N181

Заглуши ЕГР.Не хочешь глушить-снимай и чисти.Наверняка после зимы закис и зависает когда не надо.Если влом ковыряться отсоедини разъём датчика оборотов двигателя на ТНВД(тахометр работать пока не будет).

-этикетка ОРИГИНАЛ -крепление потрохов(клапанов) к внешней части крышки,должно быть герметичным -видно оба клапана

А на кой фиг он там нужен?

В моём случае никакого воздуха не было.У меня когда воздух, двигло начинает колбасить в районе 2000об.и сзади валит сизый дым клубами( проверяю стоя на месте).А эти ощущения сродни забитого фильтра.Не знаю, что я там прочистил, когда промыл ЛАВРом, но цена вопроса(в нашем ауле)600руб.-всяко дешевле мотаний по мастерам.

Японцы никакие клапана наклейками не заклеивают, ни плотными ни неплотными.Пробка имеет два клапана.1-это пружинка,металлическая основа и резинка на ней.2-это металлическая тарелочка посередине резинки на первом клапане.На заливной горловине радиатора есть сужение.Резинка первого клапана должна плотно к нему прилегать.Если она прилегает не плотно, то в системе не создаётся давление, а расширяющийся при нагреве тосол просто перетекает в расширительный бачок.Если резинка прилегает очень сильно(китайцы в основном копирую внешний вид деталей, а не их качество и размеры), то давления 0,9 атм становится мало и клапан открывается(расширяющийся тосол давит на клапан и уходит в расшир.бачок)при более высоком давлении или вообще не открывается-тогда мы имеем проблемы с радиатором или сорваным где-нибудь патрубком.Второй клапан(тарелочка)служит для возврата тосола в систему.Когда двигатель остывает, тосол сжимается, давление падает и в системе создаётся разрежение, которое приоткрывает второй клапан и тосол всасывается в систему из расшир.бачка.Если второй клапан не сработает(закис), вакуумом сплющит верхний патрубок, а если крышку под наклейкой "пучит"-то вакуума не будет, патрубок будет выглядеть нормально, но и тосол в систему обратно не поступит.Раньше (когда такие крышки видели только в кино) под тарелку второго клапана подкладывали что-нибудь или отрывали его совсем. Свою( снятую со свежезагнанной машины)проверил так. 1.Тосол заливаешь по выступ в горловине радиатора на холодную. 2.Крышка закрываться должна без усилия-гарантия правильного размера. 3.Сдавливаешь верхний патрубок и если чувствуется услие, то первый клапан прилегает плотно. 4.Заводишь, хорошо прогреваешь, глушишь, даёшь остыть и открываешь крышку-если тосола как было, то второй клапан сработал и крышку не "пучит".

Если знаешь, то что спрашиваешь?

Приехал на заправку.Селектор в паркинг, заглушил.Залил соляр,поворачиваю ключ и свечи-щелчок, реле-щелчок, стартер не крутит.Селектор в нейтраль и с мужиками откатываю в сторону, задираю капот, чешу репу.Потрогав руками всё, что можно сажусь за руль и поворачиваю ключ-завелась.Проанализировав события пришел к выводу: виноват селектор АКПП.Делать ничего не стал.Когда такая фигня случилась еще раз просто переключил его из паркинга в драйв и обратно, завелся и поехал.В третий раз достаточно было его просто качнуть-щёлкнул фиксатор и машина завелась.

это брак

Оверквонинг: На счёт того, что рвёт радиатор-не видел ни разу.Сам сталкивался только стем,что у китайских пробок все потроха отгнивали за пару недель и оставалась одна только верхняя крышка.У знакомого на ПАДЖЕРО в радиаторе их штук пять плавает.Вообще эта заливная пробка-клапан от пробок на другие авто не отличается-бери там где есть гарантия что не впарят левого китайца.Для себя я спёр со свежезагнанного Паджерика, поскольку в нашем ауле хорошую не нашел не смотря на цены:от 40руб. до 450руб.

Имел "счастье" испытать такое.Только обороты были ниже-1200-1500.Подачу делал и на прямую и на кривую-не помогало, сетку проверял-чисто.От безысходности решил промыть ТНВД и форсунки ЛАВРовской промывкой,которую используют не добавляя в солярку.На второй банке ,а они по 1литру,когда надежда уже почти умерла последней, машина просралась,пока больше такой беды не было.От хождений по СТО спасло полное их отсутствие.

