N181

Казахстанские мусора "подкрутили и высосали" мне 90кВт и 130л.с. Боооольшие оригиналы. Видимо кто то где то не доплатил.

1.По идее НЕ должон. 2.ПО СХЕМЕ:Что бы питание дошло до компрессора надо включить вентилятор переднего отопителя на любую скорость и затем нажать кнопку А\С.(выключать кондей лучше в обратной последовательности и уж тем более "не с ключа") 3.Это сделано, возможно, для того, чтобы в автомобиле всем всё таки управлял водитель, а не пьяный дядя на заднем сидении. Для этих же целей и кнопка вкл.\выкл. заднего вентилятора( на приборке справа)

Вчера опять отказал датчик.Завис в положении Р. Приблуда была снята(в третий раз снимается легко, на всё провсё 20мин.) Вскрытие показало, что вазелин( под рукой просто ни чего другого не было) в качестве заменителя смазки не подходит,белый ползунок с контактами слишком близко находится и двигается около селуминовой крышки и он просто-напросто прилип к ней, а я двигая рычаг резко его дёрнул и разорвал клееное ломаное соединение. Вазелин удалён, приблуда с контактами склеена вновь супер клеем, смазано всё силиконовой и литиевой смазкой(из аэрозольного балончика), всё собрано и установлено - пока работает. Заказ на разбор в Алматы отправлен.Скока стоит Х.З.

Очень смущает это утверждение. Попробуй так: 1. На ХОЛОДНУЮ с датчика сними разъём. 2.Маму на разъёме, что идёт на блок свечей, соедини проводом на массу. 3.Ключ в положение ON. 4.Результат:Контролька на приборке НЕ горит, реле НЕ щёлкает, на свечах напруги НЕТ, т.к. мы имитировали показания датчика при полностью прогретом движке. 5. Если всё будет, как написано – неисправен датчик. P.S. см.#34

А мож крестовины заднего кардана разбиты? Тут надо было бы сразу порыться

новая марка

3. Ну уж ооооочень мала вероятность что старый умерший и новый тоже такой попался, врятли. Мне эта ООООООчень малая вероятность столько крови попила, ужась.

4. Не понял о чем ты. Принцип работы датчка основан на изменении сопротивления при изменении его(датчика) температуры. При повышении температуры сопротивление датчика снижается(стремится к нулю) При температуре 80гр.сопротивление датчика около 0,3 Ом(или кОм в легионовской книге в двух местах написано по разному, а я ща не помню).0,3 Ом - это почти 0 Ом. Провод идущий от 1 контакт подает показания о температуре на накал свечейпри замыкании на массу даст сопротивление 0 Ом и мозги будут думать , что двигло прогрето полностью и напруга на свечи подаваться не будет. У меня при таком раскладе даже контролька на приборке ни то что не загорается, даже не моргнёт. P.S. хотя может на 4М40EFI и по другому

1.грею свечки как обычно - как определил, что они точно греются? 2.Так вот, если с этого датчика снять фишку то машин завелась с полуоборота ключа - возможно вкл. какой то аварийный режим и напруга на свечи на короткое время подаётся. 3.купил новый датчик, - перед установкой надо было бы его проверить(показ сопротивления при опред. температуре) 4.При замыкании на массу провода( тот что идёт 1 контакт подает показания о температуре на накал свечей ) свечи не включатся никогда.

