Sireg@

Зелёный. Он не должен выезжать на перекрёсток до тех пор, пока не уедет синий. Это вариант, если есть видеофиксация, и там видно все сигналы светофора, и кто куда когда ехал. Если видео нет, то будет "обоюдка" в виду невозможности установления виновника аварии.

А фильтр не поменяли?

Сломались китайские тисы. Не сразу конечно же, кое что я с ними сделать успел... но всё равно быстро сломались... Не покупайте китайские тиски. Деньги на ветер. Но на настоящие пока денег нет Даже на бэушные советские...

и не надо его в такой яркий цвет красить... чтоб дэпэсов не дразнить...

@Водитель Делики, по фоткам мне показалось, что на четвёртом цилиндре прокладку дунуло...

Класс! Из-за кнопки коробку заменить...

Прикольно конечно, но как-то наш ЗМЗ-406 не вдохновляет...

@z3dom, попробуй "покурить" вот этот вот ресурс вот тут и ещё вот эту тему Я мельком почитал, у меня возникло пара версий: 1. Засорился гидроблок (тот, в котором все клапана и канальцы находятся, вот типа такой), если он засорился, то не просто так. Значит он засорился продкуктами износа чего-то: или фрикционов или тормозной ленты. Гидроблок чистить, расходники менять... 2. Может датчик положения переключателя, который Свитч-переключатель (Ингибитор) MLPS, износился и глючит (но как-то не похоже на него)... Вывод один, если с коробкой такое началось, то надо вскрывать, чем скорее, тем дешевле будет Цитата оттуда: "2. Забитый гидроблок. Современные тонконастроенные гидроблоки ("мозги" автомата) первыми выходят из строя, забиваясь грязью от фрикционов. Золотники клапанной плиты или соленоидов начинают залипать "нахолодную" или "нагорячую" и появляются толчки при переключении передач. (читай "О Гидроблоках"). Почти любой гидроблок во время капремонта приходится перебирать, прочищать и менять бумажные, пластиковые и резиновые расходники. Ошибки, которые диагностирует компьютер, обычно касаются именно "мозгов" - гидроблока и его пружинок, датчиков и соленоидов. Неисправная работа одного из клапанов гидроблока ведет к: - недостатку давления в одном из сцеплений - проскальзыванию фрикционов - их преждевременной смерти, и как следствие - к потере одной из скоростей."

Значит надо брать дизель от механической КПП, ставить электронную педаль газа и приделывать к ней тросик от АКПП так, чтоб рычаг хода был таким же, как на механическом ТНВД. Ему механические примеси и вода будут страшнее, чем нашему, потому что зазоры в форсунках меньше. Это решаемо повышением качества фильтрации. Воо-о-от...

@slake@altai, я просил у @leshik.u ссылку на тему с двигателем ЗМЗ-406

Вот именно такого монстра @Farsh вставил в свою булку вместо 4М40. И ценник у него, как уже было сказано ранее, далеко не роллс-ройсовский. Это очень бюджетный вариант. Ссылку киньте?

Масла с одинаковым индексом вязкости имеют одинаковую вязкость, будь то минералка, полусинтетика или синтетика. Неважно. Разница между минералкой и синтетикой - это стойкость базового масла к окислению, т.е. ресурс, и стабильность свойств в зависимости от температуры. Всё остальное обеспечивается пакетом присадок. А толщина масляной плёнки у минералки и синтетики с одним и тем же индексом (ну скажем, 10W-40) будет одинаковая. @sazonovmm81 заливает сороковку - это нормально. Дело точно не в вязкозти масла.

