N181

Могу и чужими словами рассказать. Внимательно:второй абзац,последние строки.

1.проверить плотность в АКБ.(соответствует ли сезону) 2.проверить нагрузочной вилкой АКБ.(держит ли нагрузку) 3.проверить нет ли "утечки"(левых потребителей при выключении зажигания). 4.любой АКБ на машине постепенно разряжается и его необходимо обслуживать, те кто не хочет или не может это делать - нервно курят у автомагазина и ещё раз пересчитывают свою заначку.

Мне всё же кажется, что ЕГР у вас должен быть.Японцы просто помешаны на этой фигне.Я собственными глазами видел ЕГР на ПАДЖЕРО 3 с 6G72(эмиратский). И на ПАДЖЕРО 2 c 6G72 1998г. стоит. Просто он на бензинках махонький и не так вызывающе торчит как на дизеле, могли и не разглядеть. Ещё результат поганой работы ЕГР на бензинке не так явно проявляется как на дизеле.Многие даже и не замечают сбоев в его работе + конструктивно воздействует на смесеобразование по другому, чем на дизеле. Если на дизеле, через ЕГР выхлоп шурует на прямую в цилиндры, то на бензинке выхлоп подаётся во впускной тракт ПЕРЕД дроссельной заслонкой. Резко(напрямую) задушить двигатель выхлопом ЕГРу на бензинке не получается, но поднасрать в процесс смесеобразования - запросто(в смеси чистого воздуха и выхлопных газов кислорода меньше). А по поводу замены сеточки на баке, то Ваше описание неисправности что-то не очень похоже на забитую сетку бензонасоса.Я сам продаю ЗПЧ на ДЕУ и с нашим бензином на них частенько сетки на бензонасосе забиваются, так что описание поведения машины при забитой сетке выслушиваю регулярно.

Цитата: "Приходит однажды в ремонт машина «Mitsubishi» с двигателем 4G-63В с распределенным зажиганием (трамблера нет, две катушки зажигания, каждая из которых формирует искру сразу на два цилиндра), работа зажигания владельца не устраивает. И действительно, двигатель работает немного неровно, а при наборе газа под нагрузкой (когда автомобиль трогается с места) у него «провал» газа. У машины снижена мощность и повышен расход топлива. Причем явного «дробного» старта у нее нет. Нажимаешь резко на педаль газа, двигатель замирает на полсекунды, а потом более-менее ровно, но вяло начинает набирать обороты. Но после 1500 об/мин оживает и, как положено с визгом, раскручивается. Так же двигатели ведут себя при плохих свечах зажигания или пробитых подсвечниках, но в этих случаях наблюдается «дробный» старт, т. е. троение двигателя при наборе газа. А тут его почти нет. И позднего зажигания, которое бы все объяснило, у двигателя тоже нет. Оно и по стробоскопу правильное, и по конструкции не регулируется: все датчики установлены намертво. Тогда мы подключили мототестер и увидели, что мощность искры (по площади импульсов) мала и нестабильна. Так и объяснили владельцу: из-за каких-то дефектов в коммутаторе или в катушках мощность искры недостаточна для хорошего поджигания топливной смеси. А при ускорении, когда топливная смесь обогащается, создать хорошую искру в зазоре свечей зажигания еще сложнее. Для наглядности показали ему эпюры напряжений на вторичной обмотке катушки зажигания. Но, глядя в «ясные» глаза владельца автомобиля, мы поняли, что зря ему про индукцию и эпюры толкуем, надо бы попроще. Объясняем, что катушка дает слабую искру, силы которой не хватает для поджега бензина. Она появится, если зазор у всех свечей зажигания уменьшить. Мы тут же выкручиваем все свечи, уменьшаем в них зазор до 0,6 мм и вкручиваем обратно. Владелец трогается на машине – «провала» газа нет. После этого он, кажется, понял, в чем заключалась неисправность. Поэтому, если у вас есть основания грешить на катушку зажигания, попробуйте уменьшить зазор в свечах. Тогда искра даже от «дохлой» катушки сможет уверенно пробить зазор в свече. Ездить так, конечно, можно, но возникают другие проблемы. Например, с запуском холодного двигателя. И потом, как правило, если процесс пошел, его не остановишь. Итак, по изменению работы двигателя при уменьшении зазора в свечах можно с определенной долей уверенности судить о работоспособности катушки зажигания и коммутатора." Это я всё к тому, что или смесь "не правильно образуется" или слабая искра.

