же месте, что приводит к выработке и подкли-ниванию), оно может быть вызвано забитым топливным фильтром в «обратке», неисправным редукционным клапаном и т.п. Опережение впрыска может быть нештатным только в одном диапазоне оборотов двигателя или во всех диапазонах, в зависимости от того, какая неисправность вызвала отклонения в опережении впрыска. Из опыта следует, что к заметной тряске и даже перебоям в работе двигателя приводит только запаздывание впрыска. Приходит в ремонт «Nissan Safari» с TD-42, «только что с парохода». Двигатель на холостом ходу работает великолепно («стоит, как вкопанный»), начинаешь увеличивать обороты — сначала все отлично, и вдруг после 2000 об/ мин двигатель как подменили. Он весь дергается, трясется, даже смотреть на это страшно. Одновременно отключается не один, а случайным образом то ли два, то ли три цилиндра. При таком режиме работы из выхлопной трубы летит, конечно же, несгоревшая солярка, т.е. двигатель дымит сизым дымом. Но после 2500 об/мин снова все отлично, ни одного вздрагивания. Поскольку хозяина поджимало время, мы не стали снимать ТНВД и разбираться с его механизмами, а, вы­вернув «глушилку», болт «обратки» и болт подачи топлива, просто продули насос сжатым воздухом (на всякий случай), после чего, ослабив крепления, повернули его на более ранний впрыск. Все ТНВД на всех двигателях крепятся так, что, ослабив крепящие болты и гайки, их можно повернуть в ту или иную сторону и тем самым изменить момент впрыска. Эта регулировка аналогична той, которая предусмотрена у бензиновых двигателей, когда им туда-сюда вращают трамблер, изменяя угол опережения зажигания. Поворачивая туда-сюда корпус ТНВД, можно изменить угол опережения впрыска топлива. Но трамблер можно поворачивать руками, а ТНВД — только монтажкой, пересиливая жесткость металлических трубок высокого давления к форсункам. После проведенной регулировки двигатель сразу стал нормально работать во всем диапазоне оборотов. Можно было бы и вернуть машину, но, чтобы облег­чить жизнь двигателю, мы снова отдали крепление ТНВД и немного повернули его назад. После этого он в холодном состоянии при числе оборотов около 2000 об/мин чуть-чуть вздрагивал, но после небольшого прогрева это полностью проходило. Следует заметить, что все ТНВД крепятся в своей передней части к лобовине двигателя двумя или тремя гайками на 12, а задняя часть — одним или двумя болтами, обычно на 14, к крон­штейну блока. В рассмотренном примере тряска двигателя была в диапазоне 2000—2500 об/мин. Но из-за несоответствия опережения впрыска оборотам двигатель может трясти и в других диапазо­нах, вплоть до холостого хода; все зависит от причины несоответствия. У нас была машина, двигатель которой («Nissan» CD-20) «троил» при 1000—1100 об/мин. После поворота насоса этот дефект стал наблюдаться при 1300 об/мин. Еще немного повернули, дефект переместился на 1400 об/мин. Сделали впрыск еще более ранним, тряска прекратилась, но в режиме холостого хода двигатель стал работать очень жестко, с лязгом. Исчез же этот дефект только после того, как насос разобрали, почистили, собрали и заново все отрегулировали. это цитата из вумной книжки а из опыта: на сюрфе слетел разъём с датчика опережения угла впрыска - было чот похожее, по крайней мере двигун работал очень жёстко

залез, покавырялся задрал зад на подставки, снял колёсья, барабаны - всё сухо и красиво поэкспериментировал, ничо не клинит прикольно с вывешеными задом колёса крутятся даже на нейтрали полез в передок начал с левой стороны, да на ней пока и закончил супорт оказался грязно-влажный при ближайшем рассмотрении выяснилось что енто тормозуха+грязь с колодок+хрен ещё знает что, одним словом мазута тормозуху выдавило видимо изпод поршня, при смене колодок(сука не сам делал) на морозце эта мазута стала стынуть и появился эффект прилипания колодок похожее было на задке, когда текли сальники на мосту пока ничо не ремонтировал, просто отмыл очистителем карбюратора всё стало зашибись

Evgo, всё офифительно, на коробас вообще притензий нет. joja, ну вот чото похожее, тока закономерности пока найти не могу Garre_kiv,обороты ща даже чуть больше нормы, что бы при вкл. света и печки не колбасило на не прогретой машине на "драйве", примерно аж (если усё выключить и разогреться - 800), с тросиком АКПП всё ОК, уже на нём собаку съел, да и непричём он тут Shadow from Omsk, ну общее впечатление такое складывается, НО "тормоз, отпускаю - стоит, селектор в N, толкаю вручную, вперёд катится, назад катится" ведь не сильне двигла я? и "передние колёса домкратил, жал тормоз, отпускал тормоз - рукой крутятся легко(ну не как на велике, но без особого усилия)" причём несколько раз Вообще же ощущение такое, что беда исходит от "жопы", как-будто колодки к барабану прилипают поеду сниму позырю и ещё, хреновина(типа регулятор на задние тормоза) в середине кузова, мож она мудит? чо сней делать, менять или чистить-разбирать?

