N181

Здравствуй. Возможно можно и с фото, тока чё у тебя за ММС DELICA? Ну там типа модель-кузов,с какой стороны руль приделан и т.д.?

Ну вот, блин, сумничать не получилось, как и стать помощником в определении хитрой неисправности авто. Пазл у меня кривой получился, вот кто-то поржал наверное. Всё оказалось гораздо прозаичнее. А мотор то ведь вроде новый. Был новый.

ОК

Я толи не теми буквами пишу, толи не правильно слова подбираю. ЕГР управляется вакуумом – много вакуума клапан открыт полностью. Много чёрного дыма, треск при резком газе, провал тяги – это подача (если так можно выразиться) большого кол-ва вакуума не вовремя к клапану ЕГР. Передок на булке я так понял, управляется тоже вакуумом. Есть вакуум - перед отключен. Ну же складывайте пазл. Вакуум на ЕГР есть, когда он не нужен + вакуум на передок есть, когда он не нужен == найти место, где они(вакуумная магистраль ЕГР и вакуумная магистраль передка) пересекаются.( клапан, электр.питание клапана, блок управления и т.д.) P.S. Трубочку то с клапана не тяжело же сдёрнуть. Всё сразу станет ясно.

Я хотел сказать, что треск и копоть вызвана некорректной работой системы ЕГР, а уж как она работает и от чего все и так знают.

АГА. Резко газ даёшь в ТНВД треск стоит копоть сзади, какой никогда не видывал.

ЕГР то заглушен? А то новый мотор и всё такое... Если взять первую часть вопроса, то я бы думал на него, а вот со второй частью не силён(булку на вкус не пробовал), но думаю, что какой то вакуумный клапан-распределитель( или общий клапан) или шланчик. Ну чёто так. Вообще если на булке на передке вакуумный клапан присутствует, то я бы рыл от него.

Ничего не напоминает?

Балансировка колёс,кривая резина (бракованная), кардан, крестовины.

Вот так стоит насос:

Хороший стук, как говорят, вылезет.Хороший не контакт - тоже. Поздний вечер, слякоть, дождь со снегом и всё потухло. Всё как у всех: ни габаритов, ни света, ни аварийки,ни света в салоне и даже СТОПЫ не горят! Полез искать. Плавкие вставки целы, предохранители(к слову с книжкой не совпадают)целы, реле целы. Втихоря перегнал в отстойник, до утра. Утром начал искать и вспоминать кто, что писал-говорил. Garre_kiv большое спасибо про упоминание о пакостном месте. Залез,пошевелил разъём - всё заработало. Ещё раз пошевелил - перестало. Разобрал и вот:

лягухой давить - это фигня. Перед топливным фильтром в шланг ( в разрыв)устанавливаем насосик от стеклоомывателя. Модель авто донора роли не играет, главное что бы шланг внатяг садился на штуцера насоса.Насос подключаем через кнопку к АКБ.(если временная акция , то можно "соплями") 1.Насос качает только когда в нём есть жидкость, поэтому первую порцию соляры засасываем маслая или заведя движок или лягухой или ротом . 2.Долго(постоянно) включённым не держим - перегорит. ПЛЮСЫ:нет проблем с удалением воздуха из ТНВД,Всегда можно проверить ТНВД на наличие утечек.

Сия напасть постигла и меня. Второй день воюю урывками. Началось с того, что стал замечать при запуске часы время сбрасывали.Долго не мог понять почему.Потом засёк, что когда часы вырубаются пропадает и свет с габаритами.Обнюхал всю проводку криминала не заметил. Алгоритм такой: 1. вкл. зажигание.(часы горят\свет выключен) 2. завожу.(часы горят\время правильное\свет выключен) или 2а.завожу.(часы горят\время сброшено\свет выключен) иногда: 3. включаю свет ( часы гаснут(совсем)\света и габаритов нет) на переключатель света( крутилку) не реагирует никак, выключаешь зажигание, вкл. обратно - часы сбросились(горят) свет\габариты есть. эта неисправность вылазит редко и нет никакой закономерности. Походу где то неконтакт(причём такой, что при старте(вздрагивание двигателя)контакт успевает пропасть и вновь появиться), подскажите, кто просвещён, где у нас часы со светом и габаритами пересекаются?

P35W0417428 1994г.

Я не пытаюсь убедить Вас, что неисправность вызвана именно плохой работой свечей из-за бензина плохого качества.Я лишь высказываю предположение и делюсь познаниями о западлянке с бензином. Решение то принимать Вам.Хотите меняйте,хотите не меняйте. P.S.При использовании кривого бензина решающую роль играет не время с момента установки свечей, а пробег и в каком режиме эксплуатировался двигатель(в совокупности с общим состоянием двигла), "трасса" и езда на высоких оборотах(когда двигатель полностью(стабильно,максимально)прогрет)ускоряют процесс.

1.сливаем или выкатываем подозрительный бензин и заправляем тот, который вызывает доверие. 2.меняем свечи и провода(по желанию и если есть подозрение на неисправность). Какой Вы результат хотите, если свечи остались "больные".

для Vol. "Если после одной "неправильной" заправки можно убить свечи, нафига их тогда платиновые или иридиевые ставить?! Может действительно ТТ никель впендюрить... " - очень верно подмечено. "В моем случае может быть виновата как и свеча , так и провод. Свечи менять нехочется, щас NGK платина стоят , всего 17 тык. отходили." - Ну вот и Вы не выбиваетесь из правила. "Свеча внутри стоит и нагревается сразу." - не буду умничать, но здесь Вы не совсем правы.