Тупизм под нагрузкой на малых оборотах - это потеря мощности.И эта потеря не из-за бензонасоса и его сеточки, ведь после подтупливания машина дальше едет шустро? P.S. у вас же тоже стоит "бич дизелиста" - ЕГР, попробуйте его отключить(перекрыть).

Всё зависит от того , что Вы подразумеваете под выражением "пробивает свечу". Как по мне - это нарушение целостности керамического изолятора свечи. А косяки проводов(если не брать в расчёт брак)- это следствие(или последствие) неисправности свечей. В\В провода - это же просто путь\канал\проводник для перемещения эл.заряда, а если выход этого канала перекрыть и\или создать на нём препятствие, то эл.заряд ищет выход и находит его.Вот вам и пробой наконечника или самого в\в провода. Отсюда вывод: с начало выходят из строя или начинают косячить свечи, а затем уже "летят" провода, а неисправности проводов имеют устойчивый характер(если уж его пробило в одном месте ,то будет пробивать и дальше).Свечи же могут давать сбой иногда только при определённых условиях(описано выше#68) Отсюда ещё вывод - меняешь провода,обязательно меняй и свечи, а меняешь свечи, то можно заменить и провода.

Жёсткий демонтаж и его последствия или «ПАЗЛ для взрослых». Контактики, хреновые контактики.

Вот раскрас провода на реле стартера. От замка на переключалку идёт чёрный\жёлтый, с переключалки выходит чёрный\белый и идёт на реле стартера.

Уже снял, точнее разломал, вырвал, выломал. Вот ведь блядская конструкция. Всё ссохлось-прикипело насмерть. С одной стороны обидно, весь гимор был из-за капельки воды, что попала внутрь и замёрзла как раз на контактах питания стартера. Если бы знать, то можно было бы не разбирать(ломать), а погреть - растаяла бы и всё.Так что мотайте на ус. Но с другой стороны вскрытие-взлом показало, что контакты загажены-окислены, одна из пружинок на ползунке сгнила и вот-вот бы сломалась. И как всегда оценивая работу приходишь к выводу, что второй раз сделал бы лучше.Ах если б знать, если б знать, что снимать эту хрень можно и нужно действуя(прилогая усилие) к металическому уголку(тот, что двумя болтиками(регулировочными) прикручен, а не к самому переключателю. В итоге переключалка разломана(фото чуть позже будет) и склеена-собрана назад. Завтра буду ставить и проверять.

Ну вот и у меня накрылась эта шняга(датчик положения АКПП). Буду снимать, на улице колотун-бабай, так что пока пополняю запас русского мата, при разборке-сборке пригодится.

И вот тут и чуток тут

Почитайте и Вы, особливо последний абзац повнимательней.

Эко вас проводами то зацепило. И вывод какой интересный. Две свечи со следами пробоя, про косяки в проводах ни слова, но всё же провода.

Ещё стоим?

saveliy мы следим за тобой.

Ещё раз, спасибо!

