Sireg@

@LehaCrown, вот здесь всё подробно разъяснено... китайцы с размерами накосячили... Надо бы эти постели распредвала ещё и на соосность проверить, прежде чем распредвал шлифовать!

На кирпиче же вроде бы нельзя постоянно 4ВД гонять? не?

Если интересно, можете подъехать - пообщаемся... Может расскажу и подскажу чего-нибудь полезного... Обитаю в ЖК Академия (район остановки Энергетиков)

Вот тут на видео очень доходчиво показано... движка, правда, тойотовская, но принцип тот же... Сам процесс установки УОВ начинается где-то с тридцатой минуты, но очень полезно посмотреть фильм целиком. УОВ для вашего 4D56 надо ставить, наверное, градусов 8 после ВМТ... это на мой взгляд, потому что книги на такой двигатель с эфишным ТНВД у меня нет...

@Rulevoy, вам сюда

Наоборот, УОВ скорее всего слишком ранний. Если бы был поздний, то саляра не сгоревшая летела бы... Ни то, ни другое. Если на горячую заводится хорошо, значит "голова" у насоса в порядке. Берите вот такую штуку и регулируйте УОВ. Если при правильно выставленном УОВ заводиться будет вдогонку, тогда надо потихоньку добавлять цикловую.

Это ключевой момент. )))

Это типичная ошибка при попытке завести двигатель в мороз. По этой же причине возникают проблемы с запуском, когда пытаются в мороз запустить двигатель дистанционно с пульта сигналки. За 3...5 секунд двигатель запуститься не успевает, но топливо на свечах остаётся, при следующем цикле всё повторяется снова и к старой порции топлива на свечах добавляется новая и так далее... пока свечи совсем не замокнут... После этого нужно свечи выкручивать и сушить... Неприятная процедура на морозе.

@ВиталийMiron, ищи на ютюбе...

@mr.SHADOW, когда бензинку в мороз заводишь, нужно крутить стартером один раз и "до талого" (т.е. пока не заведётся)... Если крутить урывками по 2...3 секунды, то свечи заливает бензином и всё привет... А вообще, не мешает проверить давление в топливной рампе, если оно низкое, то в мороз двигателю просто недостаточно подачи топлива, чтобы завестись. Для дизелистов, в холодную саляру (ниже плюс пяти) антигель лить бесполезно. Только керосин. Где-то на форуме уже писали, повторюсь, добавляется по 10% керосина от объёма саляры на каждые десять градусов цельсия ниже минус десяти (но не более 50%). Если боитесь последующего потепления, то дополнительно в этот бульон залить ещё литр двухтактного моторного масла или декстрона на полный бак.

Да уж... В Ерофей Палыче могут быть проблемы с наличием автосервисов... WD-40 - это такая жижа в баллончике, которая растворяет ржавчину и вытесняет влагу, освобождая прикипевшие и заклинившие детали, при этом обладает высокой проникающей способностью... имеет различные аналоги...

Эту трубку можно обрезать выше трещины... пока с разбора замену не найдёте...

Сначала в этом своём генераторе диодный мост поменяйте на новый... а там посмотрим...

У меня был опыт аналогичного ремонта радиатора на тойоте. Тоже радиатором кондиционера пробило трубочку. Аккуратно вокруг дырки удалил соты острогубцами, зачистил вокруг нождачкой, обезжирил и залепил холодной сваркой ABRO STEEL. Несколько лет потом ездил, не вспоминал.

У меня на тойоте камри в кузове SV40 такой ручник/ножник был (затягивается ногой, отпускается рукой). На тойоте виста должен быть в точности аналогичный.

@дедушка, прикольно. Но с трудом верится, что на Камчатке кто-то из браконьеров рыбу заготавливает... Там в сезон берут только икру, а рыбу в огромные ямы сваливают и она там гниёт...

@DELIKA12345,@mr.SHADOW,@HARU, все три варианта понравились, даже не знаю что и выбрать... Хорошо, когда выбор есть.

Надо добавить цикловой подачи (на прогретом двигателе). Добавлять по четверти оборота регулировочного винта. Добавить надо столько, чтобы копоть немного летела из трубы, когда на прогретом двигателе резко газ в пол даёшь. После этого опять подрегулировать автомат прогрева при необходимости.

Всё понятно. Где чего откручивать и куда поворачивать вы уже освоили, теперь можно и по-человечески сделать. Берите вот такую штуку и ставьте УОВ по букварю (10 градусов после ВМТ, можно чуть меньше, 8...9 градусов). Потом регулируйте цикловую подачу, чтоб не глохла на холостых. И вот после этого регулируйте автомат прогрева. P.S. Кстати, давление 150 - это в каких попугаях? И как там дела обстоят у плунжера и нагнетательных клапанов, не интересовались?

Однозначно, сальник. Потому что сальник нагревается, становится более эластичным, начинает лучше держать. После того, как сальник остынет, он опять становится дубовым и не держит, и опять идёт пена. Должна без воздуха. Поставить прозрачные топливные шланги и посмотреть, на каком этапе появляются пузыри.

Какое давление открытия выставили? "по часовой" если с какой стороны смотреть? на какой угол?

Не знаю, не знаю. Когда снимал и ставил ТНВД, то так и не смог понять, как можно пригрутить трубки форсунок к ТНВД... Поэтому, сначала прикручивал трубки к ТНВД, а потом уже ставил его на двигатель... Сделать это, не снимая ТНВД с двигателя, для меня нереально.

@MMC0103, дружище, так не делается. Тема с аналогичным названием, практически слово-в-слово, вот рядом ! Зачем создавать ещё одну? А ещё есть тема 4М40 Расход саляры и температура за бортом!

@Stinger, по-другому воздух из секции высокого давления не выгонишь. P.S. Лично для меня проще трубки откручивать от форсунок, а не от ТНВД.

Оказывается у взаимосвязи "Работа - Знания - Деньги" есть научное объяснение. Как известно из школьного курса физики: Работа = Сила * Время Также известно, что: Знание - это Сила Время - это Деньги Подставляем в первую формулу, получаем: Работа = Знание * Деньги, или Деньги = Работа / Знание. Если работу принять за константу, тогда следует, что, чем больше Знание, тем меньше Денег за ту же самую работу. Если знание стремится к бесконечности, то Деньги стремятся к нулю. Вывод: чем больше знаешь, тем меньше у тебя денег.