На холостых ЕГР закрыт, при полной нагрузке "педаль в пол" закрыт.На остальных режимах работает.Насколько открыт зависит от данных трёх датчиков(висят на ТНВД),блока управления и электромагнитных клапанов.Этот злобный механизм установлен только для экологичности выхлопа.Заглуши его и спи спокойно.С Новым годом!

Проблем то впринципе нет,просто интерес.У меня также забор воздуха был прямо из под сидения водителя и среднего колена не было. Надоело после езды по степи каждый раз продувать фильтр и я сделал примерно так же как BoobyJR,но вопросы которые я задал остались.

BEELINE.KZ-полный отстой!Про скорость и говорить не хочу. Все приезжие в шоке-спутники для интернета пускаем , а сами нормального интернета не имеем.

ENEOS Super turing 10W40 синтетика + порцайка SMT2. Меняю через 7-8тысячь.

Картинка интересная.Но та часть патрубка(на рис.вверху),что должна соединяться с патрубком выполнена так как-будто ни какого патрубка быть не должно(на конце расширяется и нет никаких стыковочных рисок).Цитата про резонатор взята из "прикреплённой книги":модели 1986-1998гг. с дизельными двигателями.Такую непонятку подглядел ещё на двух "БТРах" разных годов (все авто правые,АКПП,4Х4 Р25W и P35W) "Так был ли мальчик,может мальчика то и не было?"

На "кирпиче" воздушный фильтр стоит неудачно.Заглянув в отсек где он расположен обнаружил ,что забор воздуха происходит через маленький "аппендикс" и внешне не похоже ,что-бы он с чем-то соединялся.Там же вотсеке из крыла точит воздуховод (выглядит так ,как-будто должен с чем-то быть соединён) ,выходящий перед радиатором. Вопрос№1-как сделано у Вас? Вопрос№2-Должны ли они соединяться? Вопрос№3-что Вам известно о " На отдельных модификациях автомобилей для снижения шума впуска в системе забора воздуха установлен резонатор"? Вопрос№4-если ответ на вопрос№3 Вам известен ,то где взять резонатор?

Одно время хотел продать и взять что-то другое.Но альтернативы "БТРу" т.е. "кирпичу" не нашёл.Ещё выяснил, что желающих купить мало.Вокруг Делики(любой) аура ненадёжной машины.Но я её таковой не считаю и продавать уже не собираюсь.

Глянь тему датчик температуры ОЖ.

Ты тему внимательно прочитал?

Браво!Вы первый кто обратил на это внимание.Мне датчик температуры ОЖ испортил много нервов,пока до него своим умом дошёл.При покупке у машины(1994,4D56,АКПП,P35W)расход был чудовищный,после 2000 дымила чернотой ужасно,тупила.Советовали всяко-разно,но никто даже не заикнулся про этот датчик.Проверил его тестером на прогретом двигателе- 25кОм (должно 0,3кОм) ,по таблице соответствует температуре двигателя(-20град.)Хотя на щиток приборов он выдавал нормальные показания.Заменил.Машина стала летать ,дым пропал,расход в среднем по городу 12л. Далее вообще исключил его показания из общения с блоком управления свечами накала и рециркуляции ОГ. Многие просто недооценивают важность правильных показаний перичисленных EVGO датчиков,считая все причины неисправной работы двигателя чисто механическими.Где-то на форуме был вопрос про треск в ТНВД при резком нажатии газа.Так вот у моего знакомого такое было и виноват был датчик частоты оборотов двигателя.Убеждён ,что те кто тупо "глушит" ЕГР даже и не подозревают из-за чего все их проблемы.

Если они родные и установлены не по старым шлицам,то можно .Если не родные(один или оба)затруднительно но можно.Если решишся то сначала внимательно осмотри торсы , регулировочные болты,анкерные рычаги(хрень куда вставляют торс) может какие метки-риски остались ,что наведут на мысль.

Можно ничего не делать и ездить дальше аккуратно.А если менять то парой и ставить новые или пару с одной машины.Залезь под машину сними пыльники шлицов торсиона на каком торсе накарябаны установочные метки тот и трогали ( может и оба)

Меняли или переставили вшлицах торсион(торсионы).В любом случае "не есть гут".

"Автомобиль в снаряженном состоянии,измерьте расстояние между отбойником нижнего рычага и поперечиной.2WD-51mm,4WD-45mm" "Прикреплённая книга", стр.107,верхний правый угол.