Sireg@

Когда мой штатный домкрат потёк (году этак в 2009-м), я спросил у брата чё с ним делать. У брата был большой опыт общения с жыпами, он сказал:"Выкини, они все текут, особенно зимой... возьми механический". Я выкинул гидравлический и взял механический. Ни разу не пожалел! Высота подъёма - минимальная и максимальная - такая же, а надёжность намного выше. Ценник гуманный.

@константин67, вы что-то нехорошее предлагаете людям сделать... Если так сделать, то термостат будет стоять "в стороне" от двигателя, и антифриз в районе термостата будет нагреваться гораздо позже, значит термостат будет открываться позже. Значит шанс расколоть ГБЦ будет выше. При этом суть и условия работы самого термостата никак не поменяются: у него так и будет с одной стороны горячая жидкость, с другой - холодная... но только до тех пор, пока он не откроется... P.S. Не надо считать себя умнее автомобильных конструкторов. Недочеты в конструкции конечно же есть, но расположение термостата на 4М40 точно не из их числа. Есть много причин, не зависящих от конструкторов двигателя, почему термостаты часто выходят из строя. Они явно не рассчитывали на то, что в России на рынке запчастей будет полным-полно подделок и низкосортицы.

Неродной иммобилайзер... Наверняка можно ампутировать...

Косяк не в этом! Это хорошо, что рассеиваемая радиаторами мощность больше, чем мощность котла - система не перегреется. Всё вырабатываемое тепло остаётся в помещении так или иначе. Тут основной вопрос опять в деньгах! Сравните стоимость автомобильного электрокотла + стоимость двух модных радиаторов со стоимостью одного конвектора... Дак, радиаторы с котлом ещё и установить надо, работу немаленькую совершить, потом следить за этой системой, водичку (или антифриз) подливать, а конвектор просто принёс, в розетку воткнул и всё! И греет так же, те же самые 2 кВт тепловой мощности! В чём выгода?!!! Не надо заниматься ерундой. Если планируется использование электрообогрева, то обогреватель должен быть такой, который сразу превращает электричество в тепло. Все промежуточные прибамбасы - это дополнительные потери в деньгах, а тепла от этого больше не станет. Сколько электроэнергии сжёг - столько тепла и получил. И таки да, я согласен на счёт плёночных обогревателей на потолок... По трудозатратам минимум и места не занимают...

@moulder, у планара тепловая мощность 3 кВт... Этому скорее соответствует обычный масляный обогреватель или конвектор... По-моему, проще (и дешевле!!!) пару-тройку розеток поставить, чем трубы варить...

Что-то я сомневаюсь, что планар будет дешевле электричества. Можете посчитать сами: 1 литр топлива (дизель, бензин) даёт при сгорании примерно 12 кВт*ч энергии. Вот и сравните, что больше: стоимость одного литра топлива поделённая на КПД планара или стоимость 12 кВт*ч электроэнергии (КПД электрообогревателя практически единица). КПД у планара какой? Если верить руководству по эксплуатации, то в зависимости от режима работы, КПД будет от 20% до 70%. Причём, чем выше производительность, тем ниже КПД. Вот и получается, что стоит он в десять раз дороже электрического обогревателя, геморроя с ним больше, а стоимость тепла в лучшем случае одинаковая.

Судя по описанию, машина заднеприводная... даж не знаю... по таким раскладам можно спокойно любой другой микроавтобус брать, чтобы в нём сразу кондиционер был, и чтобы ничего не доделывать... какой-нибудь тойотовский таун-эйс Весь смысл делики в сочетании комфорт-вместительность-проходимость. Убери один из компонентов и всё, весь смысл пропал (ИМХО)

@fedya, замыкание где-то в электропроводке, наверное жгут проводов перетёрся или чем-то передавили его. А может в самом реле накала свечей замыкание, поэтому и транзистор сгорает. Сопротивление изоляции между выводами реле и корпусом нужно проверить.

"Стражи галактики 2" оправдали ожидания! Вся порция позитива получена в полном объёме! Смотрели ещё "Меч короля Артура" - как-то всё предсказуемо... посмотреть можно, но не супер... По ощущениям что-то среднее между "четыре с минусом" и "три с плюсом". Но картинка на "пять". ... Самый сказочный момент: стрельба из классического лука без прицельных приспособлений на 175 метров без промаха... На то она и сказка! ... И посреди фильма половина девок в зале:"...Ах! Бэкхем!..." ... угу...

Где-то короткое замыкание в косе проводов, провода перетёрлись... наверное опять в правом крыле...