1.Менять руками. 2.Без снятия обойтись можно. 3.Теория не правильная. Мост висит на трёх сайленблоках-подушках, две сзади одна спереди(которую бум менять). Откручиваем две задние от "кузова-рамы",откручиваем-вынимаем болт на передней.Откручиваем крестовину переднего кардана от редуктора. И поворачиваем мост по ЧАСОВОЙ стрелке до выхода сайленблока-подушки из кронштейна, фиксируем в таком положении. Удаляем старый.Если сердцевина старого ещё держится на месте, то выгрызаем-вырываем её.Отавшуюся внешнюю обойму надо при помощи:отвёртки,зубила и чье то матери вогнут во внутрь, к центру сайленблока-подушки, что бы в разрезе получилось что то напоминающее новый значок от машины Мазда.Тогда он выйдет легко. Запрессовывать на месте новый поможет приспособа из длинного хорошего болта и двух толстых шайб, диаметром большим, чем диаметр сайленблока-подушки и посадочного места в кронштейне. При установке: большая дыра в сайленблоке-подушке должна находиться внизу. Возьми с собой помощника - WD40 или её ближайших родственников. У меня работа заняла 3 часа с перекурами, но мне помогал мой друг - пневмогайковёрт. 5. Требования безопасности по окончании работы 5.1.Привести в порядок свое рабочее место, остатки материалов, приспособлений должны быть убраны. Ручной инструмент убрать на место его хранения. 5.2.Использованные инвентарь, приспособления и инструмент очистить от загрязнения с помощью щетки, ершей и т.п. 5.3. Не производить уборку мусора непосредственно руками, пользоваться для этого щеткой, совком и другими приспособлениями. Собранный мусор вынести в установленное место. 5.4.Обо всех обнаруженных во время работы недостатках и о принятых мерах по их устранению сообщить непосредственному руководителю. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ. Для трудноудаляемых загрязнений применять специальные очищающие средства. После работы с моющими растворами сначала вымыть руки под струей теплой воды до устранения "скользкости". Смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом. 5.5.За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

Про Ваш прикол написано в сообщении #81.

Спасибо! "ставилась в период 1993.05.1 - 1994.03.3." вот не понял радоваться мне этому или нет. Эксклюзив на подержанной машине чреват проблемами. Не кинете ссылочку, где можно почитать про енту коробочку, что бы оценить на сколько же мне повезло с ней.

Смутные подозрения не зря терзают и то,что дёргается только на ХОРОШО прогретой, а с понижением температуры на улице(двигатель, скажем так НЕ ХОРОШО прогревается) - реже, и то, что болезнь прогрессирует - всё указывает на СВЕЧИ. С повышением температуры(читай сопротивления) у свечей чаще возникает соблазн стрельнуть на лево, а каждый прострел способствует разрушению изолятора и, образно выражаясь, набивает себе дорожку. Мне всё же кажется, что хапнули Вы бензинчика с чудо присадкой( уж очень всё до боли знакомо). Её очень любят бодяжить во всё, что выше 92.

Господин vol я уже написал. У меня номера кузова закончились.

Не доливаю. Но жрать должно чуток, думаю грамм 200-300(т.к. пробег ужо 210000+ХЗ).Залетает через сапун и турбину в цилиндры + сливная пробка поддона чуток пропускает(замята-боевая рана ) Меняю через 7000км. Полу синтетика 10W40 ENEOS + порцайка SMT2.

У мну тоже.

Про свою машину: Скока каждый не скажу, НО в оба влазит 75 литров(под горло). ЭТО ПРОВЕРЕНО, ПЕРЕПРОВЕРЕНО СТО РАЗ.

Вы, в принципе, зря ругаетесь.Диагностика по интернету, через печатный текст, сложное и неблагодарное занятие. Я думаю, что Ваши проблемы(неисправности) - это "эхо войны"(ремонта). Течь масла,масло в кулере, вонь горелого масла(скорее от попадания масла на коллектор из-за течи), дымит на горячую - высокое давление картерных газов(плохая вентиляция внутри двигателя - может способствовать росту температуры двигателя под нагрузкой). Повышение температуры под нагрузкой - может быть как неисправность системы охлаждения( термостат, забит радиатор, воздушная пробка и т.д.), так и результатом некачественного ремонта и (или) применением некачественных запчастей. "Изношенный/неисправный ДВС будет греться под нагрузкой, жрать соляру ведрами."Shadow from Omsk Для достижения одного и того же результата неисправный ДВС(в сравнении с исправным) потребует сильнее давить на педальку, сильнее давишь - больше расход, больше расход - больше энергии, больше энергии - больше тепла. Единственно озадачивает - серовато-ЖЁЛТЫЙ дым.