Люфт может быть в шаровом соединении рулевой тяги, тот, что скрыт пыльником. У меня люфтило, не могли сделать толком схождение. Выставят, рулём вправо-влево - схождение уходит. Снял пыльник - обнаружил сильный люфт в шаровом соединении(сочленении) рулевой тяги.Но это не вызывало ощущения, что в рулевой что то сжимается-растягивается, а было биение по рулю на мелких колдаебинах. Возможен ещё вариант(немного своеобразный). Мне прислали на замену два комплекта рулевых тяг. Один был от SSangYong(его поставил), другой ХЗ от чего(но очень похож на родной).На комплекте(что ХЗ) шаг резьбы(той части, что вкручивается в рулевую) был другой, но если постараться , то вкрутить было бы можно. Это я к тому, что возможно рулевые тяги уже меняны и при замене(или вообще) покоцана резьба( слизаны витки или на самой тяге или в рейке) и при упоре-ударе-нагрузке резьбовое соединение стало "подвижным". Другими словами: закрутить, то закрутили, но не порезьбе и стоило повысить нагрузку на резьбовое соединение - витки срезало, но не все или не до конца, что где то да цепляет. Короче : сними(выкрути из рейки) рулевую тягу(я так понял левую, косячную)и проверь состояние резьбы на самой тяге и внутри рейки.

тута есть и про троение и пуканье

Забыл добавить. Как я писал с габаритами и светом у меня пропали и стопы, а турботаймер завязан на стопы, т.е. вынимаешь ключ из замка дрын работает, жмёшь на тормоз глохнет, не жмёшь тарахтит две минуты. Так вот всвязи с тем что перестали работать стопы , турботаймер перестал отключаться, т.е. ключ вынимаешь. а тачка тарахтит две минуты и педаль тормоза ей поХ...й. Я сначало очканул, пока не въехал в суть проблемы.

Посмотрю по схеме. Эта хрень загорается как напоминалка, что бы не забывали пристёгиваться, датчиков никаких нет.

У меня тянуло в право из-за: 1. в правом колесе стояла камера(меняешь местами колёса справо на лево тянет в лево) 2.заменил резину на новую (без\камерную)стало всё ОК. Но через время опять стало тянуть вправо, замерил давление в колёсах - правое оказалось подспущено.Выровнял в давление - тянуть перестало. 3.Плюс, всё усугбляет, наклон дорожного полотна.

saveliy Полгода времени, Восемь страниц текста, Куча бабла - машин как был не АЙС и жрал масло, так и продолжает. В матче Контрактник - капиталка, почти в сухую лидирует контрактник.

Испытания первой пробной сборки разломаного переключателя с треском провалились. При жёстком демонтаже была разломана важная деталь конструкции(белая хреновина, что содится на ось).Долго не мудрствуя она была склеена, как и вся прочая разломанная пластмассовая дребедень, китайским супер клеем. Контакты почищены, вместо сгнившей пружинки на контакт была поставлена пружинка от зажигалки( которые с кремниевым колёсиком). Предустановочные испытания конструкция выдержала и была быстренько установлена на любимый автомобиль. Раз 10-15 переключений селектором хватило , что бы переключалка сломалась опять. Повторный демонтаж(второй раз снимать не на много легче, чем первый) и вскрытие показало, что разломилась по месту склеивания белая хреновина с контактами. После не долгих раздумий идея склеить её с помощью суперклея была признана всё таки верной и белая хреновина была склеена ещё раз, для верности чуток поелозил по месту склеивания пояльником. Так же в процесс реконструкции было внесено существенное дополнение в виде смазки контактов. Всё было собрано и (помолясь)установлено на всё ещё любимый автомобиль. Работает без косяков. Молитва и вазелин сотворили чудо.

Вообще пахнет старостью, общий износ и т.д. Попробуй чуть-чуть цикловую добавить, прочистить сетки на входе ТНВД и обратке, если не в напряг смени фильтр. Покатайся день-два, посмотри результат.Сразу после "кручения цикловой" категорические выводы (плохо или хорошо ) не делай.

Да не надо там ничего выжидать,дело нескольких секунд, пока показания не стабилизируются.

А если хорошо прогреть, обороты приходят в норму(50-60гр.-600-650об. \ 80гр.-750об.)?

А автомата прогрева нету? только ручной газ? точно?