@phantom, вот тут возьмите один из файлов с номерами запчастей ТНВД и посмотрите в нём устройство этого узла. Там увидите, что под этим датчиком есть пружина и регулировочные шайбы, терять их нельзя ))) Снять его без снятия всего ТНВД вполне реально (главное шайбы не растерять).

надо проверить за этими чижиками

На сколько я знаю, противотуманный эффект в ПТФ достигается за счёт того, что она светит узким широким лучом над дорогой. На первой фотке @Alex/S "Сток, со стеклом, на потолке" фара так и светит, как должна. На следующей фотке "Доработанная" есть паразитная засветка в стороны от узкой центральной полосы. Это будет создавать дополнительные отражения и блики света в каплях воды и, соответственно, ухудшать противотуманный эффект.

@Kress, а термостат правильно установлен? на нём такой маааленький клапаночек есть специальный, на ободке...

@Корн, понял тебя, ждём выходных!

@Босяк, здесь или тут.

Ну, если кран есть, тогда у @Kress симптомы очень похожи на неправильную заливку антифриза и завоздушивание системы охлаждения.

Прошу прощения, а на бензиновой булке тоже есть пластмассовый кран для выпуска воздуха из системы охлаждения при заливке антифриза?

Пожалуйста! Это одно и то же (если вести речь о наших ТНВД). Что дешевле, то и надо брать. Это не одна проблема. Это целый букет проблем. Читайте темы про регулировку давления турбины на двигателе 4Д56 и про клапан "пердун". Внутрикорпусное давление в ТНВД зависит не только от подкачивающего насоса... Да, это надо поменять. Что ещё нужно менять, я вам написал в предыдущем своём посте. Либо станете сильны в ТНВД, либо так и будете мучаться под руководством малограмотных механиков.

@Nicolas, этот список вам мастер дал? Я его бегло пробежал - хрень какая-то. Возьмите распечатайте схему ТНВД из того файла, который я дал. Придите с этой схемой к мастеру, пусть он на ней покажет, какие детали он собирается менять. После этого вы сможете точно определить правильные номера деталей, но сначала спросите в этой теме, надо ли их менять. Для примера: Номер правильный... Но! Это не электромагнитный клапан, это абсолютно механический клапан, ничего в нём нет электромагнитного совсем, он регулирует внутрикорпусное давление. Его не надо менять, его надо регулировать (желательно на стенде). Номер по схеме 135. Название правильное, а номер неправильный! Ваш номер 9 461 614 976. (На самой шайбе должен быть номер 21). Номер по схеме 29. Вот эти пять деталей с разными названиями - это одна и та же деталь (!!!) только разной толщины. На схеме насоса она под номером 52/1. Это регулировочная шайба плунжера, она нужна только одна. Толщина этой шайбы подбирается во время сборки насоса с новой плунжерной парой. По идее, у дизелиста, занимающегося ремонтом ТНВД на постоянной основе, должен быть набор из таких шайб различной толщины. Если у него нету этих шайб, и он хочет купить их несколько, а потом выбрать из них нужную, то выбор размеров тоже странный... Остальные номера вроде бы правильные, но названия "кривые"... Это не ремкомплект. Это именно плунжерная пара. А вот это и называется "ремкомплект ТНВД". Ещё обязательно добавьте к покупке деталь номер по схеме 130 (пробка плунжера). Номер по схеме 55 - 4 штуки (нагнетательные клапаны). А ещё могут понадобиться две регулировочные шайбы номер по схеме 48/1 (требуемая толщина определяется при установке новой плунжерной пары, могут и старые шайбы подойти). Заказывать надо не через japancats.ru, а через эмекс или экзист. (если они есть в Воркуте...) А ещё, идите вот сюда и читайте, читайте, читайте... Узнайте, что такое размеры "K" и "KF", как настраивается внутрикорпусное давление, как настраивается регулятор подачи топлива по давлению наддува, как настраивается регулятор опережения впрыска, как настраивается цикловая подача, как регулируется автомат прогрева... ну и т.д. Видео полезное посмотрите... В общем, успехов вам в ремонте!

@Nicolas, вот ваш насос (думаю, номера вы и сами сможете сравнить): 104745-8690.pdf

@Mihey, пичаль... Удачи в востановлении! Посмотрел по программе насос. Действительно, шайба в нём 32-я, а сеточку на подаче не нашёл... Он точно от делики? 104741-3323.pdf

Дак вот в этом и вопрос. Я сам хочу это знать. Но, по всей видимости, узнать это можно только на практике... под руководством мастера... Извините, у вас нет ректификационной колонны, у вас самогонный аппарат с укрепляющей царгой. Ректификационная колонна работает несколько сложнее. На браге она не стабилизируется...

