N181

Кроме авто с электронной дроссельной заслонкой(PAJERO 3 6G72),там на холодную заслонка не открывается при нажатии на акселератор.

А куда оно девается?Хотя вопрос чисто риторический.

Что бы делал я. 1.Выкручиваем старые свечи и смотрим:налёт на рабоч. части(чёрный - богатит,но завестись бы должна; рыжий - плохо, бензин г-но с высоким содержанием окиси железа; серо-коричневатый - ОК);изолятор: есть ли микротрещинки с рыжим налётом - плохо. 2.заводим. На старых свеча пытаемся завести(налёт на свечах серо-коричневый), не завелась - выкручиваем смотрим :мокрые или нет( если НЕТ разбираемся с подачей топлива).Если мокрые ставим новый комплект и пытаемся завести(старые сушим).Не завелась, пробуем с эфиром завести(пшикать лучше прямо в открытую дроссельную заслонку). Не завелась - то два варианта:бензин г-но(старый слить) или, что маловероятно слабая искра(катушка,трамблёр,провода, свечи). Г-но бензин на морозе имеет свойство распадаться на фракции(вернуть всё на круги своя можно только нагрев его и оооочень хорошо перемешав), самое г-но будет снизу.Это г-но попадая в холодный цилиндр моментально конденсируется на металле и его сложно воспламенить, но стоит цилиндру пару раз отработать и это г-но уже годно к употреблению.

Если глушак не сечёт, то затыкаешь сзади выхлопуху, сам лезешь под машину смотреть(рукой на ощупь дует-не дует, дымом сигареты окуриваешь и подсвечиваешь светодидным синим фонариком - пропеллер лучше отключить),а дружбан подгазовывает.Ещё одного ставишь, что-бы держал кляп в трубе, а то вылетит.

у меня тоже из-за трещин в коллекторе и горячей ракушке свистело на оборотах 1500-2000 и только под нагрузкой.Трещин было много и разных.Видимо на каких оборотах свист становится слышен зависит от кол-ва и размера трещин.

тоненьким-тоненьким сверлом делаем дырдочку,шприцем добавляем воды,паяльником заплавляем отверстия, разряд-заряд. Так делал на АКБ без откручивающихся пробок.Единственное - плотность не проверишь, но можно ориентироваться по косвенным признакам.

обслужить

Як это нипричём? А инфу о температуре двигателя во время пуска мозг откуда берёт, что бы богатить смесь? А прогревочные обороты выставляет замёрзший японский барабашка? Более экзотическая поломка - датчик температуры подаваемого(всасываемого) воздуха(стоит где-то около воздухана или перед дросселем).

Согласен, без экхх, насоса, аккума списочек не впечатляет. По теме:хреново заводиться может из-за датчика температуры ОЖ.(были прецеденты - тайота камри 2,2л и дэу нексия)

Зачётный список и ещё один гвоздь в крышку гроба мифа о 100%надёжности бензинок зимой.

Топливо го-но, попробуй использовать "быстрый пуск"(эфир), только пшикай поближе к дросселю.

В долитых банках плотность будет ниже, что-бы её выровнять по банкам, аккум надо полностью разрядить, а потом полностью зарядить малым током(1-2А) и подольше.Если плохо( медленно ) будет подыматься плотность или появится ощущение, что плотность вообще не подымается, то можно попробовать сделать цикл заряд-разряд, т.е. чередовать заряд с коротким разрядом.У меня для этого спец.зарядник есть, но можно и сколхозить: несколько часов(6-12) заряда(2-4А) , потом нагрузочной вилкой 2-3раза по 5сек подаёшь нагрузку.

Мож и не пробита.СТОшникам веры нет, если своими глазами ремонт не видел. Хомутик подтянут, а скажут пол мотора перебрали. Хотя хорошо, что всё так закончилось: просто и понятно.

1.Кто хочет тот поймёт. 2.По русскому твёрдая тройка( есть аттестат) 3.извиняю.

ОК, если со скачком в зарядке более-менее понятно(проверить клеммы),то со второй я что то завис. Это типа неизбежный рок обладателей спаренных АКБ. Берём два новых АКБ, одинаковой ёмкости, одной фирмы,произведённых на одной заводской линии,имеющих одинаковую плотность во всех банках. Ставим на машину, ток зарядки 14-14,2В стабильно и с нагрузкой и без нагрузки.Эксплуатируем месяцев 6 и имеем запотевшую одну-две банки возле минуса с пониженной плотностью на АКБ на который первым приходит ток с гены.Эксплуатируем далее, то через 1,5 года имеем один конченый(замкнутая банка) АКБ и второй полудохлый(с одинаковой низкой плотностью).

Так они же друг на друге висят. мерил вот этим тестером.

1.Плохой (+)на одном из АКБ может спровоцировать такую ситуацию? 2.Мучения АКБ наблюдались и при нормальном токе заряда в 14-14,2В.

SAVELIY,напиши чё там далее случилось, а то уже тему на вторую страницу задвинули.

Ну и как на СТО?

Читал много по теме, но не нашёл точного ответа. Если вопросы не новы, дайте, пожалуйста, ссылку. Вопрос №1: Штатно стоят два АКБ (подразряжены),на прогретом двигле ток зарядки на клеммах АКБ 14В, от оборотов не зависит держит ровно.Включаешь ближний свет ток подскакивает до 14,6В.Криминал? Вопрос №2:Из двух АКБ постоянно (эксплуатация авто 4года) умирает крайний, на (+) которого висит куча реле или предохранителей, он сильнее разряжается, крайняя банка возле (-) постоянно потеет, плотность электролита в этой банке ниже.Пока спасался тем, что периодически снимал АКБ, в выравнивал плотность и менял их местами.Что можно с этим поделать или смириться и жить дальше?

Я рядом с фото ссылочку клеил. По ходу сей агрегат можно как-то заглушитъ или обойти. Я бы сам хотел это устройство рассмотретъ поближе, да видно пока не судъба.

Я бы перед СТО все же изучил тот девайс который на фото, там тебе и воздух и жидкостъ. Если он (девайс) у тебя естъ.

Брат будъ на внимателен с СТОумелъцами, не ровен час уболтают на не хорошее.

Я не дока в EFIшных движках, но не этот ли агрегат и тебе мозг парит?