@Гилёв, тему про сообщающиеся сосуды в школе на уроках физики изучали? У нас три сообщающихся сосуда: лягушка с топливным фильтром, ТНВД, бензобак. Уровень топлива в бензобаке находится ниже, чем ТНВД. Уровень топлива в лягушке - выше. Жидкость под действием силы тяжести стремится течь в самый нижний сосуд - в бензобак, освободившееся место должен занять воздух. Когда система герметична воздуху взяться неоткуда, поэтому жидкость (топливо) стоит на месте и никуда не течёт. Когда сальник ТНВД начинает изнашиваться, герметичность системы нарушается, в корпус ТНВД начинает попадать воздух и у топлива появляется возможность стекать в бензобак, освобождая место в ТНВД. Соответственно, у топлива в лягушке и топливном фильтре появляется возможность стекать в корпус ТНВД. Поэтому утром лягушка пустая. Внутри ТНВД рядом с сальником расположен топливный насос низкого давления, обеспечивающий подачу топлива от бензобака в ТНВД. На небольших оборотах топливный насос низкого давления создаёт меньшее разряжение, чем на высоких, и сальник ещё где-то как-то справляется, почти не пропуская воздуха, поэтому топливную систему завоздушивает некритично. На больших оборотах сальник перестаёт справляться, происходит резкий подсос воздуха, и, когда вы резко отпускаете газ, двигателю перестаёт хватать топлива. Вот как-то так... P.S. При этом я совершенно не исключаю вероятность подсоса воздуха где-нибудь в топливных магистралях. Машины старые, прогнить может что угодно. Но старый сальник точно не будет хорошо держать. К тому же, с возрастом резина у сальника дубеет и начинает точить канавку на валу привода ТНВД. Так что, замена старого сальника на новый однозначно показана.

@leshik.u, вы про отечественный ЗМЗ-406? Если так, то вы не любите внимательно читать... Двигатель должен быть с айсиновской АКП серии A340 (желательно тойотовский), тогда есть шанс состыковать это всё добро с деликовской раздаткой и оставть родные карданы и мосты

Ну, он тоже сперва с вопросов начинал. А потом взялся и ка-а-а-ак сделал!!! Но, отдавая ему должное, он всё сделал грамотно: он взял недорогой двигатель с коробкой и всей требухой для свапа... и всё это за 76 килорублей!!! ... А тут рассматривается вариант двигателя, который голый, без навесного, стОит в ДВА раза дороже, для машины, которая стОит в два раза дешевле... Чисто по экономике уже проигрыш. Первый вывод такой: Забудьте про дизель. Дизеля очень дорогие. Ищите варианты на бензине.

@Гилёв, сальник ТНВД... помирает потихоньку...

Конечно, всегда надо начинать с простого

@leshik.u, там уже есть свой ТНВД, к нему тросик не подцепишь Получается, что покупать надо двигатель с коробкой, с ЭБУ, с приборной панелью, с косой...

Да всё нормально, я же не о компановке говорю, а о морально-волевых качествах исполнителей. Вот в той теме, на которую я дал ссылку чуть ранее, коробки у родного движка и у свапа тоже были одинаковые, но при вскрытии оказалось, что у более мощного двигателя количество фрикционов в пакете другое (их больше). Но основные детали были взаимозаменяемые, и из двух коробок получилось собрать одну такую, как надо. Так что, коробки с одинаковым наименованием внутренностями всё таки отличаются в зависимости от мощности мотора и марки машины. Если по существу, то есть вопрос, как "поженить" двигатель с электронным управлением и "безмозглую" АКП. У ЭБУ двигателя должна быть связь с ЭБУ АКП, если этой связи нет, то ЭБУ двигателя уходит в аварийный режим. Возникает желание взять двигатель с ЭБУ от машины с МКП. Ему связь с коробкой не нужна. Тогда другой вопрос, что делать с тросиком АКП? На кирпиче ведь тоже тросик от АКП к ТНВД цепляется, да?

Как говорится, было бы желание. Вот тут человек вообще впихнул невпихуемое...

Давайте уточним. Вы написали: Интересует следующее: 1. Это делалось на заведённом двигателе? 2. Если на заведённом, то из спускного крана антифриз вытекал или нет? 3. Если антифриз не вытека, то при этом в спускном кране было пусто или антифриз "стоял под горлышко"?

@slake@altai, понятно. Напиши потом в каком это районе, определимся, кому проще глянуть...

С распредвалом разбирались? Они вроде бы разные по фазам газораспределения для турбо и нетурбо... Какой на вашем двигателе?

@slake@altai, привет! А что конкретно надо глянуть напиши. Может кто и отзовётся... Я раньше выходных скорее всего не смогу, автобарахло от меня на другом конце города...

Всегда есть вероятность брака или подделки... Только разобрав двигатель. Тут где-то на форуме встречал случаи, что люди во время ремонта вытаскивали из масляных каналов силиконовых "червяков"... Так лучше не делать. При переходе на другой тип масла фильтр надо было поменять. Его вообще лучше всегда менять при смене масла. Лучше фильтр взять подешевле, но зато новый. Среди недорогих тоже есть хорошие, например Fortech.