Тогда почему ты сам пользуешься флейтой, а не антонычем? Мне интересно узнать, я же не в курсе пока ещё всей этой кухни... от слова совсем... Очень хочу определиться для самого себя. Потому что мне не нужен чистый спирт, мне хочется чего-то более похожего на виски, нужен русский полугар, хлебное вино И как на счёт правильности всех остальных моих выводов? P.S. Я понимаю, что из "антоныча" легко можно сделать ректификационную колонну и вообще чистый спирт гнать, но мы же сейчас не об этом, да?

Даааа, заинтересовали вы меня темой, камрады, прям вот жуть как. Так захотелось самому... ажна слюни потекли... Теперь сижу читаю, изучаю. Кажись, на кой-какие вопросы начинают появляться ответы... Если не прав, поправляйте, разъясняйте. Как я понял из всего прочитанного, вкус и аромат всяким таким напиткам придают примеси, которые выходят из браги вконце процесса, так называемые хвосты. Но не все хвосты (!), а только начальная их часть. Какая часть - это и есть вопрос, который решает мастер перегонки, ориентируясь на своё восприятие (вкус, запах). Голова - это, как я понял, однозначно отрава. Задняя часть хвостов - тоже в утиль... Что нам даст применение ректификационной колонны? Применение ректификационной колонны не избавляет от необходимости отсекать "головы" и "хвосты", но зато эта колонна позволяет очень точно отбирать требуемые фракции. Эти фракции выходят из колонны практически не перемешиваясь, друг за другом, в порядке возрастания их температуры кипения. Это значит, что, измеряя температуру паров в той части колонны, откуда происходит отбор, можно точно сказать, какие вещества сейчас выходят. Измеряя температуру паров в колонне ниже точки отбора, сначала можно определить, что "головы" уже практически вышли, и сейчас пойдёт "тело" (т.е. чистый спирт), а потом можно определить, что "тело" закончилось, и сейчас пойдут "хвосты". Заливать в ректификационную колонну для перегонки нужно спирт-сырец крепостью 30-40% по объёму. Спирт-сырец - это самогон, получаемый после однократной перегонки браги на (любом) самогонном аппарате. Значит, к ректификационной колонне всё равно нужен самогонный аппарат. Задача получается "двояко выпуклая". Очистку от "голов" надо улучшать, а хвосты надо каким-то образом взять только те, которые дадут правильный вкус и аромат... Ну, ректификационную колонну в общем-то для этого и изобретали, чтобы получать качественный чистый спирт из любого самого дешёвого сырья. У нас задача получить качественное, вкусное и ароматное пойло. Для вкуса и аромата нужны "хвосты". На каком этапе и как эти "хвосты" взять, я увидел несколько способов. Есть парочка бескомпромиссных вариантов: Но и недорогие аппараты (типа как в первом посте) тоже годятся для получения хорошего продукта, и с ними тоже требуется 2-3 перегонки. Основной их недостаток - низкая производительность. Конструктор конечно же стоит дороже, но позволяет за счёт длинной царги и хорошего дефлегматора точнее отсекать "головы". Он обладает хорошей производительностью, соответственно, к нему желателен бак бОльшего объёма. Кстати, ценники на конструкторы начинаются с достаточно гуманных цифр, к ним стоит присмотреться. Тем более, что многие составные части потом можно докупать на алиэкспресс. У этого метода есть один недостаток, он требует понимания физики процесса и хорошего знания конструкции. Иначе, можно в самом лёгком случае просто впустую потратить деньги, в тяжёлом - устроить маленькую техногенную катастрофу в масштабах своей кухни (даже с человеческими жертвами). Флейта (тарельчатая колонна) стоит ещё дороже, но зато позволяет получить требуемый продукт за одну перегонку (с высокой производительностью). Вывод для меня примерно такой. Для производства вкусного напитка самое главное - это исходное сырье. Аппарат может быть практически любой, главное это как им пользоваться. Если вам достаточно производительности недорогого аппарата, то можно им пользоваться смело. Нужна производительность больше - нужен конструктор (с толстыми трубами, на клампах). Нужно совсем быстро - флейта. Нужен чистый спирт - ректификационная колонна (тогда с сырьём нет смысла заморачиваться). У меня остался вопрос. Можно ли получить хороший, вкусный продукт, если взять необходимые "хвосты" во время первой перегонки. Получившийся спирт-сырец перегнать через колонну, а потом добавить в него эти "хвосты". ??? Или это того не стОит?