Sireg@

Ни в коем случае. Не можно, а нужно! Читать тут. Там всё элементарно. Если сервисмены этого не знают, то к ним лучше вообще не суваться, обходить за километр. В первую очередь смотреть реле-регулятор, диодный мост и напряжение на управляющем проводе. Если напряжение в бортсети нормальное, а на управляющем проводе низкое, то это из-за плохих контактов в цепи от замка зажигания до генератора.

Здесь не спрашивали?

На мой взгляд, это просто замена производителем старого артикула на более новый. То есть, 31-й снят с производства, вместо него выпускают 32-й. Они должны быть взаимозаменяемы. Берите крышку от 32-го, не заморачивайтесь.

Не знаю как вообще, а на деликах два вида эфишных моторов 4м40: - с 1997-го по 1999 -й годы ставились моторы такие, как у вас сейчас; - с 1999-го года стали ставить немного другой, вот его, видимо, продавцы и обзывают вторым поколением. Отличие у него следующие (это те, что я заметил по форуму): 1. По-другому подключены воздуховоды интеркулера. Это фигня, гемороя никакого не доставит. 2. У него одна дроссельная заслонка, а не две как на вашем. Это значит, что и управляющие электромагнитные клапаны работают по другому алгоритму, значит блок этих клапанов тоже, скорее всего, надо менять. 3. На этих двигателях есть катализатор и кислородный датчик, значит потребуется "обманка". 4. На системе ЕГР у этого двигателя установлен теплообменник, через теплообменник циркулирует антифриз. Не уверен, но по-моему это сделано для более быстрого прогрева двигателя. Но, опять же, это не забота о комфорте водителя, а в угоду экологии: холодный двигатель выкидывает в атмосферу больше какашек, чем горячий. 5. Компьютер у машин с таким двигателем другой. Я думаю, если заменить впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой на "первое" поколение ЭФИ, то он будет нормально работать с вашим старым компьютером. ЕГР вместе с теплообменником я бы тоже убрал (нахрен вообще). Другими словами, я хочу сказать, что главное тут - это состояние цилиндро-поршневой группы. Если компрессия хорошая, то можно брать. 4М40EFI "второго" поколения можно достаточно легко превратить в "первое" поколение и нормально ездить.

Врят ли. Просто приболел слегка... (у подкачивающего насоса лопатки залегли) Промывка ВИННСом, замена сальника.

@maestro116, @михалыч алт, весь ваш спор "сложно-несложно" ниочём. Потому что у вас совершенно разные понятия о сложности. То, что для Михалыча несложно, для подавляющего большинства просто "ну его нафиг с этим связываться!.." У Михалыча есть и ГДЕ, и ЧЕМ. У остальных нет либо того, либо другого, или вообще ни того ни другого. Я вот посмотрел фотки, для меня это однозначно очень сложно. Слишком сложно.

@Dimid, вот здесь есть все номера для вашего насоса... @Shadow from Omsk, поздравляю, легко отделались. Кстати, как-то много вопросов в последнее время о том, где взять номер запчасти для ТНВД. Предлагаю создать в FAQ тему типа "Номера запчастей для ТНВД". Правда уже есть тема "Ремонт ТНВД, полезные статьи по ТНВД (топливному насосу высокого давления) и дизелю", но лучше создать новую именно с таким названием. В качестве основы для создания: Сейчас для ТНВД можно найти по номеру и купить практически любые запчасти. Для поиска номеров есть такая программа: Zexel ESPI. Она состоит из трёх частей (дисков): ZD - коды запчастей, ZW - технические регламенты на испытания и регулировку, ZX - кросс-ссылки между бошем, зекселем и производителями типа мицубиси, ниссана и т.п. Набираете в поисковике: "Zexel ESPI скачать"... и качаете... Если это сложно (а такое бывает), то специально для вас сделали файлы с картинками, в которых уже всё есть: ТНВД 104701-3031 ME202614: 104701-3031.pdf ТНВД 104701-3032 ME202614: 104701-3032.pdf ТНВД 104741-3373 ME201983: 104741-3373.pdf

Моя не пинается. При включении толчок ровно такой, чтоб было понятно, что передача включилась. Почти как на легковушке, только как-то ... солиднее... что ли... Ну, как-то так.