Берём любой тестер, который может мерить А при постоянном токе. Выключаем все явные потребители(фары, свет в салоне, музыку и т.д.). Выключаем зажигание и вынимаем ключ из замка. Снимаем плюсовую (к примеру) клемму. Берём тестер и выставляем на нём измерение А при пост.токе(на китайских предел около 10А) Берём плюсовую клемму проводки и прикладываем к ней один щуп тестера - держим. Берём второй щуп тестера и прикладываем его к плюсовой клемме АКБ. Смотрим цифры на шкале тестера. В идеале должно быть 0,000 А. В жизни всегда что то на АКБ висит (часы, сигналка(даже в не активированном режиме потребляет энергию), магнитофон в режиме ожидания и память настроек и т.д.), поэтому цифры на дисплее тестера могут сначала подскочить, а потом (несколько сек.)упасть(снизиться). Пример: соединяем, смотрим – 1,6А(подключаются: часы, мафон, сигналка);0,8Аоткл.сигналка(переходит на потребление в не активированном режиме),часы, соображает и потребляет энергию мафон; 0,2А(откл.мафон(переходит в режим сохранения настроек), сигналка в не активированном режиме, часы; 0,2А;0,2А. По результатам делаем вычисления: АКБ 100А \ результат замера 0,2А = 500часов \ 24часа = 20,8 суток и в АКБ ничего нет ( при условии АКБ полностью заряжен и машина стоит и не эксплуатируется).

1.Ну не совсем так, но ладно -ОК, был не прав. 2.Слишком малый зазор – слабая искра, слишком большой зазор – искры нет(пробивает провода,наконечники ит.д.) или она может бить в бок (т.е. не в межэлектродном зазоре\ искровом промежутке). 3.Открою секрет: к примеру свечи NGK в СТАНДАРТНОМ исполнении имеют медный электрод ( он внутри и мы его не видим), а то что мы видим (центральный и боковой электроды) сделаны из специального никелевого сплава, обеспечивающего длительный срок службы. Это к тому, что в Ваших никелевых свечах ничего особенного нет. 4.Облазил два каталога NGK (Европа и Азия) ни где не видел рекомендуемого зазора в 1,5 максимум 1,3. 5.По NGK нашёл свечи на Ваш дрын( в азиатской версии каталога): 5.1.Рекомендуемые – IFR6E-11: иридивые , серии IRI SERIES, цена порядка 300руб., цитата из каталога :«предназначены для использования на отрегулированных двигателях с увеличенной мощьности». 5.2. Заменитель рекомендуемых – BKR6EIX – 11: тоже иридивые, серии IRIDIUM IX, тоже цена порядка 200руб., цитата из каталога: «предназначены для замены стандартных свечей». 5.3.По опыту эксплуатации – BKR6E-11 или BKR6ES-11: стандартные, без особых наворотов, НИКЕЛИВЫЕ , цена порядка 50руб.( опыт эксплуатации ТРЁХ поколений MITSUBISHI PAJERO c 6G72 разных модификаций). 5.4. Предпочтительные по опыту эксплуатации – BKR6EY -11: свечи тип GREEN, отличие от стандартной в V-образной канавке в 90град на центральном электроде, улудшает искрообразование, цена порядка 50руб. 6.Выдёргивать свечи всё равно надо , можете на своих зазор уменьшить до 1,1 и оставить, но я бы советовал поменять на см.5.4. Главное не нарвитесь на подделку и перед установкой не ленитесь проверить зазор.

Зазор ну оченъ болъшой.Болъшой зазор-слабей искра-трудней поджечъ смесъ-ниже КПД-ощущение замедленной работы АКПП-не вытягивает на низах на высших передачах. Не все то что пишут в каталогах-правда.

Вы наверное длинные цитаты из книжек читатъ внимателъно не любите? Я ж скидывал, там про зазор было написано. И вообще как Вы свечи подбирали? Теперъ ясно из-за чего тупит.