Ну вот и Вы не выбиваетесь из правила:"что больше всего проблем у тех кто недавно заменил свечи и уж тем более кто поставил дорогие - они дольше всех упорствуют и отказываются менять ещё раз" Заменили свечи, так замените и бензин в баке. Р.S.Вы же сами писали крупными буквами:"ВСЕ ЭТО НАЧИНАЕТСЯ КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕВАЕТСЯ"

А разве та приблуда во, что он вкручен(корпус датчика), на массу не замыкается? Или массовый провод касался самой фишки(разъёма "папа")?

Возможно с утилизацией.

С замены В\В проводов и свечей. Про провода всё рассказали, а вот про свечи: Есть такая чудо присадка в топливо на на основе соединений ЖЕЛЕЗА с чем то там.Добавляется в топливо в пропорции то ли 1л на 1000л, то ли 1л на 10.000л топлива.С её помощью можно из, к примеру, 80го сделать 92й.Очень выгодно для заправщиков и посредников.Но есть у этой присадки одна фишка - убивает свечи зажигания.При использовании данного топлива на свечах образуется налёт оксида железа(формулу правильно не назову).Этот оксид имеет свойство при НАГРЕВЕ становиться проводником. Т.е. на холодную машина заводится, работает, но как только прогревается до рабочей температуры начинается свистопляска с отказом или плохой работой свечей. Последствия заправки этим кривым бензином сказываются по разному,качество дефекта(если так можно выразиться)зависит от многих факторов:как часто заливали данный вид топлива,как давно меняли свечи(надо отметить, что больше всего проблем у тех кто недавно заменил свечи и уж тем более кто поставил дорогие - они дольше всех упорствуют и отказываются менять ещё раз),манера езды(гонщик или нет),как эксплуатируется(город или трасса)и т.д.К этому можно добавить, что правильно и быстро диагностировать этот косяк мешает ещё куча сопутствующих неисправностей( если они есть). Как определить:в принципе не тяжело,давануть по трассе, что бы произошло так называемое самоочищение свечей от нагара и выкрутить свечи. Увидите рыжий налёт( правда легче тем кто хоть раз его видел, есть с чем сравнивать) меняйте свечи и заправку. Фирма изготовитель,пробег, платиновые, медные,иридивые(да хоть золотые),одно-двух-трёхэлектродные свечи - роли ни какой не играет,от этой хрени выходят из строя любые свечи.

Судя по лаконичному ответу и названным(предполагаемым) местам протечек масла советую ехать на СТО или к доверенно-проверенному самоделкину-мастеру.Сэкономишь(возможно)время,(реально)нервные клетки.Будет желание - посмотришь,как это делается и в следующий раз(надеюсь его не будет)можно и самому гайки покрутить.

1.С каких? 2.Если парень рукастый,есть струмент, место(гараж или бокс),ОПЫТ или ХОРОШИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ и уверенность, что все необходимые зап.части и расходники куплены - то можно и самому. Если, чего то из перечисленного, нет или не хватает - лучше на СТО или к доверенно-проверенному самоделкину-мастеру.Иначе будешь сюда мнооого писать и спрашивать.

Цитата: "Показания датчика температуры, который представляет собой просто терморезистор, зависят от его сопротивления. Чем горячее двигатель, тем меньшим сопротивлением обладает датчик – это касается почти всех датчиков температуры. Поэтому при обрыве в цепи датчика температуры стрелка прибора на щитке падает влево, на 0, а при замыкании на корпус – вправо, на максимум. Причем при замыканиях ток через прибор идет очень большой, и все пластмассовые детали в приборах могут расплавиться. В приборах биметаллического типа замыкания могут привести к появлению остаточной деформации биметаллических пластин, что вызовет неверные показания при последующей эксплуатации. Эту деформацию можно устранить, сняв прибор и механически, с помощью двух пассатижей-«утконосов», выпрямив биметаллическую пластинку. Датчик температуры. Почти все датчики температуры в японских автомобилях одинаковы, отличия состоят в форме корпуса, разъема и в наклоне кривой зависимости между сопротивлением и температурой. В каждом автомобиле имеется несколько датчиков температуры. Первый – датчик температуры для указателя температуры двигателя (его еще называют «приборный датчик»). Из всех датчиков температуры он обычно самый маленький, к нему подходит один провод, располагается этот датчик чаще всего возле термостата на головке блока. Но может находиться и сзади на блоке («Honda», двигатель поперек), слева на блоке («Toyota», двигатель вдоль), сзади на плите («Toyota», V-образный). Приборный датчик влияет лишь на указатель температуры, находящийся на щитке приборов. Датчик температуры для климатической установки обычно больше, чем приборный, к нему подходит один провод, служит этот датчик для передачи данных о температуре двигателя в электронный блок управления климатической установки. Руководствуясь показаниями этого датчика температуры, электронный блок решает, включать ли кондиционер, печку в салоне и т. д. На работу двигателя датчик температуры климатической установки никак не влияет. К датчику температуры двигателя для блока EFI подходят два провода, его разъем чаще всего зеленого цвета. По данным этого датчика блок EFI формирует длительность импульсов, подаваемых на инжекторы. Другими словами, именно от этого датчика во многом зависит расход топлива. Если при работающем двигателе с этого датчика температуры снять разъем, то через несколько секунд компьютер запишет в свою память соответствующий код неисправности, включит аварийную лампочку «check» на панели и станет формировать ширину импульсов по заложенной в него обходной программе. Расход бензина при этом существенно увеличится. Это же произойдет при замыкании в цепи датчика. Компьютер постоянно следит за тем, чтобы сопротивление датчика температуры находилось в диапазоне примерно от 200 Ом до 5 кОм. Чем сильнее нагрета охлаждающая жидкость в двигателе, тем ниже будет сопротивление датчика." цитата отсюда