Чувствую, что-то вы не так вставили... Насос как раз упирается в том положении, в котором его надо вставлять. Никаких проблем там нет. Ещё заметьте, зубы на шестернях косые, поэтому, когда вы вставляете насос, он ещё немного доворачивает шестерню, а когда вытаскиваете, он смещает её в обратную сторону. Так что, вы вполне могли промахнуться со своей собственной меткой на один зуб. В чём проблема была сделать всё в точности по букварю?

Там 3 маленьких слаботочных диодика и 6 (шесть) или 8 (восемь) больших мощных диода. Маленькие диоды стоят снаружи, их сразу видно. Большие диоды стоят внутри, между радиаторами охлаждения (плоские чёрные прямоугольные). Без разборки диодного моста на две половинки "прозвонить" большие диоды невозможно. Маленькие можно. Без приборов и без разборки моста можно определить наличие "пробитых" диодов по косвенным признакам, а именно, по наличию капелек свежего олова рядом с ними. Вот это вот для кого человек писал старался?

Вам советуют удалить ЕГР не для решения конкретно этой проблемы, а вообще... Потому как не нужен он в машине. В будущем он станет источником для целого ряда проблем и болезней двигателя.

@Акакий, ещё может быть одна причина - свечи нагреваются неодинаково.

@Акакий, причин в подтраивании может быть несколько. Вот, например: - большая разница в компрессии между цилиндрами; - по-разному работающие форсунки; - по-разному работающие нагнетательные клапана. Во-первых, проверьте компрессию. Во-вторых, вы говорите, что заменили плунжер, но, по всей видимости, нагнетательные клапана и распылители форсунок остались старые... Это не есть гут... При замене плунжера надо было поменять и их тоже, и отрегулировать давление открытия форсунок как по букварю. В-третьих, замена роликов без замены волнистой шайбы тоже весьма сомнительная операция... Старая волнистая шайба обеспечит новым роликам ускоренный износ. @degolovin, это шутка? Ну ВОТ же!

Как можно было не найти? Форум, Общение, Клуб → Объявления → Тюнинг, разные нужности и прочее

Скорее всего надо правильно воздух из системы охлаждения стравить. У меня машина на этих перевалах не греется, даже летом. Нынче в августе в Читу ездил - всё норм...

Ну, примерно такие как у вас: лампа не горит, генератор не возбуждается...

Не надо искать. Надо удалять.

А какой номер у насоса?

Если воздуха не хватает, то должна быть чёрная копоть из трубы... Не?

Провода в фишке местами не перепутали случайно? Диодный мост проверяли? Диоды все целые? Ересь... Читаем теорию (а именно про "звезду-Ларионова"). Видим, что напряжение на каждой обмотке в корень из трёх раз меньше, чем напряжение в бортсети. Это РАЗ... В трёхфазной системе векторов сложение нельзя производить алгебраически. Вспоминайте векторную алгебру. Это ДВА... Выпрямитель ("звезда-Ларионова") как раз таки и занят тем, что складывает вектора напряжений и поставляет в бортсеть суммарную энергию трёх обмоток генератора. Получается в сумме около пятнадцати вольт. Это ТРИ... В случае "разрушения цепей в генераторе" напряжение скачет из-за действий реле-регулятора, которое пытается всеми силами держать его нормальный уровень на неисправном железе.

@Shadow from Omsk, походу придётся ТНВД снимать, разбирать и смотреть, что у него в потрохах случилось... Ничего более умного в голову не приходит по такому поводу... ((( Кстати, у позиционера крышку снимали? Смотрели, живой он там вообще, дрыгается или нет?

@эдд, смотрите вот тут в файлах pdf. Вам нужна деталь позиция номер 515: TIMING CONTROL VALVE номер бош: 9 443 611 908 (9 443 611 908) номер зексел: 106144-1070 (106144-1071) В чём между ними разница не скажу, но мне кажется, что должны быть взаимозаменяемые. @Somat, не вводите людей в заблуждение. То, что вы продаёте, это во-первых НЕ датчик, во-вторых это НЕ от ЭФИ-шного ТНВД. К машине ЭДД-а такая железяка не подойдёт. Потому что это электромагнитный клапан обратки от механического ТНВД.

А ещё, на всякий случай, промыть виннсом

Знамо дело куда, в отверстие для болтика в трёхгранной пробке ТНВД. Для этого нужен специальный переходник, который можно либо купить, либо изготовить самостоятельно. Странно. Я настраивал, и результат был совсем противоположным. Машина поехала как надо!

Bosch 9 461 615 867