ситуёвина режим : 2-ВД, машина прогрета, коробка АКПП - прогрета, редуктор думаю тоже (пробег по городу километров 20) подъезжаю к перекрёстку - красный, жму тормоз, останавливаюсь, жду, зелёный, отпускаю тормоз - машина стоит или еле-еле(медленнее черепуги) катится. еду дальше следующий перекрёсток, жму тормоз, останавливаюсь, жду, зелёный, отпускаю тормоз - машина катится гораздо быстрее. съезжаю с асфальта в гаражку иначинаю эксперименты поверхность почти ровная, покрыта укатанным снегом машина стоит, селектор в D, отпускаю тормоз - машина стоит или еле-еле катится, жму тормоз, останавливаюсь, селектор в R, отпускаю тормоз, машина катится назад быстро, даже с набором скорости, жму тормоз, останавливаюсь, селектор в D, отпускаю тормоз, машина покатилась вперёд быстро, жму тормоз, останавливаюсь, отпускаю тормоз машина стоит или еле-еле..., жму тормоз, селектор в N, отпускаю тормоз, селектор перевожу в D, машина катится вперёд быстро, жму тормоз, останавливаюсь, отпускаю тормоз, машина катится вперёд быстро и т.д.... машина стоит,селектор в D, отпускаю тормоз - машина катится вперёд быстро, медленно жму тормоз, притормаживаю, притормаживаю, машина останавливается(педаль слегка прижата), отпускаю тормоз - машина катится быстро, нажимаю на тормоз, медленно-медленно, останавливаюсь(педаль нажата слегка), жму сильнее, что машина как бы носом клюнула, отпускаю тормоз - машина катится быстро. Тут же повторяю тоже самое и отпускаю тормоз - машина стоит или еле-еле катится. Селектор в N, машина слегка откатывается назад(чисто по очучениям), стоит, вылажу, толкаю машину вперёд - катится, толкаю назад - катится, сажусь в машину, тормоз, селектор в D, прокатилась быстро, тормоз, отпускаю, покатилась быстро, и так несколько раз, затем, тормоз, отпускаю - стоит, селектор в N, толкаю вручную, вперёд катится, назад катится ну и так далее в произвольном порядке... когда машина при отпускании педали тормоза сама не хочет начинать движение добавляю медленно-медленно газ, 800-900-1000, машина тронулась, катится, убираю газ, машина катится, жму тормоз, отпускаю - катится, жму тормоз, отпускаю - стоит... при включении R, катится быстро всегда, проблема только с началом движения вперёд!!! при включении передка проблемка вроде ушла, НО на следующий день с включённым уже передком появилась снова колодки спереди меняны, пробег тыщь десять, сзади нет, но износ мал, ручник ослаблен вообще в хлам, тормоза прокачаны, передние колёса домкратил, жал тормоз, отпускал тормоз - рукой крутятся легко(ну не как на велике, но без особого усилия) на улице холодно, гаража нет, мозг кипит, а на работе конец года(времени практически нет) КУДА засунуть мне свои, думаю не кривые, ручки и в какую сторону направить пытливый мозг? благодарствую за ранее

ENEOS Turbo Diesel API CG-4 - это минералка встречал(заказывал на продажу)15w40 и 5W30 у ENEOS полусинтетика называется Super Diesel ща езжу на таком как ты залил (ENEOS Turbo Diesel API CG-4)15w40 проблем пока не испытываю, морозики до минус 15-17 по утрам. http://images.yandex.kz/yandsearch?text=ENEOS Turbo Diesel API CG-4&stype=image

стартер то крууца? а то ты там фотку убитого перекл.режимов АКПП выкладывал

citrovod, http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/262/1895/19272/263756 деталь82558

помпу менять а сложность в том, что слесарного опыта "0". так что искать рукастого мастера

хе, а чо его искать оно же щёлкает при вкл.поворотников и аварийки ищи по звуку

Shadow from Omsk, насос должон давить более, около 300-350

разъём на три провода - эт с таблетки, она на кирпиче нужна тока для работы ЕГР

см.ролик, а лучше замени так же см. звёздочку ремня балансира на к-валу см. диск из жестянки между звёздочкой грм и звёздочкой балансира, стоит ли вообще?

markel, твоя моя не понимай наверное откручиваешь трубки подачи топлива на форсунках откручиваешь гайки крепления рампы обратки на форсунках снимаешь её и видишь алюминиевые колечки с дырочками их по идее надо каждый раз ставить новые если дырдочки на колечке сильно замяты, то форсунка работать не будет

алюминивые уплотнительные колечки на обратку новые или старые оставили? могли вхлам замять

Delica-bulka, форсунки вытаскивать не надо, просто ослабить гайки на форсунках и помослать пока саляр не забрызжет если фильтр капроновый,то его просто разморозь или замени на аналогичный, совсем выкидывать не обязательно основной тонкой очистки фильтр лучше заменить

ослабь гайки на форсунках дай воздуху выйти, иначе маслать стартером устанешь фильтр от бензинки одноразовый выкинь, поставь капроновый для дизеля

Microsoft, а у тебя тормоза случаем не клинит?

Что такое стояночный тест? ...Стояночный тест — это одна из проверок, рекомендуемых фирмами-изготовителями, для диагностики автомобилей с автоматической коробкой передач. Низкая мощность\Когда в нашу фирму, которая занимается в основном ремонтом автоматических коробок передач, приезжает маши­на, хозяин которой жалуется на работу коробки-автомата, пер­вое, что мы делаем, это проводим «стояночный тест».

bimx, http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/681-датчик-положения-акпп/page__st__40 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/213-электро-схемы/page__st__20

85154 \ MR225072

http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/262/1895/19272/263201 ну по крайней мере картинки нормальные